Установка квадратных светильников в натяжной потолок — 2 способа

Монтаж светильников в натяжной потолок в Москве

Примеры выполненных работ

Глянцевый натяжной потолок 16 м2 — 4000 руб.

Встраиваемые светильники 10 шт. — 4500 руб.

Контурный профиль 18 м.п — 9000 руб.

Замер — 0 руб.

Доставка — 0 руб.

Примерно — 17500 руб.

Матовый натяжной потолок 13 м2 — 3250 руб.

Накладные светильники 6 шт. — 2700 руб.

Профиль+плинтус 17 м.п — 5950 руб.

Замер — 0 руб.

Доставка — 0 руб.

Примерно — 11900 руб.

Тканевый натяжной потолок 14 м2 — 8400 руб.

Встраиваемые светильники 6 шт — 2100 руб

Профиль прищепка 12 м.п — 4200 руб.

Замер — 0 руб.

Доставка — 0 руб.

Примерно — 14700 руб.

Сатиновый натяжной потолок 15 м2 — 3 750 руб.

Профиль+плинтус 16 м.п — 3 200 руб.

Монтаж светильников 12 шт — 4 200 руб.

Замер — 0 руб.

Доставка — 0 руб.

Примерно — 11150 руб.

Получите подробный расчет стоимости натяжного потолка

Готовые решения

• Есть вопросы? Закажите консультацию!

Галерея реализованных проектов

Заказать бесплатный замер

Цены

Установка светильников в натяжной потолок своими руками не требует опыта работы. Такой прием позволит решить проблему темных сторон и углов. Люстра, как бы ярко она не горела, не способна справиться с этой задачей. Бра и торшеры создают тени. Точечные приборы (споты) лишены этого недостатка. Они равномерно распределены по всему потолку либо собраны в определенных участках. Современные выключатели позволяют регулировать интенсивность работы ламп, включать и выключать отдельные блоки. Равномерное освещение наиболее комфортно для глаз — темные зоны отсутствуют, а центральный источник не обязательно делать слишком ярким.

Установка спотов в натяжной потолок

Инструкция по монтажу на плите перекрытия

Установка в готовую конструкцию

Выбор осветительных приборов

Устройства различаются по размерам и конструкции. Они дополняют люстру либо полностью ее заменяют. Последний прием подойдет для помещения с низким потолком. Корпус изготавливается из пластика и алюминия, реже из гипса. Форма, как правило, круглая, но бывает и квадратная.

По способу крепления

• Накладные конструкции — корпус выступает за уровень натянутой пленки. Цоколь может располагаться ниже. Он монтируется на горизонтальную площадку, которая крепится к потолочной плите на шурупы. Высота площадки совпадает по уровню с высотой пленки. В ПВХ вырезается отверстие. Чтобы оно не расползалось, его по краям обхватывают прижимным термокольцом, выполняющим роль рамки. Кроме того, оно предохраняет материал от перегрева. Затем вкручивается цоколь. Выпускаются статичные модели, а также устройства с поворотным механизмом, позволяющим изменять угол направления лучей.
• Встроенные — они не выступают за уровень натянутого покрытия. Его ставят в обрамленное отверстие и защелкивают с помощью специальной пружины. Полотно не удастся разместить так же высоко, как в случае с накладными конструкциями. Это создает определенные ограничения для квартир с низкими потолками. Кроме того, спотам потребуется меньше времени для нагрева и больше для остывания. Поворотные механизмы для патронов при таком способе монтажа не используются.

Крепление светильника к натяжному потолку не отнимет много времени. С работой справится даже непрофессионал. Врезать в перекрытие ничего не придется, к тому же штробить панели запрещено. Основание держится на обычных шурупах и дюбелях.

По типу лампочки

• Лампы накаливания при работе они сильно нагреваются. Есть риск того, что пластик вокруг них расплавится. Температура плавления ПВХ составляет около 60 градусов.
• Энергосберегающие греются слабее. Они совершенно безопасны для пластика, потребляют много энергии при включении. При работе расход значительно ниже.
• Галогеновые греются довольно сильно. Их устанавливают редко из-за холодного неуютного цвета. Такой вариант подойдет больше для подсобных помещений.
• Светодиодные лампы выделяют мало тепла, потребляют мало электричества.

По температуре света

Цвет лучевого потока считается одним из важнейших параметров. Производители указывают его на упаковке. Каждому оттенку соответствует температура излучения, выраженная в Кельвинах (К). Его влияние сложно оценить, глядя на глянцевые фото — для интерьерной съемки профессиональные фотографы используют вспышку и яркие софиты. А вот для дизайнеров данный фактор очень важен, ведь от него зависит окрас всех деталей помещения, а также его функциональность.

3 основных цвета

• Теплый желтый (до 3 700 К) — он наиболее приятен для глаз. Такой оттенок создает атмосферу уюта в доме. Он характерен в основном для ламп накаливания. Прекрасно подходит для спальни, гостиной, кухни, санузла. Использовать его следует осторожно, поскольку он способен «перекрашивать» предметы и отделку. Так, например, светло-синий он превращает в зеленый, фиолетовый — в красный.
• Нейтральный белый (3 700-5 200 К) — характерен для галогеновых и люминесцентных приборов. Он не искажает восприятия, поэтому лучше всего подходит для кабинета, прихожей, рабочей зоны кухни.
• Холодный синий (от 5 200 К) — лампы накаливания с такой температурой излучения не выпускаются. Считается, что прохладные тона повышают концентрацию и увеличивают работоспособность. Поэтому их рекомендуется использовать в кабинетах, над рабочими зонами. Они хорошо гармонируют с отделкой санузлов и подсобных помещений. Холодные лучи редко используются в классическом интерьере — они больше подходят для стиля хай-тек. Нужно быть готовым к тому, что они перекрашивают естественные цвета предметов и отделки.

Как правильно расположить приборы

Есть несколько вариантов установки светильников на натяжном потолке. Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо тщательно продумать все детали. Расположение приборов, их подключение и технические параметры входят в проектную документацию. Она разрабатывается при переустройстве или перепланировке. В этом случае ее созданием должна заниматься специализированная фирма, имеющая соответствующую лицензию. Если изменений в техпаспорт и план БТИ вносить не планируется, все равно нужно будет сделать точный расчет и нарисовать схему проводки и расположения источников освещения.

