Установка окон и дверей — цены в Москве

Монтаж подоконников, откосов и отливов

Финальная стадия установки окна – это монтаж подоконника, откосов и отливов. С внутренними частями всё просто – главное, чтобы они были установлены аккуратно. По бокам и на стыках не должно быть зазоров. А вот внешние элементы (отливы) должны быть смонтированы максимально герметично. Под них ни в коем случае не должна попадать вода.

Отливы должны быть максимально герметичны

Статья по теме:

Отливы для окон: функции, требования к размерам, материалы изготовления, средние цены; как изготовить и установить отлив своими силами: пошаговые инструкции с фото и видео, рекомендации специалистов.

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Первые шаги при заказе окон

После того, как владелец сделал заказ, к нему приезжают замерщики. Все работы по замеру производятся по старым окнам. Если же при заказе владельцу квартиры говорят, что все окна стандартны и замеры не нужны, связываться с фирмой не стоит. Всегда могут найтись нюансы.

Через некоторое время привозят готовые рамы, отдельно от стеклопакетов. И вот здесь уже владелец должен быть внимательным. Первым делом осматриваются рамы. Защитная плёнка идеальной быть не может, однако она не должна свисать клочьями. Рамы осматриваются на предмет трещин, царапин и прочих повреждений. Если они обнаруживаются, стоит от таких окон отказаться.

Вот что будет, если проглядеть повреждение рамы

Что с ними может быть не так

Стеклопакеты также подвергаются тщательному осмотру. Понятно, что трещины – это повод от них отказаться. Но ведь помимо явных повреждений, могут быть и скрытые. О них скажет конденсат, пыль, грязь или мелкие насекомые между стёклами. Также стоит осмотреть на предмет изъянов боковые части. Герметик должен быть гладким, без разрывов.

Скопившаяся внутри влага замёрзла, что привело к растрескиванию стекла

Подготовка к установке

Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

Замеры

Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.

Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

Подготовительные работы

После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.

Крепление

В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

Чаще всего для закрепления используют саморезы

Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

Цены на установку окон ПВХ

Изготовление окон и дверей

В течение 1 дня

Доставка окна и двери для монтажа

Демонтаж старого окна или двери, монтаж и отделка

Гарантия на окна
и двери от 10 лет

Установка откосов из сэндвич-панелей

Ширина откоса
Единица измерения
Стоимость материалов
Стоимость работы (руб.)

Регулировка окон

Когда все работы закончены, мастер регулирует окна так, чтобы они мягко закрывались, но при этом, плотно прилегали к раме. Владельцу, прежде чем подписать акт приёмки работ, следует самому несколько раз открыть и закрыть окно. При открывании оно не должно шевелиться или провисать. Закрывание окна тоже укажет на изъяны. Это может быть неплотное прилегание или наоборот, ручка не будет полностью опускаться вниз, блокируя окно.

Точки регулировки пластиковых окон и на что они влияют

Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно. С этой задачей реально справиться без обращения к специалисту. Все, что нужно знать об особенностях регулирования этих конструкций, мы собрали в этом материале.

Частые вопросы про установку окон

Как быстро устанавливаются окна?

Примерно 2 часа занимает монтаж окна с откосами, в пустые проемы без откосов окно устанавливается за 30-60 минут.

Какой срок производства?

Окна из белого профиля изготовим за 6-7 рабочих дней, если требуется ламинированный , срок увеличится до 10-14 рабочих дней

Вы выносите мусор после установки?

Мы выносим мусор на лестничную клетку, если вы хотите заказать вывоз мусора, то это дополнительная услуга, которая оплачивается отдельно.

Окна из какого профиля вы ставите?

Мы изготавливаем пластиковые окна из немецкого профиля REHAU, так как являемся официальными партнерами концерна.

Вы устанавливаете окна за пределами МКАД?

Да, мы занимаемся установкой окон как в Москве, так и в области.

Какая гарантия на установку?

Мы являемся производителями, поэтому даем 10 лет гарантии на окна. На монтажные работы срок гарантии составляет 3 года.

Услуга
Единица измерения
Стоимость материалов
Стоимость работы (руб.)

