Как должен быть зазор пластиковых окон при монтаже? Какой

Этапы установки

Монтаж пластикового окна в стену дома из дерева выполняется по трем основным этапам:

• Подготовка проема.
• Обустройство обсады.
• Установка, сборка и проверка окна на исправность.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Подготовка оконного проема

Монтаж любого окна начинается с подготовки проема в стене, в который оно будет устанавливаться. Основная часть процедуры сводится к его выравниванию, а также последующей проверке граней строительным уровнем на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом если окно заменяется, то предварительно удаляется старое и все ранее удерживающие его элементы.

После того, как проем готов, выполняются замеры его габаритов – параметров, необходимых для изготовления пластикового окна. При этом учитываются все технологические зазоры, состоящие из следующих элементов:

• Около 100 мм с каждой стороны рамы на обсаду.
• Порядка 20 мм по ширине и 40-50 мм по высоте – для теплоизоляционного материала и естественной усадки – между коробом и стеной.

В стандартной ситуации оконный проем выпиливается так, чтобы нижняя граница рамы возвышалась над уровнем пола на 0,8-0,9 м.

Обустройство обсады

На протяжении всего периода эксплуатации, но особенно первые 1-5 лет после возведения дома, древесина дает естественную усадку, а также может подвергаться сжатию и расширению под влиянием климатических и сезонных изменений. Поэтому чтобы поставить пластиковое окно в деревянном доме, но при этом устранить влияние этого негативного эффекта, в проеме обустраивается обсада. Ее основное назначение:

• Сдерживание давления стен в ходе усадки.
• Упрочнение проема.
• Утепление окна.
• Предотвращение деформации рамы.

Наиболее часто обсадной короб изготавливается по технологии «шип-паз» по следующему алгоритму:

• По торцам проема наносится разметка паза.
• По центру боковых граней выпиливается паз глубиной и шириной 5 см.
• Пазы выстилаются джутовой лентой.
• Устанавливается доска с утеплителем на нижнюю грань проема.
• В боковые пазовые выемки вставляется аналогичного размера бруски, предварительно обернутые ленточным утеплителем.
• Далее к ним по центру прикручиваются доски подходящей ширины и толщиной 5 см.
• После этого устанавливается верхняя доска.
• Верхний зазор на усадку заполняется утеплителем.
• В завершении коробка скрепляется, а оставшиеся щели герметизируются.

Важно! Обсадная коробка собирается по принципу конструктора, после чего скрепляется саморезами. При этом сама конструкция удерживается в стенах дома исключительно за счет шип-паз или монолитного соединения. Она не должна быть прикрученной, иначе силы сжатия от усадки будут передаваться на окно.

Установка, сборка и проверка

После проверки обсадного короба строительным уровнем, выполняется заключительная стадия монтажной процедуры – непосредственно установка окна в доме из бруса по следующему алгоритму:

• Рама без стеклопакетов устанавливается в оконный проем и фиксируется монтажными клиньями.
• После выравнивания и проверки строительным уровнем конструкция фиксируется к обсадной коробке на саморезы.
• Зазоры между рамой и обсадой заполняются монтажной пеной.
• Устанавливаются откосы, отлив, подоконник.
• Закрепляются наличники.
• Вставляются стеклопакеты.
• Прикрепляется фурнитура.
• Проверяется работоспособность створок и всех механизмов.

Полезная информация! Заполнение строительной пеной зазоров между рамой и системой обсадки допустимо только при закрытых створках. В противном случае может произойти деформация рамы в результате давления от расширения наполнителя, после чего окно будет функционировать неправильно или вообще не закроется.

Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов

Замер окон – типовая схема.

Рама и стеклопакет должны быть установлены строго вертикально. Соответствие положения рамы вертикалям и горизонталям сложно оценить визуально. Невооруженному глазу заметны только значительные наклоны или сдвиги. Небольшие уклоны (1-2º) недопустимы в монтаже пластиковых окон, равно как значительные отклонения.