Устройства располагают равномерно по всей поверхности либо оформляют с их помощью отдельные зоны. Конструкции бывают одноуровневыми и многоуровневыми, находящимися в двух или нескольких плоскостях.

Количество и мощность спотов зависят от помещения. Для расчетов можно использовать технические нормативы по освещенности, разработанные для ламп накаливания. Нормативная мощность отличается также в зависимости от устройства.

Нормативная мощность для энергосберегающих ламп

• Спальня — 3 ВТ/м²
• Детская — 13 Вт/м²
• Санузел, кабинет, гостиная — 4 Вт/м²

Нормативы для светодиодных ламп

Светодиодные устройства потребляют энергии на треть меньше. Одного источника освещения достаточно на 1,5-2 м². Минимальное расстояние между ними — 0,3 м. Расстояние до стены не должно превышать 0,2 м, до шва на покрытии ПВХ — 0,15 м.

Как установить точечные приборы

Планирование

Самая важная стадия. От нее зависит, удастся ли благополучно закончить начатое дело. Схема проводки включает в себя расположение светильников, выключателей, распределительных узлов, хомутов крепления, специального оборудования. Понадобится расчет сечения проводов.

Кабели должны идти строго вертикально или горизонтально. К распределительным коробам необходимо обеспечить доступ. Разрешается закрывать их крышкой или съемным коробом. Удобнее использовать отодвигающуюся заслонку или дверцу.

Инструменты и расходные материалы

Желательно приготовить их заранее. Для работы понадобятся:

• Кабели и провода.
• Хомуты, чтобы крепить проводку к перекрытию.
• Шурупы и дюбели, фиксирующие кабель.
• Карандаш, фломастер или мел, чтобы делать разметку.
• Набор отверток.
• Строительный нож.
• Пассатижи.
• Рулетка.
• Перфоратор или дрель с ударным механизмом.
• Гибкие стальные подвесы или перфорированная лента, если предполагается их использование для установки на платформу. Сама платформа, как и термокольца, входит в комплект изделий.

Монтаж платформы

Сначала подготавливают платформу. Некоторые модели представляют собой плоскость, состоящую из нескольких колец. Лишние внутренние кольца срезаются строительным ножом.

Основание прикрепляют к перекрытию с помощью регулируемых кронштейнов, гибких подвесов или профилированной ленты. Подвес представляет собой стальную пластину с отверстиями под шурупы. Ее сгибают в форме буквы П, отмеряют необходимую длину и соединяют с платформой. Лишнее обрезают.

По разметке в перекрытии высверливаются отверстия для дюбелей. Ее лучше вычерчивать, приложив платформу к плите. Для фиксации лучше использовать шурупы 5х51 мм. Уровень проверяется по веревкам, натянутым между противоположными сторонами багета.

Если ламп меньше двадцати, применяется двужильный кабель ШВВП 2х0,75, при большем количестве — провод из меди толщиной не менее 1,5 мм. Их закрепляют на перекрытии пластиковыми хомутами. Они не должны касаться пленки ПВХ. Приборы соединяются параллельно.

Проводку пропускают через корпус, оставляя петлю около 10 см. Ее перекусывают пополам, создавая два контакта, и загибают, чтобы они не мешали монтажу полотна. Затем подключают электропитание и монтируют ПВХ-покрытие.

Разметка для спотов

Ее можно сделать прямо на полу, если есть лазерная рулетка. Перед тем как установить светильник в готовый натяжной потолок, необходимо точно знать, где он находится. Даже небольшая погрешность приведет к нежелательным последствиям.

Порядок действий

• С помощью линейки, рулетки или шаблона на полу отмечаются все расстояния.
• Места отверстий отмечаются фломастером. Чтобы его не пришлось стирать, применяют пластырь или изоленту. Пометки делают в виде крестиков.
• Разметка переносится наверх. Лазерная рулетка ставится на крестик, на пленке обозначается положение луча.

Установка и подключение

Для пластиковых потолков используются термокольца, защищающие отверстия от термических деформаций и от разрывов при натяжении. Тканным полотнам такие рамки не нужны. Они не плавятся и способны выдерживать серьезные механические нагрузки.

Кольцо тщательно смазывают клеем и прикладывают к площадке таким образом, чтобы их внутренние окружности совпали. Материал внутри полностью удаляют остро отточенным строительным ножом. Спот подключают к контактам через клеммники от 3 до 5 А. Он фиксируется с помощью пружин, которые нужно будет прижать при монтаже. Затем проводится проверка сети.

Как закрепить светильник на готовом натяжном потолке

Чтобы поставить обычный прибор, необходимо подобраться к плите, и тут без разрезов не обойтись. Использовать более одного раза можно только систему с гарпунным креплением к багету. Остальные придут в негодность после демонтажа.

Проблему позволяет решить спот с цоколем GX53. Сначала приклеивают термокольцо и освобождают пространство внутри. Затем измеряют расстояние до плиты перекрытия, настраивают подвесы, придают им П-образную форму и привинчивают к корпусу. Перед тем как начать тянуть кабель, его концы необходимо замотать, чтобы не повредить ПВХ. Сверлить отверстие следует очень аккуратно. Чтобы дрель не соскочила, сначала лучше взять тонкое сверло, а затем расширить полученную дыру.

Светильник не имеет пружин на корпусе. Его привинчивают к подвесу и выставляют вровень с остальными.

Подробную инструкцию смотрите на видео.

Вешаем люстру на натяжной потолок правильно

Выбираем осветительный прибор

Как установить светильник, если пленка ПВХ уже натянута

Если смонтирован только багет

Натяжное покрытие изготовлено из поливинилхлорида (сокращенно ПВХ). Оно натянуто на специальный багет, который крепится на стены или потолок. Материал эластичен и тонок. Максимум, что он сможет выдержать — это точечный светильник. Зато у него есть два полезных свойства. Первое заключается в том, что он легко режется. Разрез не будет расползаться, если его схватить специальной рамкой или багетом. Второе свойство — это возможность снять полотно, провести необходимые скрытые работы, а затем снова его установить в исходное положение. Именно эти два важнейших обстоятельства и позволят нам ответить на вопрос — как повесить люстру на натяжной потолок.