Установка пластикового подоконника (белый) от 200 мм до 500 мм
пог.м.
от 1200 до 2700
850

Установка пластикового подоконника (белый) от 500 мм
пог.м.
3300
850

Установка пластикового подоконника (ламинация) от 200 мм
пог.м.
от 3100
850

Установка подоконника с шагом, от 200мм до 500 мм
пог.м.
от 2300+600 (за шаг)
850

Установка подоконника с шагом, от 500 мм
пог.м.
от 5800+1200 (за шаг)
850

Установка жестяных отливов (белый/коричневый)
пог.м.
от 900
400

Нам можно доверять

Топ 5 оконных сайтов Москвы

От чего зависит стоимость заказа

Кроме размера и конфигурации оконного проема, на стоимость остекления влияют:

защитные элементы: ручки с ключами, блокираторы распахивания и т.д.,
противовзломная фурнитура,
особенности стеклопакета: солнцезащита, энергосбережение, самоочищение,
дополнительные аксессуары.

Технология установки окна ПВХ в соответствии с ГОСТом

При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

Установка аксессуаров для окон ПВХ

Вид изделия
Стоимость комплектующих (руб.)
Стоимость работы (руб.)

Ограничитель открывания (гребёнка) белая/коричневая
200
150

«Ручка тянучка» для балконной двери белый/коричневый
200
150

Ручка с ключом белая
от 1500
150

Ручка с ключом коричневая
от 2000
150

Декоративные элементы на петли
от 200
150

Торцевые накладки на подоконник
от 200
200

Ручка двухсторонняя на дверь
от 2500
150

Как сэкономить?

Многие заказчики, которые сталкивались с установкой ПВХ-окон, считают, что самую большую экономию можно получить, если заказывать услугу подрядной организации «под ключ» — от момента замера до полной установки. Поскольку подрядчику выгодно получить такой большой заказ, он обычно сокращает смету по статьям непредвиденных расходов, транспорта и рентабельности.

Некоторые заказчики экономят на монтаже за счет того, что часть работ выполняют самостоятельно, например, демонтаж окна, подготовку проемов, вынос мусора и отделку откосов. Но это возможно, если они обладают навыками выполнения подобных работ.

Если для этих операций приглашать другую стороннюю организацию, то вряд ли выйдет дешевле, поскольку у сторонней организации свои накрутки, которые существенно растут при небольших объемах.

Нормативные документы

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

Стандарты учитывают климатический пояс, в котором будет устанавливаться окно из пластика

Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

Монтажные работы

Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.

После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна

Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части

По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров

Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоров

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

Как рассчитать, сколько стоит установить?

После того как будет изготовлено ПВХ-окно, известна его фактическая площадь остекления, внешний периметр и размеры подоконника, откосов и водоотлива в погонных метрах, заказчик, зная единичные расценки, может самостоятельно рассчитать стоимость работ.

Например, для стандартного двустворчатого окна в частном доме площадью 1.3х1.4=2,18 м2, периметром — 5.4 п.м., откосами -9.5 п.м., подоконником и отливом — 1.3 п.м.:

Демонтаж блока без его сохранения — 2,18х200= 436 руб.
Подготовка проемов под установку -5.4х150= 810 руб.
Монтаж окна — 2,18 х 1250=2725 руб.
Монтаж подоконника, 200 мм — 1.3х 1.200 т.руб.=1560 руб.
Монтаж откосов,250 мм — 9.5х800 руб.= 7600 руб.
Монтаж водоотлива, 1.3х 350 руб.= 455 руб.
Вывоз мусора, 600 руб.
Всего,14186 руб.

Как составляется смета?

Смета на установку ПВХ-окон рассчитывается исходя из калькулирования затрат на 1 м2. Если перед установкой блока нужно сделать его демонтаж, то расценка на него может являться, как частью общей сметы по форме №4 на ремонтные работы, так и самостоятельной сметой.

Исходные данные для сметного расчета на установку пластикового окна берут в сборнике ФЕРр №56, где имеются большой список нормированных операций.

Например, стоимость статей расхода по демонтажу ПВХ-окон ПВХ указана в таблицах ФЕРр №56-1,которые определяют условия работы по демонтажу оконного блока для кирпичных и деревянных рубленых стен, раздел №1 предполагает дополнительные работы по демонтажу оконных откосов.

Для того чтобы выполнить демонтаж в кирпичных стенах с четвертью, применяют расценку №56-1-2, а для рубленых стен в ФЕРр №56-1-3. Единицей измерения по данным расценкам является число демонтируемых окон в штуках.