Для оценки горизонталей или вертикалей применяется строительный уровень. Этот инструмент похож на большую линейку. С боку и по середине линейки есть капсулы с пузырьками воздуха. Линейка прикладывается к поверхности рамы, визуально оценивается расположение воздушного пузыря. При горизонтальном расположении поверхности пузырек боковой капсулы находится ровно посередине. Смещение пузырька в любую сторону свидетельствует о наклоне рамы вправо или влево.

Для оценки вертикали смотрят на капсулу, расположенную в середине линейки. В ней также есть воздушный пузырек, и он также должен быть посередине.

Измерения выполняются для трех уровней:

• горизонтальность рамы (уровень прикладывается к одной из горизонтальных частей рам);
• вертикальность рамы в плоскости установки стеклопакета (уровень прикладывается к вертикальной части рамы);
• отсутствие наклона рамы внутрь помещения или наружу (уровень прикладывается к внутренней поверхности вертикального элемента рамы).

Правила монтажа пластиковых окон.

Другой способ визуальной оценки вертикальности установки пластиковых окон состоит в следующем. Надо открыть окно в различных вариантах (распахнуть сбоку или открыть сверху форточкой) и оставить, не придерживая, в открытом положении. При отсутствии монтажных ошибок створка должна не менять своего положения, быть в том же месте, где вы ее оставили. Упорное смещение створки к закрытию или, наоборот, к распахиванию свидетельствует об имеющемся перекосе.

Все перечисленные измерения выполняет рабочий. Хозяину (заказчику работ) достаточно подойти и удостовериться в правильном положении воздушного пузырька в капсуле.

Чем опасно несоблюдение пространственной геометрии? Даже небольшие отклонения (1-2º) ведут к смещению центра тяжести и неправильному распределению нагрузки в конструкции. В результате через некоторое время рама перекосится. Признак возникшего перекоса – окно с трудом открывается (или совсем не получается его открыть).

Ошибки в креплении рамы

Места закрепления пластикового окна.

Крепление рамы к стене выполняется специальными монтажными пластинами. Их количество на каждой из четырех сторон должно составлять минимум две, всего на одном окне – восемь. Недостаток креплений нарушает устойчивость оконной конструкции, увеличивает возможность ее выпадения в экстренных случаях: появился сильный ураганный ветер или ребенок оперся на окно спиной. Даже при отсутствии форс-мажоров недостаток креплений скажется на их короблении. Со временем окно просядет, искривится, перестанет открываться.

Нижняя рама окна устанавливается на так называемые упоры или нижние колодки. После заполнения щели монтажной пеной колодки не удаляются. Они держат на себе основной вес конструкции.

А теперь наиболее сложная часть проверки. Надо посмотреть, чем крепят ваши окна к стене. Возможные варианты – с помощью пластины или с помощью болта. И тот, и другой способ крепления оконной рамы в проем применяется в монтаже распашных конструкций. Но с оговорками.

Болт (называется анкерный болт) пробуравливает профиль полностью, так происходит при любом стержневом креплении. Пластина (называется анкерная пластина) крепится к торцу оцинкованным саморезом. При этом закрытое пространство внутри профиля не нарушается, рама не сверлится, прочность и долговечность профиля не уменьшаются.

Устройство пластикового окна.

Длина анкерного болта должна обеспечить прочность монтажа конструкции. Стержень заглубляется в стену на 4 см, плюс ширина рамы 4 см, плюс расстояние между рамой и стеной 4-7 см.

В каких случаях важно проконтролировать, чем окно крепят к стене:

• если вы устанавливаете алюминиевые теплые профили;
• если ваша стена содержит внутренний утеплитель.

Внутри алюминиевого профиля расположена прослойка теплоизоляции. Сверление такой рамы приведет к потере теплоизоляционных свойств. Опытный мастер должен знать эту особенность.