Выбираем осветительный прибор

Следует отметить, что масса в данном случае роли не играет. Крепление следует осуществлять на плиту перекрытия, а она способна выдерживать и более тяжелые предметы, чем металлическая рама с плафонами. Крепежи состоят из абсолютно надежных металлических деталей, монтирующихся на шурупы и анкеры.

Гораздо важнее высота конструкции, особенно, если ее предстоит подвесить в типовой квартире. Пленка ПВХ находится на расстоянии как минимум 5 см от перекрытия, что при стандартной высоте 270 см очень заметно. В этом случае от осветительного прибора требуется компактность. Он ни в коем случае не должен мешать, поэтому при его выборе необходимо все тщательно просчитать. Обычно высота от пола принимается равной 2 м.

Поливинилхлорид не способен выдерживать температуру выше 60°С. Крепление люстры к натяжному потолку следует производить таким образом, чтобы лампы не нагревали его поверхность — иначе возможна его деформация и даже появление дыр в местах оплавления. У проблемы есть несколько решений:

• использование светодиодных или энегросберегающих ламп — они слабо нагреваются и не представляют никакой опасности для легкоплавкого винила;
• если выбор пал на лампы накаливания, их нельзя приближать более, чем на 40 см к поверхности. Мощность не должна превышать 60 Вт. Это правило распространяется и на галогеновые светильники;
• основание не должно греться, поэтому оптимальным вариантом будет стержень не из металла, как у большинства конструкций, а из пластика или другого материала, менее подверженного нагреванию.

Следует отдать предпочтение моделям типа «люстра-паук», у которых патроны направлены вниз либо в стороны. Если они будут смотреть вверх, расстояние до покрытия должно быть значительным — в противном случае перегрева не миновать, а он чреват непоправимыми изменениями в виде черных пятен, неровностей и дыр. При их появлении придется менять все полотно — ведь залатать его или поставить заплату на него невозможно.

Плафоны не должны иметь острых углов — иначе при раскачивании они проткнут пленку, наименее опасны закрытые плафоны, однако их также лучше расположить подальше.

По причинам, изложенным выше, не допускается устанавливать приборы с плафонами, прилегающими вплотную к поверхности.

Как крепить люстру к натяжному потолку, если он уже натянут

Не редко возникает необходимость произвести установку на уже готовое покрытие. В плите перекрытия уже проведена проводка, а в некоторых домах даже подготовлен крюк. Если вешать на это место, понадобится острый нож чтобы проделать дыру и багетное кольцо, чтобы схватить отверстие по краям. Кольцо состоит из внутренней и внешней части, позволяющих зажать материал, надежно его зафиксировав. Сверху эта деталь имеет декоративный корпус. Размеры дыры должны быть такими, чтобы в нее проходила рука. Чем они меньше, тем лучше.

Функцию багета может выполнять рамка для точечного светильника. Основание должно иметь достаточную длину чтобы вся конструкция не казалась слишком утопленной. Желательно, чтобы высота регулировалась.

Если планируется использовать крюк в центре помещения, нужно всего лишь подтянуть провода поближе и правильно их подсоединить. На этом все изыски заканчиваются — остается повесить светильник и закрыть отверстие декоративным элементом в форме чашки или вогнутой пластины, идущим с ним в комплекте.

Если же крюк отсутствует, либо его длины не хватает, проблему несложно решить при помощи анкера с загнутым концом. Здесь встает вопрос — как просверлить натяжной потолок для установки люстры, при этом его не повредив? Обычного сверла вряд ли хватит при значительной разнице в уровнях. В данной ситуации лучше использовать перфоратор. Перед работой дыру необходимо заключить в багет чтобы не испортить пленку.

Если модель нужно вешать либо прикручивать к горизонтальной металлической планке, возможно придется делать основание в виде деревянного бруска. При небольшом отверстии выполнить эти работы не так просто. Полотно нужно либо снимать, либо делать заметный разрез. Последний вариант возможен, если разрез удастся красиво оформить багетной рамкой, чтобы он не расползался. Дыра может оказаться слишком большой, и тогда она будет смотреться некрасиво. В этом случае придется выбирать широкий плафон, позволяющий ее скрыть.

Если требуется установка не в центре помещения, а в другом месте, например, ближе ко входу, пленку следует снять чтобы проложить провода. Натягивать ее самостоятельно — дело непростое, поэтому лучше все электрокоммуникации подготовить заранее.

Как крепить люстру, если полотно еще не натянуто

Подготовить место для светильника проще, если плита перекрытия свободна. Ничто не помешает перенести место его расположения, протянуть к нему проводку и подготовить основание — брусок или перемычку. Любое техническое решение становится возможным.

В перекрытии с помощью дрели проделывается отверстие под дюбель и устанавливается крюк с резьбой. Если пленка ПВХ находится на большом расстоянии, крепеж лучше взять потолще. Мастера рекомендуют в таких случаях закреплять его на деревянном бруске. Такой способ обеспечит более надежное соединение, если выбрать древесину поплотнее или использовать толстую пластину ДСП либо ДВП, установленную на кронштейны нужной длины.

Наилучшим вариантом будет установить загнутый на конце стальной крепеж в бетон и на регулируемые металлические стойки поставить фанерную пластину 25 х 25 см вровень с потолочным покрытием, которое должно к ней плотно прилегать. Удобнее приобрести готовую крестообразную подставку. В пластине необходимо заранее подготовить отверстие для проводки и крюка. При таком способе придется просверливать больше отверстий, но зато он наиболее надежен. Место среза жестко зафиксировано, и провисание под воздействием температуры или массы багета полностью исключено. Для тяжелых конструкций массой до 10 кг лучше применять ударные дюбели длиной около 10 см и диаметром 1 см.

Начать следует с разметки. Сначала необходимо точно определить, где в помещении должен находиться источник света. Затем нужно понять, на какой высоте должна находиться планка и, соответственно, виниловое покрытие. Чтобы это выяснить, потребуется протянуть шнур между краями багетной рамки по периметру помещения. Высоту бруска регулировать довольно сложно — его можно подпиливать для уменьшения высоты либо подкладывать под него дощечки, чтобы увеличить уровень. Проще купить регулируемые металлические стойки. Они хороши еще и тем, что не подвержены деформации в отличие от древесины. Прикреплять их можно на обычные шурупы с дюбелями.