Для снятия отдельно оконных переплетов применяют таблицу ФЕРр №56-2, а подраздел таблицы ФЕРр №56-2-1, 2-2 учитывает особенности снятия остекленных и не остекленных переплетов.

Расценки ФЕРр № 56-1 применяются не только для деревянных окон, но и для ПВХ и алюминиевых окон, если технология выполнения работ соответствует составу, указанному в данной таблице расценок.

Также в составе данной расценки можно найти стоимость дополнительных работ. Демонтаж подоконников разных конфигураций и материалов:

№56-3-1, из бетона и мозаики.
№№56-3-2,56-3-3, в каменных и деревянных стенах.
№56-3-4, ПВХ-подоконники.

После того как выполнен расчет стоимости демонтажа приступают к расчету стоимости сметы на установку по сборнику 10 стройчасти ГЭСН либо аналогичного сборника ФЕР.

Основные расценки на установку ПВХ-окна по ФЕР 10:

01-027 для блоков всех типов и конструкций;
№№ 01-027-01,02 для блоков спаренного типа каменных стен;
№№ 027-03,04 для раздельных блоков в каменных стенах;
№ 01-028 для стандартных окон;
№ 01-029 для фрамужных окон;
№ 01-034 для больших поворотных оконных конструкций — трех- и двухстворчатых.
№ 01-035-01, ПВХ-подоконники в кирпичных стенах до 50 см;
№ 01-035-02,установка ПВХ-подоконника в панельных стенах до 50 см;
№ 01-036-01,наклейка ПВХ-уголков;
№ 01-033, подоконные деревянные доски;
№ 15-01-070-01, крепление водоотлива саморезами;
№10-01-037-01, сетки противомоскитные;
№ 15-02-003, штукатурные работы на откосах цементно-известковыми смесями;
№ 15-02-006, штукатурные работы на откосах декоративными смесями;
№№15-02-019-05,06 — выравнивание оконных откосов.

Базовой расценкой на установку ПВХ-окон является таблица № 10-01-034, которая содержит в себе показатели для многих процессов из расчета 100 м2:

примерка блока в проеме с изготовлением отверстий в стенке;
уплотнение зазоров;
монтаж ПВХ-блока;
укладка слоев паро- и гидрозащиты;
установка фурнитуры;
герметизация швов.

Если, согласно проекту установки ПВХ-окна, предусмотрены виды работ, которых нет в вышеуказанных расценках, стоимость их устанавливается по проектной смете.

Установка пластиковых окон своими руками

Установка пластиковых окон – отличное решение для улучшения теплоизоляции и звукоизоляции в доме. Это также улучшит внешний вид здания. Установка пластиковых окон своими руками возможна, но требует определенных навыков и инструментов. Важно правильно замерить размеры, чтобы выбрать подходящие пластиковые окна.

Монтаж пластикового окна может показаться чем-то сложным для неспециалиста. Часто даже люди с неплохими навыками в строительных вопросах не берутся за него, поручая установку окна профессиональной бригаде. Специалисты быстро поставят новое окно, затратив на это не больше часа времени. Но по отзывам часто скорость связана с небрежностью – ряд важных этапов упрощают или не делают совсем. Есть смысл взять установку на себя, если хозяева ориентируются на качество и многолетнюю службу без замечаний.

Подготовительный этап

Перед установкой окна нужно приготовить проем в стене.

Демонтаж старых окон. Требуется, если работу делают не в новостройке, а меняют отслужившее свой ресурс окно на новое. Сохранять целостность старой рамы не нужно, поэтому ее распиливают на части для удобства.

Очистка поверхности от штукатурки. После полного удаления старой рамы нужно убрать все слои утепления и отделки с откосов, оставив только основную кладку. Тогда крепление нового окна окажется прочным, а тепло из дома не будет уходить сквозь скрытые щели.

Выравнивание. В строительстве действует стандарт ГОСТ 30971-2012, определяющий требования к швам при монтаже окон. По этому документу горизонтальные и вертикальные отклонения оконного проема не могут превышать 4 мм на погонный метр поверхности. На эти нормы желательно ориентироваться и при индивидуальной установке. Для этого дефектные участки ровняют готовыми составами или разводят сухую цементную смесь.

Грунтование. Поверхность стены чистят от песка, пыли, остатков строительного мусора. Потом ее желательно загрунтовать проникающим составом на акриловых дисперсиях. Так создается гидроизоляционный барьер, сквозь который вода из стены не будет проникать под окно.