В многослойной стене теплоизолятор может быть внутри (между внутренней и наружной кладкой) или снаружи (на опорной стене, покрытый защитным слоем). Внутреннее расположение утеплителя не позволяет вкрутить анкерный болт, поскольку посредине стены расположен малопрочный утеплитель. Крепление пластиковых окон к проему многослойной стены выполняется только анкерными пластинами.

Преимущества установки окон из дерева

Огромный сегмент рынка занят окнами и балконными блоками из поливинилхлорида. Это объясняется более низкой стоимостью пластиковых окон, простотой их монтажа и долгим сроком службы. Однако владельцы квартир и домов, которые заинтересованы не только в практичности конструкции, но и в ее качестве и безопасности для здоровья, не готовы отказаться от установки деревянных окон.

Преимущества изделий из натуральной древесины очевидны:

• презентабельный внешний вид;
• возможность окрашивания профиля в разные цвета;
• материал «дышит», поэтому в помещении всегда свежо;
• срок эксплуатации конструкции – до 50 лет.

Важно! Специалисты утверждают, что при практически идентичных характеристиках, окна из пластика значительно уступают деревянным в плане надежности.

Другие ошибки установки

Регулировка пластиковых окон.

• Недостаточная очистка проема от строительного мусора и другой грязи. Это приводит к ослаблению монтажа, негерметичности соединения профиля окна с проемом стены.
• Недостаточная обработка швов (швы – пена между рамой и проемом). В начале эры пластиковых окон их устанавливали просто: крепления, пена – готово! Современные технологии монтажа предусматривают защиту шва от проникновения влаги. Для этого материал обеспечивают пароизоляцией изнутри и гидроизоляцией снаружи. Пароизоляция останавливает проникновение влаги из теплого помещения внутрь пены. При попадании влаги внутрь возможно ее замерзание с микроразрывами материала. Пароизоляция шва – лента, ею проклеивают шов изнутри.
• Наружная гидроизоляция защищает монтажную пену от уличной влаги. Она выполняется специальной лентой, герметиком или цементным раствором.
• Ограничение материала шва от любой влаги (уличной или комнатной) гарантирует его надежное и длительное функционирование. Паро- и гидростойкими материалами накрывают шов после затвердевания пены.
• Щели или отверстия в швах. Любые сквозные отверстия в швах не допускаются. Это ведет к образованию мостиков «холода» и задуванию холодного воздуха внутрь помещения. Возможные щели обнаруживаются визуально.
• Щели в оконной створке. Наличие этого дефекта проверяется рукой, ее надо поднести к линии деления стеклопакет/профиль. Если есть ощущение ветерка, дует, значит, есть щель. Этот дефект устраняют регулированием оконной фурнитуры (вращением эксцентриков на торцах).
• Также не должно быть щели между окном и подоконником. Если внутренний подоконник уложен прочно и не двигается, щель можно задуть пеной или залить герметиком. Если подоконник «играет», требуйте от рабочего устранить обнаруженный недостаток.

К монтажным ошибкам приводит незнание и несоблюдение технологии установки пластиковых окон.

Перечисленные нарушения происходят на стадии установки готового профиля в оконный проем. Собственный контроль установки пластикового окна дает уверенность в качестве и надежности проведенных работ.

Ошибка в соответствии геометрических размеров

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при установке пластиковых окон, это неправильные замеры. Идеальные замеры оконного проема выполняются в процессе строительства измерением пустых отверстий под окна.

В реальности пластиковые окна часто ставят на замену старым (деревянным) рамам. В таком случае измерение проема усложняется, так как старые рамы занимают место и мешают оценить размеры точно. Неправильные замеры приведут к неправильной геометрии готовой рамы и стеклопакета. Как это оценить на стадии установки пластиковых окон?

Монтаж на оконную раму стеклопакета.

Зазоры между пластиковой рамой и стеной должны равняться 3-4 см. Снизу зазор может быть больше, учитывая необходимый наклон наружного отлива. Слишком узкие зазоры не справятся с температурным расширением (при плюсе пластик расширяется, при минусе – сжимается).