Прежде чем заняться проводкой, необходимо отключить электричество в том помещении, где будут производиться работы. Если требуется устройство новых коммуникаций, лучше использовать кабель формата ВВГнг-LS — он точно не подведет. Кабель по стенам укладывают в неглубокую штрабу либо в специальный пластиковый профиль, состоящий из корпуса и верхней съемной панели. На потолке устраивать штрабы не придется, но провод необходимо закрепить, чтобы он не проминал тонкую пленку. Как правило, его заводят в пластиковую трубку или гофрированный гибкий шланг, который крепят к перекрытию на хомуты. Для этой цели сгодится и стеновой профиль, о котором шла речь выше.Слишком короткий кабель несложно будет удлинить при помощи клеммной насадки, но для этого нужно уметь обращаться с паяльником. Чтобы не усложнять себе задачу, лучше заранее взять провод с запасом. В месте соединения с осветительным прибором его нужно прижать хомутом, чтобы надежно зафиксировать его положение.

Когда брусок или перемычка установлены на нужный уровень, можно натягивать пленку ПВХ. Предположим, что в нашем случае используется фанерная планка с заранее заготовленным отверстием для люстры, закрепленная на регулируемых металлических подставках. Когда виниловое покрытие натянуто, необходимо удалить его часть в том месте, где у планки проделано отверстие. Начать следует с установки лицевой части кольца для его обрамления. Она крепится на клей для поливинилхлорида. Затем, когда клей высохнет, пленка внутри обрамления вырезается хорошо заточенным ножом.

Перед подключением провод вытягивается наружу. Если используется не крюк, а горизонтальная планка, ее монтируют на шурупы. Покрытие они не повредят. В случае с бруском можно использовать саморезы. Плотный материал, например, ДВП, лучше просверлить заранее, чтобы избежать наматывания полотна на сверло. Когда все крепежные элементы установлены, вешаем люстру на натяжной потолок.

Как повесить светодиодную люстру на натяжной потолок

В таких светильниках излучение происходит благодаря светодиодам — проводникам на основе кристаллов. При их работе употребляется гораздо меньше электроэнергии. Они меньше греются, однако опасность повышения температуры выше безопасного уровня остается при слишком близком расположении диодов. В современных моделях эта проблема решается их правильным расположением, а также использованием системы воздушного охлаждения.

Эти приборы отличается еще и тем, что к ним прилагается дополнительное электрооборудование, например, проектор или массивный блок питания. Однако сейчас появились компактные модели, где блок питания встроен в корпус.

Как мы убедились, провести монтажные работы можно своими силами. Для этого не нужно специальное оборудование или особые навыки. Проще это сделать, когда покрытие еще не установлено, но даже после его монтажа есть возможность произвести установку своими силами.

Чтобы представить себе весь процесс более наглядно, рекомендуем посмотреть видеоролик.

Установка и монтаж светильников в натяжные потолки начинается с разметки мест их будущего крепежа. Разметку эту делают еще до натяжки полотна.

Применить можно два способа:

• рулетку и карандаш

• лазерный нивелир

При использовании нивелира, сначала все метки можно сделать внизу, а затем лазером перенести эти точки непосредственно на потолок.

При разметке на полу удобно работать не рулеткой, а заранее изготовленным шаблоном. Например, отрезком плинтуса или пластикового кабель канала, отрезанного определенной длины, соответствующей расстоянию между светоточками.

Чтобы не портить покрытие пола, воспользуйтесь бумажным скотчем.

После натяжки полотна, благодаря отметкам на поверхности пола, будет очень легко перенести все эти места крепежа на уже готовый потолок.

Главное соблюдайте минимальное расстояние от края отверстия в полотне ПВХ пленки и багетом.

Оно должно быть не менее 2,5-3см.

Материалы и приспособления

Инструмент и материал, который вам понадобится для монтажа закладных и подключения точечных светильников:

• пассатижи, а лучше узкие ”утконосы”

• рулетка

• кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

• нож электрика

• канцелярский нож

• индикаторная отвертка

• перфолента 12*0,7мм или жесткая регулируемая стойка

• зажимы Wago

• термокольцо

• отвертка

• перфоратор

• дюбель-гвозди

Изготовление закладной для светильника

Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:

• универсальные

• под конкретный диаметр

Если у вас универсальная, то вырезаете в ней отверстие, согласно диаметра светильника.

После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.

Далее выверяете наибольшее расстояние от базового (основного) потолка до нижнего уровня профиля. Это необходимо, чтобы отрезать перфоленту нужного размера.

Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника): 

После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм

Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.

Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.

Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.

Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.

Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.

После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.

Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.

Кабель питания марки ВВГнг-LS 3*1,5мм2 должен быть проложен заранее по трассе расположения светильников.

Нельзя использовать в качестве домашней проводки освещения всякого рода провода и шнуры, типа ШВВП. Разрешенная марка именно ВВГнГ-Ls, либо NYM.

При этом минимально допустимое сечение групповых линий кабеля выбирай не менее 1,5мм2. Никаких 2*0,75мм2! Даже если у вас и нагрузка совсем маленькая.

В месте, где будет располагаться светоточка, оставляете запас кабеля в виде петли (ее потом нужно будет разрезать).

Эта петля должна свисать на уровне не менее 10-15см от уже натянутого полотна или нижней кромки закладной.

Клеммники Wago и прокалывающие зажимы

Разрезаете петлю в нижней части пополам, снимаете изоляцию с проводов на 11-12мм и соединяете их обратно через клеммник Wago серии 2273.

При этом на оставшуюся свободную клемму будут подключаться питающие провода с самого светильника. Такая схема подключения называется параллельной или подключение шлейфом.

Кстати, можно для этой цели вовсе и не резать кабель, оставив его цельным. Достаточно вместо Ваго применить специальные прокалывающие зажимы.

При их использовании, снимаете только верхнюю защитную оболочку с кабеля ВВГнг-Ls, основные жилы остаются не тронутыми. Заводите эти жилы в верхнюю часть прокалывающего зажима и защелкиваете его.