Каким способом устанавливать

Есть два принципиально отличных метода, чтобы закрепить раму пластикового окна в проеме стены:

С извлечением стеклопакетов из рамы
В собранном виде без демонтажа

Распространенные народные названия этих технологий: с распаковкой окна и без распаковывания.

Монтаж способом извлечения стеклопакетов считается более надежным. При нем непосредственно в силовых элементах каркаса рамы высверливают сквозные отверстия. Через них пропускают крепежные детали, подобранные под материал стены. Забивая до упора крепеж, раму прочно фиксируют в проеме в нескольких точках.

Для монтажа собранного окна со стеклами к раме снаружи на саморезы крепят несколько пластин или полосок из металла. Затем эти промежуточные пластины фиксируют в проеме подходящим способом (определяется конструкцией стены, ее несущей способностью, строительными материалами). Если размеры или конфигурация проема не позволяют разместить анкерные пластины прямо, их можно изогнуть под нужным углом.

Преимущества установки собранного окна на пластины:

Скорость выполнения работ. Она в несколько раз выше, чем при извлечении стеклопакетов. Поэтому именно таким методом чаще действуют бригады официальных установщиков от оконной компании.
Сохраняется нетронутой конструкция рамы, что исключает попадание внутрь влажности, пыли, частичную утрату прочности.
Можно крепить окно к стенам со скрытыми пустотами, панелям типа «сэндвич» с внутренним утеплителем, в зданиях старой постройки.
При недостаточном запасе прочности стены вокруг оконного проема есть возможность фиксации к наружной или внутренней поверхности, применяя удлиненные анкерные пластины с изгибом.
Установка окон сложной формы, отличной от прямоугольника (круглых, трапециевидных, треугольных).

Надежность монтажа на анкерные пластины заметно ниже, включая стойкость к ветровым нагрузкам (актуально для горных районов, прибрежных зон и верхних этажей многоэтажек).
Метод не подходит для установки больших окон (площадь которых превышает 4 м2), совмещенных конструкций балконного типа (оконный блок объединен с дверным) из-за их большого веса.
При неправильном выборе металла пластина с годами может окислиться, проржаветь до полной потери прочности.

Иногда недобросовестные монтажники применяют для крепления пластиковых окон тонкие П-образные подвесы, предназначенные для работ с гипсокартоном. Нужно понимать, что такой крепеж в принципе не пригоден при закреплении оконных рам. Тонкий слой оцинковки не убережет металл от влажности, а механическая прочность этих пластин не справится с нагрузками. В результате окно может провиснуть.

Монтаж с распаковкой (со снятием стеклопакетов)

Эта технология – единственная допустимая, если устанавливают окно больших габаритов свыше 4 м2. Таким же методом монтируют блоки пластиковых дверей.

Крепеж для пластиковых окон

Различные типы крепежных элементов используют в приоритетном порядке для соответствующих разновидностей стенового материала:

Распорный анкерный дюбель из стали. Пригоден для фиксации в кирпичной кладке, бетоне и железобетоне, природном камне. Работает в стенах облегченных типов – газобетон, силикатный блок, керамзитобетон. Можно крепить к конструкциям, имеющим пустоты в вертикальном направлении (поперек ветровой нагрузки).
Стальной нагель. Это шуруп-саморез с резьбой изменяющегося шага, помогающей соединению не ослабевать со временем. Применяют для стен из бетона или камня для особо надежной фиксации.
Пластиковый дюбель со вставным стопором. Используется для работ по кирпичной кладке, стенам из газобетона, шлакобетона. Можно устанавливать в крупноблочную кладку с внутренними воздушными пустотами, ориентированными вертикально. Подходит для домов из дерева (бревно, брус).
Рамный дюбель из пластмассы. Его применяют, когда требуется фиксация рамы к стенам с повышенной коррозионной активностью. Помогает избежать развития ржавчины на стальных деталях, которая за несколько лет может ослабить крепление.

Разборка окна

Вначале нужно снять с рамы открывающиеся створки:

Створку, которую нужно снять, закрывают.
Отверткой с верхних и нижних навесных петель удаляют декоративные пластмассовые накладки.
Конструкция навеса такова, что ось вращения (шток) зафиксирована с помощью штифта. Используя плоскогубцы, этот штифт можно аккуратно выдавить вверх или вниз.
Освободив навес от штифта, открывают створку и плавными покачиваниями снимают с нижней петли, поднимая вверх.