Рама упирается в стену, дает искривления. Это скажется на уменьшении долговечности, а возможно, и появлением трещин в стеклопакете. К тому же узкий зазор трудно заполнить пеной. Из-за этого остаются незаполненные отверстия, которые нарушат герметичность шва.

Слишком большие зазоры не обеспечат достаточного крепления рамы к стене, конструкция получится шаткой и небезопасной.

Можно ли исправить ошибку? Иногда – да, чаще – нет. Если отклонения от требуемых размеров небольшие и направлены в сторону уменьшения ширины или высоты на несколько сантиметров, их можно компенсировать монтажной пеной. Во всех других случаях необходимо изготовление новых пластиковых окон.

Сквозной метод установки

Монтаж окон следует начинать с установки подоконника, для чего делается цементная подушка, выровненная по горизонтали. Приставные подоконники ставятся после монтажа окна. Средняя толщина подоконников — около 30-50 мм. При большей толщине зазор между ним и рамой нужно увеличить. Монтируют подоконную доску несколькими дюбелями, если стена каменная, или несколькими гвоздями, если есть нижняя закладная. Кладку с четвертью изолируют рубероидом или пенополиуретаном.

В большинстве случаев (в доме из кирпича, шлакоблоков или ракушечника, а также при ровном проеме) окна устанавливают методом сквозного монтажа, используя дюбели и саморезы. Сначала с нового окна снимают штапики, стекла (стеклопакет) и створки. В раме просверливают отверстия на расстоянии 600-800 мм (для рамы размером около 1,5 м — по 3 с каждой стороны, при больших размерах — по 4). При высверливании отверстий от углов отступают до 200 мм.

Раму устанавливают в оконном проеме при помощи не до конца закрученных саморезов и выравнивают ее положение небольшими брусочками. Затем внутри этих отверстий помечают места расположения дюбелей в оконном проеме. Раму снова снимают, чтобы просверлить в проеме отверстия для дюбелей, учитывая их длину и диаметр.

Рекомендуем установку окон от специалистов московской компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости и консультации:

После предварительного сверления отверстий и установки дюбелей окно вставляют в проем и окончательно закрепляют саморезами (крепление нельзя проводить сквозь колодки). К подоконнику раму можно прибить гвоздями. На этом установка закончена, можно вытащить брусочки (между рамой и проемом) и заделать щели монтажной пеной.

Монтаж окон в перекошенные проемы рекомендуется делать анкерным способом. Анкеры — металлические пластины с отверстиями, которые можно купить или сделать самостоятельно из жестяных или оцинкованных полосок. Иногда перед монтажом прикрепляют к раме небольшие крепежные планочки, но чаще их используют профессионалы при больших объемах работ. Установка одного или двух окон такого крепежа не требует.

Анкерные полоски крепят к наружной части рамы с таким же положением отверстий, как и при сквозном методе. Затем раму устанавливают в проеме и выравнивают при помощи брусочков. Производят разметку (через дырочки в анкерах) мест расположения креплений на оконном проеме. Дюбеля вбиваются в стены, и окно с помощью анкеров устанавливается в проеме.

Окончательно установив раму, брусочки необходимо вынуть из проема, чтобы окно держалось только анкерами без жестких соединений. Анкерный метод установки предполагает монтаж подоконника после установки рамы.

Монтаж новых окон

Фиксацию рамы в оконном проеме можно выполнить с помощью анкеров или металлических пластин, которые крепятся к стене и профилю. Более надежным и прочным является анкерный вариант со сверлением рамы и сквозным крепежом к проему, но он требует больше времени на реализацию:

• Изначально нужно установить и закрепить раму в оконном проеме с помощью колышков, после чего выполняется выравнивание во всех плоскостях.
• Процедуру выравнивания и фиксации желательно выполнять вдвоем, что позволит достичь высокой точности и упростит работу.
• После подгонки выполняется частичное запенивание щелей между рамой и стеной.
• Далее идет фиксация на пластины или анкера.
• На следующем этапе выполняется финишное запенивание периметра. Желательно проводить процедуру за 2 подхода: первый слой немного подсыхает, и наносится второй.