Встроенные ножи должны автоматически проткнуть изоляцию, создав надежный контакт. К нижней половинке подключаются таким же способом провода на светильник.

Смонтировав клеммники подключаете всю группу светильников к питающему проводу. Желательно после этого проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на конечных контактах, чтобы потом не пришлось разбирать потолок и искать, где же пропала фаза.

Если все нормально, на этом основная часть монтажа закладных завершена. Теперь пора приступать непосредственно к самому монтажу и подключению точечного светильника.

После натяжки полотна, по ранее установленным меткам на поверхности пола, размечаете маркером и лазерным лучем нивелира точки, где необходимо будет разрезать полотно.

Если нет нивелира, то отмеряете расстояние от стен обыкновенной рулеткой.

Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.

Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина — 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.

Выполняет кольцо две функции:

• защищает полотно от теплового воздействия светильников

Иногда для мощных и ярких светоточек приходится наклеивать сразу по два кольца, дабы корпус светильника не задевал потолок и не происходило подобных неприятностей.

В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.

Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.

• выполняет роль механической защиты

То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.

Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка.

В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.

Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение.

Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.

Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.

Кроме круглых колец еще встречаются и квадратные. Их используют для светильников с квадратным основанием.

Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.

Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.

Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.

Монтаж светильника в потолок

Далее нужно выровнять закладную. Захватываете ее пальцами и вытягиваете на перфоленте вниз так, чтобы она подошла вплотную к натяжному потолку, но при этом не давила на него.

Изначально закладные выставляются на уровне профиля. После натяжения полотна, наклейки колец и вырезания отверстий они выводятся на уровень с полотном (вытягиваются или вдавливаются).

Если вы сделаете закладную даже на 1-2мм выше уровня багета, то это не правильно. Полотно в зависимости от площади всегда провисает на 1-3см и соответственно, если закладная будет выше профиля, или на его уровне, светильник получится как бы вдавленным.

Может даже образоваться эффект набухания потолка из-за протечки воды у соседей сверху.

Это очень не красиво смотрится. Особенно на глянцевых потолках.

Для каждого вида лампочек рекомендуется разная высота опускания полотна от базового:

• для MR-16 — 60-70мм

• для светильников с цоколем G9 — 40мм

Рекомендуемая мощность лампочек – не более 40Вт. Иначе можно легко повредить ПВХ пленку. В первую очередь это относится к галогенным моделям. Вот какие бывают последствия.

Далее выпускаете наружу провода питания и через клеммники Wago подключаете фазу и ноль к проводам вашего светильника.

Если проводка выполнена гибкими проводами с многопроволочными жилами, то для обеспечения надежного контакта их необходимо либо залудить, либо обжать наконечниками НШВИ.

Однако можно обойтись и без этого, достаточно воспользоваться клеммниками Ваго специальной серии №221, 222 (с флажками) , которые предназначены как для гибких, так и для многожильных проводов.

При трехжильном питающем кабеле, 3-ю жилу заземления нужно подключать на корпус светильника. Если он у вас пластиковый, а не металлический, то просто оставляете ее не задействованной.

Подключение светильников с драйвером

Если вы будете монтировать светодиодные светильники, то помните, что зачастую с ними в комплекте идут свои источники питания – led драйверы. И напряжение 220В подается через них, а не напрямую в светодиодную лампочку.

Они могут быть как встроены, так и вынесены за пределы корпуса и подключаются к нему через разъем.

Правда бывает соединение и на пайке.

Имейте в виду, что если у вас внезапно перестал работать точечный светильник, то чаще всего у него выходят из строя не сами светодиоды, а именно драйвер.

Поэтому при покупке старайтесь выбирать те светильники, где драйверы подключены именно через втычные разъемы, а не вмонтированы в корпус.

Если он сгорит, то не придется курочить сам светильник.

Вытащил из разъема старый, воткнул новый и наслаждайся комфортным освещением далее. Минимум затрат, как денежных так и временных.

Светодиодные точечные светильники выигрывают по многим параметрам перед остальными. Помимо температуры нагрева и малого расхода электроэнергии, это еще и напряжение питания.

Есть много моделей, которые будут исправно работать и давать нормальное освещение даже при минимальном напряжении 85 вольт. И не перегорят при его максимуме в 277В!

Также заранее обращайте внимание, поддерживают ли они возможность диммирования. Это функция есть не у всех моделей.

Для подключения драйвера необходимо подать напряжение на провода питания обозначенные как L (фаза) и N (ноль). Выходное напряжение с него идет уже пониженным 12В-24В.

Выходные провода отмечены как ”+” и ”-”.

Даже если вы перепутаете фазу и ноль на питании 220В, ничего страшного не случится, он от этого не сгорит.

Ну а разъем выходного напряжения на драйвере обычно делают так, что подключить его по другому (перепутав ”+” и ”-” ) не получится.

Только будьте внимательны, иногда на корпусе китайцы могут ошибочно сделать надпись Input (вход 220В) там, где должен быть Output (выход).

При съемном драйвере питания на светодиодных лампах очень удобно сначала подсоединить сам driver, а уже только потом, через его разъем воткнуть светильник.

Особо нужно отметить, что все соединения за натяжным потолком должны быть доступны для осмотра, ремонта и эксплуатации.

Именно поэтому запас кабеля делайте такой длины, чтобы провода можно было спокойно вытащить наружу через кольцо и произвести при необходимости переподключение или замену клемм.

Чтобы драйвер не болтался в воздухе на своих гибких проводах, его можно закрепить с помощью пластиковых кабельных хомутов непосредственно к питающему кабелю проводки ВВГнг.

Жилы у него достаточно жесткие и вам не придется придумывать специальное место за потолком, где же уложить driver питания.

После завершения всех процедур по подключению, спрячьте драйвер вместе с кабелем за кольцо.

Аккуратно подожмите подпружиненные лапки по бокам, заведите их именно за закладную (не за ПВХ пленку) и таким образом окончательно закрепите светильник.

То же самое проделываете со всеми остальными светоточками. Подаете напряжение и проверяете свечение ламп.

https://youtube.com/watch?v=Q2DwM7H3-pk%3Ffeature%3Doembed

Вопрос монтажа стандартных круглых светильников в натяжные потолки, довольно широко освещен и уже не вызывает у многих каких-то неразрешимых проблем.