На неподвижной части окна (глухаре) потребуется извлекать из рамы сам стеклопакет. Он удерживается на месте штапиками, которые нужно удалить. Для этого требуется узкий тонкий инструмент с упругим лезвием. Лучше для этой цели подойдет строительный или сапожный нож, короткий шпатель. Некоторые снимают штапики, используя металлическую линейку.

Разборку начинают с длинной вертикальной стороны. Между рамой и штапиком вставляют инструмент и постепенно расширяют щель. Чтобы не создать перекоса, это делают равномерно по всей длине.
Когда щель удастся увеличить до равномерного зазора, штапик можно пробовать вытащить из паза, используя как рычаг плоскую отвертку или аналогичное вспомогательное средство.
Снятый штапик маркируют с внутренней стороны несмываемым маркером или любым другим способом, чтобы при сборке случайно не поменять их местами.
После удаления двух вертикальных штапиков можно снимать верхний горизонтальный, поддевая отверткой любой из свободных краев. Нужно придерживать стекло, потому что оно лишится опоры и может выпасть.
После освобождения трех сторон можно пробовать извлечь из рамы стеклопакет. Действуют с осторожностью, так как вес его может оказаться приличным.

Когда все рамы окажутся снятыми, а пакеты демонтированы, нужно примерить раму в проем. Это нужно, чтобы убедиться, что при замерах не сделали ошибку, нет выступающих мест, которые могли бы помешать установке.

До начала монтажа внешний торцевой контур рамы оклеивают лентой ПСУЛ или другой специальной самоклеящейся пленкой. Это нужно для дополнительного удержания тепла и обеспечения вентиляции рамы.

Чаще всего фирменные окна поставляются с защитной оклейкой на раме и стеклах в виде скотча с логотипами бренда и/или компании-производителя. Эту ленту нужно перед монтажом удалить. Если не сделать это сразу, в установленном состоянии она может прочно слипнуться с основанием, тогда убрать ее окажется намного сложнее.

Выравнивание рамы в проеме

Закончив разборку и все подготовительные операции, раму устанавливают в проеме стены. Для ее временной фиксации в нужном положении применяют клинья из любого подходящего материала (деревянные или пластиковые). Затем по углам и под импостом вставляют постоянные колодки из прочной древесины.

Следующая часть работы – тщательное выравнивание по каждой из трех плоскостей. Для этого потребуются точные измерительные инструменты – хороший жидкостный уровень и отвес. Удобнее вместо традиционных применять современный лазерный уровень с построителем плоскостей. Он точнее и позволяет отследить положение краев рамы относительно кромки проема.

Допускаются отклонения рамы от вертикальных и проектных горизонтальных плоскостей не больше 1,5 см на каждый погонный метр.

Превышающие эту норму уклоны по любой из осей компенсируют, вбивая клинья. Можно применять для этой цели временные металлические пластины. На этом этапе допустимо использовать любые подручные материалы, включая стальную полосу без покрытия или элементы для монтажа гипсокартона. Все такие детали нужно будет удалять после окончания установки.

Крепление рамы к стенам

Для надежной фиксации оконного блока потребуется электрическая дрель или перфоратор достаточной мощности. Отверстия в пластиковом каркасе (особенно в металлопластиковых рамах с алюминиевым или стальным усилением) требуют другого типа сверл, чем для бурения углублений в бетоне или кирпиче. Отличается и режим работы дрели: ударный с высокими оборотами для твердого материала стены, безударный на малой или средней скорости для пластмассы.

Нужно заранее убедиться, что имеется электроинструмент с подходящими возможностями или найти на время подходящий.

Соблюдают следующий порядок монтажа:

Делают разметку на внутренней стороне оконного блока под отверстия.
Для окон среднего размера стандартное расстояние между соседними точками креплений 60-70 см.
Размечают места в проеме, куда будет забиваться крепеж. Если в выбранной точке есть мешающие работе фрагменты или, напротив, заметны дефекты ослабления строительной конструкции, переделывают разметку.
Подбирают сверло по металлу, соответствующее диаметру крепежных анкеров.
Сверлят отверстия в раме в соответствии с разметкой.
Переводят дрель в режим ударного сверления для кирпича или бетона. Зажимают в патрон бур с твердыми напайками.
Сверлят в стене отверстия глубиной минимум 40 мм (бетон, железобетон), 50 мм (натуральный камень), 60 мм (пенобетон, силикатный блок и аналогичные легкие виды кладки). В деревянной стене безударным способом сверлят углубления на 70-100 мм и более.
Первым устанавливают анкера на нижнюю планку рамы. Их не затягивают до конца, оставляя возможность окну смещаться немного для коррекции положения.
Еще раз проверяют, нет ли отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей.
По очереди вставляют, затягивая не до конца, анкера на боковую и верхнюю часть рамы.
Окончательно проверяют точность установки в трех плоскостях.
Затягивают крепеж до упора.