На этом этапе установка пластикового окна считается выполненной. Но после этого еще потребуется монтаж подоконника, откосов и отливов.

Действенные советы по предотвращению появления конденсата на окнах внутри квартиры:

• Лучший вариант удаления влаги из воздуха в квартире – сквозняк. Именно сквозное проветривание позволит за 20 минут полностью обновить микроклимат во всех комнатах. Для этого нужно распахнуть все окна и двери, включая входную.
• Грамотный выбор пластиковых окон также является весомым фактором. Излишняя экономия может негативно отразиться на сроке эксплуатации и функциональности. Желательно выбирать проверенные бренды и заплатить немного больше, чем полностью менять дешевую конструкцию.

Для нормальной защиты от шума и теплопотерь необходимы стеклопакеты как минимум с двумя воздушными камерами. При этом расстояние между стеклами должно составлять не менее 2 см. Отличным решением будут модели с дополнительным теплоизоляционным слоем. При этом конструкция должна быть идеально ровной, без изгибов и перекосов.

Чтобы избежать запотевания окон в квартире, достаточно соблюдать следующие рекомендации:

• Минимизировать возможные источники испарения в помещениях. Все емкости с водой и другими жидкостями должны быть плотно закрыты. Сушка белья осуществляется только на балконе или лоджии. Отлично, если стиральная машинка имеет программу сушки, что снизит испарение.
• Во время приготовления пищи или мойки посуды необходимо всегда включать вытяжку или открывать окна на проветривание. Важно, чтобы избыточная влага и пар покинули помещения ранее, чем конденсируются на поверхностях. Убрать все комнатные растения из подоконников. Также придется отказаться от аквариума.
• Чтобы не допустить образования конденсата, температура воздуха во всех помещениях должна составлять 22–24 °C. Даже минимальное снижение данного показателя ведет к достижению точки росы и переходу пара в жидкое состояние.
• Зимой рекомендуется освободить радиаторы отопления от штор, мебели и других предметов. Нагретый воздух должен поступать в оконный проем, что минимизирует выпадение конденсата. По необходимости в подоконнике можно проделать вентиляционные отверстия с решетками.

Важно учитывать все советы и рекомендации, начиная от момента выбора и заканчивая монтажом пластиковых окон, что позволит минимизировать запотевание. Даже при наличии конденсата есть масса вариантов, как эффективно с ним бороться. Главное – не игнорировать ситуацию, поскольку это приведет к появлению потенциального опасного грибка, плесени, разрушению и промерзанию стен.

Подготовка оконного проема

Монтаж деревянных окон в квартире или коттедже своими руками начинается с демонтажа старой рамы и стеклопакетов. Стойки аккуратно вырезают, используя пилу, или выбивают перфоратором. Затем избавляются от старой штукатурки, вынимают крепления и прочие строительные остатки. Если материал, из которого изготовлены окружающие проем стены разрушен, мастера советуют устранить пустоты, чтобы обеспечить все условия для правильной установки деревянных окон.

Оконный проем подгоняют по размерам, не допуская погрешностей. Согласно ГОСТу, по периметру коробки должен оставаться фиксированный зазор под монтажные швы. Его ширина по краям не должна превышать10-15 мм, в нижней части допустимые пределы 40-50 мм. Проверка геометрии и размерности крайне необходима, чтобы в дальнейшем не возникло искривлений, и все детали были установлены пропорционально, обеспечив безупречную функциональность конструкции.

Если свободного пространства слишком много, его заполняют утеплителями. Завершающий этап подготовки – зачистка проема от мусора и пыли.

На заметку! Притолоки стен не могут использоваться как опалубка. Оконный короб будет слишком плотно размещен между краями, и конструкция чрезвычайно быстро потребует замены.