То же самое относится и к маленьким квадратным потолочным источникам света.

А что делать, если у вас светильник не совсем
стандартный, например большая прямоугольная Led панель?
К тому же для нее еще и нет соответствующей закладной.

Как грамотно произвести установку в этом случае и не порвать натяжной потолок? Давайте разбираться.

Монтаж прямоугольных светильников с вклейкой термокольца изнутри

Первым делом, вам необходимо самостоятельно изготовить
эту самую закладную.

Из толстого вспененного ПВХ пластика по размерам на
1,5-2см больше, чем сам светильник, вырезаете соответствующие квадраты.

Такой пластик можно приобрести в строительных отделах,
где продается оргстекло, поликарбонат и т.п.

Толщину пластиковой заготовки выбирайте исходя из габаритов и веса источника света. Ширина каждой стороны будущей несущей рамы должна быть не менее 3см.

Если у вас нет такой пластиковой заготовки,
воспользуйтесь OSB материалом или листами толстой фанеры.

Для не особо габаритных источников освещения достаточно
будет толщины в 10мм. Резать все это дело лучше всего эл.лобзиком.

После получения сплошной заготовки необходимо вырезать
внутреннюю часть квадрата, куда и будет вставляться светильник.

Для этого накладываете его обратной стороной на
поверхность и обводите контуры.

После этого отступаете от края такое расстояние, чтобы
светильник своей внутренней частью заходил в закладную с небольшим запасом в
5мм, а не впритык.

Это обеспечит необходимую корректировку, когда вы будете
выравнивать все светильники непосредственно на потолке.

По углам намеченного квадрата высверливаете отверстия.

Заводите в отверстие пилку и вырезаете внутреннюю часть.

Стенки закладной как внутренние, так и внешние, обрабатываете наждачкой, чтобы сделать их гладкими и ровными.

Светильник вставляете во внутрь и примеряете размеры.

Теперь нужно изготовить тонкую пластиковую рамочку, которая будет приклеиваться к нашей закладной. Толщина ее должна быть меньше, чем сама закладная.

При толщине в 2мм она будет просто приклеиваться. При больших габаритах светильников и толщине рамки от 8мм и более, она будет держаться на саморезах.

Шляпки саморезов обязательно закрашиваются белым корректором или силиконом. Иначе они будут просвечиваться через тонкое полотно.

Эта рамка необходима для двух вещей:

• создание зазора между потолком и закладной

При отсутствии такого зазора, закладная будет
просвечиваться и местами выделяться.

• защита полотна от разрыва при растягивающих нагрузках

Для изготовления рамки, накладываете ранее полученный квадрат на пластиковую заготовку и обводите внутренний контур.

После чего, отступаете примерно по 1см с каждого края и чертите еще один квадрат. Вырезаете все это дело канцелярским ножом.

Изготовив одну закладную и рамку, можете использовать их
как шаблоны и по такому же принципу смастерить остальные экземпляры в нужном
количестве.

Все рамочки аккуратно приклеиваются к закладным. 

Далее с обратной стороны по периметру крепятся подвесы.

Поднимаетесь на потолок и саморезами закрепляете подвесы в заданных точках.

Все рамки выравниваете по лазерному уровню. Для этого по центру закладных делается соответствующая метка.

Выравнивание лучше осуществить до натяжения полотна, так
как в дальнейшем выполнить такую корректировку будет проблематично.

Протягиваете электрический кабель, делаете петельки. Все как при монтаже обычных светильников для натяжного потолка.

Разрезание и приклеивание полотна

После того как полотно растянуто, начинается самый
ответственный момент. Нащупываете закладную и осторожно вырезаете квадрат,
отступив примерно 1-2см от края рамки.

Если у вас светильник нестандартного большого размера (к
примеру 5*60см), то с длинной стороны делайте не сплошную прорезь, а надрезайте
кусочками сантиметров по десять.

Теперь ваша задача приклеить полотно к внутренней закладной. Используйте для этого цианакрилатный клей Cosmofen.

Полотно при квадратных или прямоугольных светильниках в данном варианте монтажа приклеивается именно изнутри, а не снаружи!

Здесь нельзя как с обычными точечными светильниками, просто наклеить термокольцо поверх и вырезать отверстие.

Если вы с самого начала попытаетесь сделать именно таким
образом, то у вас постепенно произойдет деформация пластиковой рамки, которая
играет роль термокольца. Полотно будет ее растягивать и появятся трещины в
углах, с последующим разрывом всего натяжного потолка.

Приклеивать изнутри конечно не удобно, но делать это
нужно аккуратно, дабы не наляпать клей на само полотно. Клей наносится тонким
слоем на саму закладную.

Для удобства сначала клеятся углы, и только затем прямые участки. Некоторые при данной работе вместо тюбика используют шприц.

При наклеивании осторожно подтягивайте край полотна к
центру отверстия, чтобы в итоге прямоугольник в потолке смотрелся ровным, без
морщин и складок.

После высыхания клея аккуратно обрезаете лишние
миллиметры полотна.

Данный способ конечно рабочий, однако из-за внутренней вклейки у вас в дальнейшем могут возникнуть большие проблемы. Допустим по какой-то причине (электрика не работает или что-то случилось с основным потолком) вам понадобится снять и натянуть полотно заново.

Как вы думаете, сможете вы это сделать легко и просто?
Поэтому существует второй способ.

Монтаж квадратных светильников с термокольцом снаружи

Внутренняя рамка здесь не клеится изнутри, а устанавливается снаружи, почти как обычное термокольцо, но с одним нюансом. Как же происходит весь монтаж?

Во-первых, закладную лучше сделать из деревянных
материалов.

Далее вырезаете внутреннюю рамку, как рассказывалось в первом случае, и прикладываете ее к основной закладной. Просверливаете по периметру в этих двух составляющих несколько маленьких отверстий.

Они будут направляющими при последующем крепеже. Устанавливаете
подвесы, монтируете на потолок закладную (без пластиковой рамки на ней!),
натягиваете потолок.

Теперь самое интересное. Нащупываете ранее просверленные отверстия в деревянной закладной и протыкаете полотно в этих местах зубочистками.