При финишной протяжке важно не использовать избыточную силу, чтобы не деформировать конструкции оконной рамы.

На головки анкерных болтов ставят пластмассовые заглушки. Все временные клинья и крепежные пластины удаляют.

Формирование шва между стеной и оконной рамой

Зазор между оконным проемом стены и пластиковым блоком рамы должен состоять из трех слоев:

Внешняя теплоизоляция – лента ПСУЛ.
Внутренний объем – слой монтажной пены для тепло- и звукоизоляции.
Внутренняя поверхность – водостойкая пароизолирующая самоклеящаяся лента.

Устроенный таким образом шов не пропускает холод и осадки с фасада внутрь стены и в помещение. Внутри есть барьер, удерживающий пену от влажности внутри комнаты. Попавшая внутрь вода в виде пара свободно выходит на улицу.

Чтобы внешняя часть шва оставалась проницаемой для паров, ее нельзя покрывать раствором (штукатурным, шпатлевками).

Монтажная пена плохо держится на грязной пыльной поверхности, поэтому до начала ее нанесения рабочую зону хорошо очищают.

Перед запениванием стены внутри проема рекомендуется увлажнить пространство водой из пульверизатора или покрыть проникающей водорастворимой грунтовкой. Это нужно, чтобы активировать процессы отвердения полиуретана, для которых атмосферная влажность – химический катализатор. Иначе в жаркую сухую погоду пена может несколько дней оставаться липкой полужидкой массой.

Тип и марку монтажной пены выбирают исходя из уличной температуры и климата. Работа в период осенних заморозков или при устойчивом «минусе» зимой – возможна, но требует особого состава. Производитель размещает эту информацию в маркировке баллона.
Пену распыляют внутри шва равномерной линией, не допуская воздушных пузырей и пустот. Учитывают расширение пены при полимеризации, заполняя только 2/3 глубины шва.
После застывания лишнюю пену внутри комнаты нужно срезать, чтобы наклеить пароизоляцию. С наружной стороны удалять их не нужно.
Если пространство между стеной и окном слишком велико для запенивания в один слой, можно делать это в несколько приемов. Каждый следующий раз начинают после того, как предыдущий затвердеет (минимум 15-20 минут).

Монтаж отливов

Сразу после монтажа окна снаружи нужно закрепить отлив. Иначе нижний зазор быстро разрушится атмосферными осадками, уличной пылью.

Если боковые откосы фасада уже оштукатурены (при замене окон взамен старых деревянных), в них выполняют штробы для заделки краев отлива. Внешняя часть окна оклеивается диффузной гидроизоляцией.

Чтобы отлив надежно опирался на нижнюю поверхность проема стены, на него монтируется особый профиль-подкладка. При небольшой высоте его можно заменить, нанеся монтажную пену.

Поверхность отлива скрепляют с подкладочным профилем, используя саморезы. Если применяется пена, можно заранее прибить к стене одну-две деревянных закладных детали под крепеж.

Еще отлив фиксируется на нижнем выступе оконного блока.

Все стыки и швы герметизируют силиконовыми или каучуковыми мастиками.

Установка подоконной доски

Подоконник можно монтировать на внутренний откос проема после полного застывания пены. Его выпиливают из заготовки ПВХ, МДФ, натуральной древесины или других доступных материалов. Чтобы все грани были ровными, используют электроинструмент.

Размеры подоконника не нормированы строго и могут быть выбраны хозяином по своим предпочтениям. Любителям разводить комнатные растения на окнах или выращивать рассаду понравится широкая подоконная доска, перекрывающая поток горячего воздуха от батареи. Другие способы оформления оконного проема под дизайнерский стиль предполагают узкий подоконник, едва выступающий от стены.