Монтаж деревянного окна

Получив конструкцию, стоит внимательно осмотреть ее лицевую и внутреннюю стороны на предмет дефектов. На раме не должно быть никаких повреждений, все детали оконного блока четко подходят друг к другу без лишних выступов. В комплектацию помимо рамы и стеклопакетов входят:

Цена установки деревянных окон может равняться половине стоимости конструкции, поэтому нередко монтажными работами владельцы недвижимости пытаются заниматься самостоятельно. В таком случае, возникает необходимость в подготовке инструментов:

• саморезов и дюбелей;
• пистолета для пены.

Монтаж окна выполняется по ГОСТу. Стандарт предписывает обязательно использовать ПСУЛ сразу после подготовки оконного проема. Гидроизоляционная и утепляющая лента самовспенивающаяся, она изменяет размер и заполняет собой все пространство, препятствуя появлению сквозняков, проникновению холодного воздуха внутрь здания.

Внимание! Определившись с размерами окна, следует сравнить их с габаритами проема. Такой ход позволить увидеть возможные ошибки, допущенные при предварительных расчетах.

Способы крепления

Приступая к монтажу, следует учитывать особенности установки деревянных окон.  Существует несколько проверенных методов.

Подразумевает использование в работе дюбелей. Не представляет особой сложности, поэтому часто практикуется мастерами-любителями. В местах креплений просверливаются отверстия, куда вставляют дюбеля, а затем вкручивают анкеры. Зафиксированная коробка полностью неподвижна, надежно защищена от воздействия внешних факторов. Преимущества сквозного способа заключаются в минимальных финансовых и временных затратах на работу, отсутствии необходимости применения специальных инструментов, максимальной прочности фиксации.

На колодки

Монтажные колодки представляют собой брусья, толщина которых составляет около 50 мм. Оптимальным считается сечение обсадных деталей в 25 мм, что снижает риск появления трещин в досках большего размера со временем. Деревянные элементы прописаны антисептическим средством, которое препятствует возникновению грибка и плесени, позволяет сохранять древесину в хорошем состоянии десятки лет подряд. Устанавливаются колодки на ПСУЛ в горизонтальном положении, строго отслеживается их параллельное расположение верхнему краю оконной конструкции.

Во время работы мастер использует водяной или лазерный уровень, чтобы определить ровность поверхности. Боковые и верхний зазор оставляют одинаковыми, между двумя плоскостями расстояние должно быть не более 20 мм. Количество используемых колодок зависит от размера окна. По ГОСТу закладные брусья должны располагаться в 40 см друг от друга. От оси импоста и угла делают отступы в 12-15 см в разные стороны.

Монтаж с металлическими пластинами

Некоторые производители оконных конструкций включают крепления в комплектацию. Пластины из металла предназначены для того, чтобы сделать укрепление рамы максимально надежным и долговечным. Монтируются к каркасу по обеим сторонам, 2 крепятся сверху и 2 снизу. Рекомендуется в центральной части установить еще пару дополнительных пластин, если высота окна превышает полтора метра. Выпирающие части крепежей, после расклинивания корпуса внутри оконного проема, загибают и закрепляют шурупами.

Обратите внимание! Благодаря использованию анкерных пластин, при установке не повреждается ни внешняя, ни лицевая стороны изделия.

Монтаж дополнительных элементов

Установка отлива, откосов и подоконников на деревянное окно – завершающие этапы работы. Их наличие повышает эксплуатационные характеристики конструкции.

Подоконник заводят под раму, подставив под него несколько брусков, с помощью которых выравнивается поверхность. Щели и швы задувают пеной, после чего оставляют на сутки для просыхания. Когда герметик затвердел, свободное пространство под подоконником заполняют цементно-бетонной смесью.

Важно! Подоконник следует монтировать под наклоном в 5-7 градусов.

Водоотливы предназначены для защиты натурального дерева от осадков. Их изготавливают из прочных влагостойких материалов: оцинкованного металла, алюминия, поливинилхлорида. Благодаря возможности окраски, они внешне практически не отличаются от древесины, но значительно превосходят ее в плане эксплуатации. Угол наклона отлива по ГОСТу должен составлять не менее 10 градусов.