Они и будут играть роль направляющих для самодельных
квадратных термоколец. Сквозь них продеваете пластиковую рамку и приклеиваете
ее гелевым клеем.

Далее поочередно вытаскивая зубочистки, жестко фиксируете
рамку мелкими шурупами-клопиками.

Берите шурупы с маленькой шляпкой в 1мм, чтобы она
утопала в пластике. Иначе появится зазор, который вам совершенно не понравится
при конечном результате.

При таком монтаже “термоквадрат” не поведет и его края не
перекосит от растягивающих нагрузок.

А вот, что случается без такой фиксации с обычными заводскими
термоквадратами при установке больших нестандартных светильников.

Даже если полотно в конечном счете не порвет, то такие
распертые и перекошенные “термокольца” будут выглядывать наружу источника света
и портить всю картину на потолке.

После надежной фиксации можете смело резать полотно и
вставлять туда светильник.

Подключаете жилы кабеля и окончательно монтируете
источник света в проем. Когда подключили всю цепочку, выравниваете их по
лазерному уровню.

Следуя данной инструкции, у вас все должно получиться без проблем и лишних заморочек. Как видите, ничего сверсложного в подключении квадратных или прямоугольных светильников на самом деле нет.

https://youtube.com/watch?v=8xDlCS1-Bxk%3Ffeature%3Doembed

Монтаж трековых светильников на натяжной потолок

Натяжные потолки можно увидеть в интерьере многих помещений. Монтаж покрытия осуществляют и специализированные компании, и частные мастера. К сожалению, и те, и другие часто уделяют мало внимания организации освещения.

Чаще всего на натяжные потолки устанавливают врезные или накладные точечные светильники, традиционные люстры, накладные светильники общего освещения. Трековые светильники также можно установить в комплексе с этим видом покрытия. Об этом мы и расскажем в нашем материале.

Порядок монтажа трековой системы на натяжной потолок

Рассмотрим монтаж одноуровневого натяжного потолка из ПВХ пленки. Процесс установки начинается с бурения отверстия под забивной дюбель по всему периметру помещения. Это необходимо для установки стартового профиля, который притягивается к стене с помощью саморезов.

Для дальнейшего монтажа трек системы освещения требуется закладная планка, устанавливаемая в уровень с натяжным покрытием. Перед креплением планки обязательно проводят разметку. Это проще всего сделать, если закрепить нить к стартовому профилю и по ней уже выполнять работу.

Натянутая нить – отличная направляющая, которая поможет определить горизонт установки планки. В качестве закладной мы рекомендуем использовать брус сечением 50×50 или полоски из фанеры.

Обратите внимание, если уровень установки светодиодных светильников не на много ниже потолка, то установить и закрепить закладную планку с помощью прямых подвесов, которые крепятся непосредственно к потолку.

• закрепить закладную планку на подвесах при помощи шурупов, постоянно контролируя ее положение по натянутой нити или лазерному уровню;
• при помощи плоскогубцев отогнуть части подвеса, которые выступают за нижнюю поверхность планки.

Закладная под светодиодные светильники должна полностью повторять геометрию будущей осветительной конструкции. Важный нюанс – подводка питания к трек системе. Для этого выполняем соответствующую разметку, сверлим отверстие в планке, через которое выводим электрический кабель. Для надежности, мы рекомендуем закрепить кабель стяжками.

Теперь все готово для монтажа натяжного покрытия. В нашем случае – это пленка ПВХ, которая монтируется безгарпунным штапиковым методом.

После того, как пленка будет закреплена по всему периметру помещения, приступаем к установке токоведущего профиля. Шинопровод крепим к брусу обычными саморезами, сквозь поверхность ПВХ-пленки. Для защиты покрытия от повреждения от саморезов можно использовать специальные кольца, полоски пластика ил обыкновенный скотч.

На этом основная работа окончена. Остается выполнить монтаж потолочных светильников, наиболее подходящих для помещения.

На этот раз мы расскажем вам, как установить трек систему на натяжной потолок от застройщика. Интересно, что все работы будут производиться без демонтажа существующего полотна. Из нашего видео сможете узнать нюансы проведения работ, последовательность действий и полезные советы. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного!

Смотрите подробное видео

Какие могут быть проблемы?

Натяжной потолок от застройщика можно сравнить с чемоданом без ручки. В некоторых ситуациях его наличие является скорее недостатком, чем преимуществом. Достаточно только посмотреть на установленное термокольцо, с диаметром 70 мм, после чего уже другие недочеты уже не будут вызывать удивления. По всей вероятности проектом предполагалась установка накладной люстры или светильника. Однако не всегда предложения застройщика совпадают с пожеланиями собственников квартир. В частности нам необходимо установить трековый потолочный светильник. 

Наши предложения

С целью закрыть термокольцо, мы установили накладное потолочное трековое крепление. Собственно поэтому и был выбран трехфазный трек. Для выполнения поставленной задачи нам понадобится:

• Шинопровод длиной полтора метра;
• Концевой токоподвод;
• Заглушка;
• Крепежная фурнитура.

Шинопровод мы будем крепить посредством двух шпилек, диаметром 6 мм, которые зафиксируем на бетонном основании потолка. Отметим, что крепежные отверстия выполним через натяжное полотно (проходим насквозь).

Что необходимо помнить?

В целом ничего сложного. Помните, что вместе контакта шпильки с полотном изначально необходимо установить термокольцо. Иначе велика вероятность расхождения материала. Поскольку в нашем случае на поверхность потолка не будет никакого термического воздействия, мы выбрали самые обычные кольца, приобретенные в сантехническом магазине. Их крепление выполняем на специальный клей. После фиксации колец канцелярским ножом производим технологические надрезы. Только после этого перфоратором просверливаем крепежные отверстия. 

Затем вкручиваем шпильку диаметром М6. Важно, чтобы ее длина была больше расстояния между полотном и основанием потолка. После установки шпильки, делаем отметку на резьбе вровень с натяжным покрытием. Далее выкручиваем и отрезаем лишнюю часть. Окончательным этапом является повторная установка шпильки так, чтобы ее видимый конец шел в один уровень с натяжным потолком. Собственно на этом и заканчивается самый сложный этап работы. Теперь ничего не мешает монтажу шинопровода.