Выступы от окна по краям – 3-7 см
Выступ вглубь комнаты – 3-5 см

Под подоконную доску укладывают деревянные прокладки так, чтобы его плоскость имела уклон не больше 5о в сторону комнаты, строго горизонтально по уровню – вдоль окна.

Все свободное место заполняют монтажной пеной с учетом ее расширения. Чтобы во время полимеризации подоконник не подняло вверх, на него кладут массивный груз.

Когда монтажная пена набрала прочность, можно установить на место все снятые с рамы части окна. Это делают в порядке, обратном демонтажу:

Вставляют стеклопакеты в неподвижных частях окна.
Придерживая от падения, фиксируют их штапиками, плавно пристукивая их пластиковым или резиновым молотком (киянкой).
Поворотные створки навешивают на оси, закрепляют штифтами.

Установка окна без снятия створок (без распаковки)

Технология во многом совпадает с монтажом на анкерных болтах. Отличия – в правильном подборе подходящей пластины и способе ее крепления к стене:

Одну сторону крепежной пластины саморезами фиксируют к оконному профилю, другую – на стене.
Расстояние между креплениями не больше 1 метра.
Установка крайних пластин – не дальше 20-25 см от угла.

Каждая анкерная пластина должна быть притянута к стене двумя дюбелями.

Пластины закрепляют к оконному блоку.
Окно выставляют в проем точно по трем осям, используя клинья, распорки, временные растяжки.
С помощью перфоратора с твердосплавным буром сверлят отверстия под пластиковые пробки.
Вставляют и закручивают не до упора дюбели последовательно: нижняя сторона рамы, средняя, затем верхняя.
Проверив точность установки, окончательно притягивают крепеж.

Финальная отделка

После завершения основных работ и создания монтажного шва, рекомендуют 18-24 часа не открывать оконные створки. Это создает боковые нагрузки на раму и может привести к некачественному высыханию пены.

Спустя 3 дня можно начинать отделку уличных откосов. Для этого излишки пены срезают, затем на весь откос закрепляют армирующую сетку и делают оштукатуривание цементной или гипсовой смесью.

Если штукатурка не предусмотрена, уличную сторону шва обязательно надо закрыть от атмосферы и солнечных лучей плотной пленкой. Иначе полиуретановая пена быстро разрушится. Практичный способ отделки откоса – специальные доборные элементы из металла или пластика. Их можно заменить на другие типы пластиковых панелей, подобрав по цвету.

Готовое окно оборудуют дополнительными принадлежностями, повышающими комфорт в квартире (москитной сеткой, вентиляционным клапаном).

Наши работы

Пластиковое остекление и отделка лоджии

улица Бориса Пастернака, д. 25

Холодное остекление и отделка балкона

Теплое пластиковое остекление балкона

улица Красная Пресня, 9с2

Холодное раздвижное остекление балкона

Мытная улица, 21

Отделка и теплое остекление балкона

Борисовские Пруды, 23к2

Раздвижное холодное остекление балкона

Остекление ПВХ и отделка балкона

улица Софьи Ковалевской, 12к1

Пластиковое остекление и отделка балкона

Пластиковое теплое остекление балкона

Шоссейная улица, 20

Остекление и отделка большой лоджии

Для вас работают лучшие монтажники Москвы

Замер и выбор идеальной конфигурации окна

Демонтаж старых конструкций и монтаж новых окон

Наслаждайтесь качеством и долговечностью новых окон

Какова цена за работу по монтажу ПВХ окон, из чего она складывается?

Монтаж и демонтаж оконных конструкций из металлопластика проводится по договору между заказчиком и исполнителем.

В качестве обязательного документа к договору должна быть приложена смета, которая определяет объемы и цену за работк по монтажу ПВХ окон.

Смета на выполнения работ составляется в соответствии с нормативными требованиями и помогает исполнителю контролировать ход установки оконного блока, по ней он может сверить по номенклатуре сметные позиции, чтобы не допустить подмену материалов недобросовестными монтажными компаниями.

В ней предусматривают такие показатели, как рентабельность и непредвиденные расходы, чтобы можно было профинансировать все нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в ходе выполнения СМР.

Какие факторы оказывают влияние на итоговую стоимость вставки пластиковых окон?
Как составляется смета?
Средние расценки на договорные услуги, чтобы поставить металлопластиковые конструкции
Как рассчитать, сколько стоит установить?
Как сэкономить?
Заключение