Для откосов следует выбирать дерево той же породы, что и рама. Можно использовать и влагостойкую фанеру, которую после покрывают краской и влагостойким лаком.

Внимание! Монтажные работы с деревом проводят при температуре воздуха не менее + 15 градусов.

Рекомендации по уходу

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянного окна, за ним необходимо правильно ухаживать.

• Своевременно устранять повреждения.
• Каждые 5 лет менять уплотнители.
• Тщательно протирать подоконники от скопившейся влаги.
• Смазывать фурнитуру и резиновые элементы.
• Не наносить более 3 слоев краски или лака.
• Проводить влажную уборку с применением моющих средств не чаще 2 раз в год.

Если следовать пошаговой инструкции по установке деревянных окон, можно своими руками установить конструкцию, которая будет эксплуатироваться без нареканий. Главное, соблюдать все рекомендации ГОСТ, сделать точные замеры и использовать качественные материалы. Если самостоятельный монтаж кажется чрезвычайно сложным, можно прибегнуть к услугам профессиональных мастеров.

Специфика монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна выглядят вполне привлекательно в деревянной стене. Однако при их установке необходимо учесть как минимум 3 важные особенности:

• Усадка материала стен.
• Проблемы, появляющиеся при несоблюдении технологии монтажа.
• Скопление сырости в около оконном окружении.

Рассмотрим специфику каждого аспекта более подробно.

Усадка дерева – что нужно учесть, важные нюансы

Ввиду своей специфической структуры – способности сдерживать влагу в волокнах – древесина отличается пульсирующими значениями габаритов. Даже хорошо просушенные заготовки со временем усыхают и уменьшаются в размере. Поэтому проем в стене из бруса, бревна или досок через определенное время станет меньше.

В среднем одноэтажное сооружение за первые 2-3 года после возведения уменьшается на 2-6 см. Кроме того, сезонное изменение влажности воздуха может в некоторой степени восстанавливать изначальное значение размеров конструкции. Это свойство обязательно должно учитываться при установке пластиковых окон в деревянном доме.

В противном случае оконная рама будет подвергаться нагрузкам на изгиб, кручение и перекос, что существенно сократит срок ее эксплуатации и в последствии потребует ремонта или полной замены. Избежать этой проблемы позволяет применение специальной технологии монтажа, главным элементом которой является система обсады.

Проблемы при неправильном монтаже

Для того, чтобы установленное окно эксплуатировалось в штатном режиме, необходимо в ходе процедуры монтажа избегать следующего ряда ошибок:

• Установка рамы без предварительного изготовления обсады. В результате окно деформируется и заклинивает из-за давления материала стен в ходе естественной усадки древесины.
• Заполнение горизонтальных швов между коробом и стеной строительно-монтажной пеной. В застывшем виде наполнитель характеризуется достаточной жесткостью. Поэтому силы деформации будут полностью передаваться на окно и разрушать его – даже при наличии правильной обустроенной системы обсадки.

Неправильное соотношение габаритов рамы и оконного проема. При отсутствии установочного зазора проем придется расширять, а при его избыточном значении – откосы будут промерзать, поэтому потребуется дополнительное утепление с монтажом расширительного профиля.

• Нанесение пены без защиты со стороны улицы. Под действие воды и света материал со временем разрушится. Избежать этого можно, установив на нее снаружи защитную полоску типа ПСУЛ.
• Неправильное обустройство гидро-пароизоляции зазора или полное ее отсутствие. Как следствие, материал и примыкающие к нему части стены будут сыреть и разрушаться.
• Установка рамы не по уровню. Правила установки пластиковых окон что в деревянном, что в кирпичном или бетонном доме одни – горизонтальные и вертикальные элементы должны лежать строго в соответствующих плоскостях. В противном случае фурнитура будет постоянно перегружаться и быстро испортится.
• Размещение рамы в области проникновения в стену отрицательных температур. В результате с внутренней стороны всегда будет скапливаться конденсат.