Электрическое подключение

Шину необходимо запитать параллельно существующему подводу электроэнергии. Производим перекидку кабеля к установочным отверстиям. Его выбор осуществляется с учетом мощности устанавливаемых светодиодных светильников. Достаточно просто будет работать с многопроволочным проводом сечением до 1.5 мм2. Следующим этапом является монтаж накладного потолочного крепления. Здесь также нет ничего сложного, к соответствующим контактам подсоединяется линия (фаза), ноль и заземление.

Окончательный этап

Завершаем установку монтажом трековых светильников. К шинопроводу они подключаются через соответствующий адаптер, который не забываем переводить в нужное (фазное) положение. После этого можно производить включение питания. Полученный результат оказался впечатляющим. Визуально не видно «отверстий» от застройщика, а полотно вместе со спотами смотрится целостно и едино. 

Какие можем дать советы?

Естественно, что все монтажные работы, в идеале, лучше производить до момента установки натяжного потолка. Если же нет другого выхода – то и наш вариант является вполне себе жизнеспособным. Главное выполнить правильно разметку места крепления трека, светильника и не забыть «усилить» его специальным термокольцом.

Наши предложения

Этот выпуск мы посвятили проблеме встраивания шинопровода в натяжной потолок. При кажущейся простоте поставленной задачи, ее качественное исполнение потребует от вас использования правильной фурнитуры, инструмента и наличия соответствующих знаний. Оставайтесь с нами, будет очень интересно! 

Смотрите подробное видео

Что мы предлагаем?

В нашу компанию все чаще поступают запросы на установку трековых систем в натяжные конструкции. Связано это с тем, что дизайнеры стараются использовать в своих проектах современные и технологичные устройства освещения. Обычно они выбирают магнитные или клик системы, в качестве функционального, удобного и красивого решения, однако оно будет далеко не самым бюджетным в принципе. Мы же предлагаем рассмотреть возможность встраивания обычного шинопровода, с которым удастся достигнуть аналогичного результата, при этом сделать это за совсем другие деньги!

С чего начать?

Постараемся в подробностях рассказать о специфике данного вопроса. Необходимо отметить, что готовых решений встраивания трековых шинопроводов с натяжными потолками не существует. Поэтому мы предлагаем технологию собственной разработки. Все работы условно разделяем на три этапа – вначале выполняется монтаж специального профиля, далее закрепляется натяжное полотно, а уже потом устанавливается трек. Указанные задачи, для удобства и правильности выполнения, должны осуществляться как минимум двумя исполнителями.

Закрепление слота

Как всегда установку осветительного оборудования начинаем с разметки. Контроль горизонта можно выполнять под лазерный уровень или обыкновенную нить. Крепление профиля осуществляем с применением обыкновенного монтажного уголка, который можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине. Отметим, что на данном этапе не стоит экономить. Рекомендуем производить крепеж слота с шагом не более 50 см. Именно так удастся добиться необходимой прочности, жесткости и надежности конструкции.

Проверяем соответствие «горизонта» и закрепляем слот к монтажным уголкам саморезами. С одной из сторон нашей трековой системы делаем соответствующее отверстие нужного диаметра под подвод питания. Его выполняем на расстоянии 20-30 мм от края профиля. На каждом этапе контролируется прочность всех соединений и надежность конструкции. В местах стыковки могут присутствовать острые углы, кромки, заусенцы, которые обязательно должны быть устранены до момента монтажа натяжного полотна, иначе велика вероятность его повреждения.

Установка натяжного полотна

Если все сделано правильно, то можно переходить монтажу потолка. Разумеется, в данном случае имеются нюансы, однако, мы уверенны, что ваши мастера отлично справятся с данным вопросом. Как только полотно будет смонтировано, профиль установлен в уровень с его поверхностью, можно будет смело переходить к установке направляющей шины нашей трековой системы освещения.

Монтаж шинопровода

Трек нарезаем на отрезки, согласно предварительно разработанной схеме его размещения. Их соединение производим посредством соответствующей фурнитуры — угловых и прямых элементов. Необходимо отметить, что в слот шинопровод устанавливается с минимальным зазором. Поэтому вам потребуется произвести точные измерения и ответственно подойти к вопросу монтажа. Крепление шины к профилю выполняем обыкновенными саморезами. Рекомендуем предварительно просверлить направляющие отверстия. После этого устанавливаются споты.

Далее переходим к самому интересному этапу – установке трековых светильников. В нашем случае мы использовали семь приборов освещения в черном цвете, остановились на модели TRV-5004 с нейтральной температурой света. Светодиодные светильники мы закрепили на шине (не забываем перевести адаптер спота в соответствующее положение), после чего выбрали оптимальное положение и угол светового потока. Конечный результат нас, как и заказчиков, безусловно, порадовал.

Как повторить наш результат?

Если вы положительно оценили проделанную работу и хотите реализовать подобного плана систему в своем проекте, то рекомендуем перейти на сайт компании GreenLed, где получится приобрести все необходимое для монтажа. Мы предлагаем ознакомиться ассортиментом led светильников, соединительной фурнитуры, шинопроводов, которые помогут достичь желаемого результата. Ставьте «палец верх» этому видео, если оно оказалось интересным и подписывайтесь на наш канал, ведь впереди еще много интересного. До новых встреч!

Трековые натяжные потолки

Освещение – это один из важнейших аспектов оформления интерьеров. Трековые системы для натяжных потолков полностью соответствуют модным тенденциям и способны решать нестандартные задачи светодизайна. Компания Prestige-tm выполняет заказы по монтажу любой сложности и объема.

Для расчета стоимости натяжного потолка с трековым освещением пришлите план помещений и ваши пожелания

---

Устройство шинных светильников

Особенность конструкций – наличие трека, основной функцией которого является подача электропитания к закрепленным на нем спотам. Одно из ее преимуществ заключается в свободном перемещении световых приборов вдоль профиля, возможности их вращения и фиксации в любом выбранном месте. Новые современные модели магнитных шинопроводов для трековых потолков позволяют устанавливать корпус прожектора с помощью магнитов, не требуя дополнительной фиксации, а также дают возможность в считанные секунды перемещать его по всей длине трека.