Обратите внимание! Распространено мнение, что при замене старых окон на новые в давно эксплуатируемом доме, оставлять монтажный зазор и делать осаду не нужно. В действительности даже хорошо и давно просушенная древесина легко набухает, а потом опять высыхает, постоянно меняя свои размеры и оказывая давление на раму, при благоприятных для этого условиях, например, сезонных или абсолютных изменениях влажности воздуха.

Подводные камни – скопление влажности

Герметичность, качественная тепло- и звукоизоляция – те основные параметры, которыми зачастую компании-производители ПВХ-окон рекламируют свою продукцию. Однако у данных положительных свойств есть обратная сторона – это отсутствие естественной вентиляции, характерной для деревянных негерметичных рам.

Это способствует накоплению избыточной сырости, если не во всем помещении, то как минимум около окна. Решается проблема двумя способами:

• Работой общей систем вентиляции в доме. Однако если ее нет, то ее монтаж обойдется владельцу в дополнительную круглую сумму.
• Обустройством приточных каналов. Вентиляция формируется после замены штатного уплотнителя специальными профилями.

Важно! Практически ни одна компания-установщик не дает стандартной гарантии на установку окон в брусовом или бревенчатом доме. Объясняется это непредсказуемостью поведения древесины, и, как следствие, невозможностью 100%-го соблюдения правильных условий эксплуатации окна.

Плюсы и минусы

Применение пластиковых окон в деревянном доме имеет следующий ряд преимуществ:

• Минимальные процедуры по уходу.
• Отсутствие необходимости периодического обновления поверхности – окрашивания и нанесения спецзащиты.
• Длительный срок службы.
• Малая подверженность или полное отсутствие влияния на материал факторов разрушения – термоперепадов, повышенной влажности, солнечного света, коррозии, гниения и проч.
• Высокая механическая стойкость.
• Пожарная безопасность.
• Отсутствие деформаций – растрескивания, рассыхания, разбухания, коробления.

При этом ПВХ-окна обладают и рядом специфических недостатков:

• Невозможность ремонта и необходимость полной замены частей и элементов при повреждении.
• Неспособность оконной системы полноценного обмена влажностью между помещением и улицей.

• Сбор пыли поверхностью вследствие стато-электрических свойств пластика.
• Высокий коэффициент терморасширения при отсутствии зазора способствует разрушению материала стены при контакте с пластиковой рамой.
• Меньшие, чем у сплошной деревянной конструкции показатели звуко- и тепло изоляции.

На заметку! Нередко крепление пластиковых окон как в старом, так и в новом деревянном доме осуществляется прямо на монтажную пену без обсады. Однако помимо сохранения давления и напряжения от стен через застывший вспененный материал на раму такой подход имеет еще один явный недостаток – недостаточная теплоизоляция. Без дополнительного утепления в зимний период окно станет местом утечки тепла и образования сырости.

По конструкции, устройству, особенностям эксплуатации и назначению ПВХ-окна, применяемые для монтажа в стены из древесины, различаются на следующие разновидности:

• Двухстворчатые. Имеют стандартное исполнение. Предназначаются для любых средних по площади комнат. Как правило, одна из створок способна открываться в двух плоскостях.
• Трехстворчатые. Ввиду большой светопропускной способности, идеальны для просторных помещений – гостиных, холлов, залов, спален. Как минимум две створки способны открываться.
• Глухие. Характеризуются малыми размерами. Устанавливаются в подсобных помещениях, ванных, котельных, цоколях, чердачных помещениях.

Независимо от конструктивного исполнения качественное пластиковое окно не прихотливо в эксплуатации и долго сохраняет изначальные свойства в любых климатических условиях, но по эстетическим показателям не всегда гармонирует с фасадом дома из бруса или бревна.

Обсада — колодки — установка в деревянном доме

Для хорошего плотника не составит сложности изготовление и установка деревянных окон своими руками в доме из сруба. Особенностью является усадка строений из бруса, продолжительность которой около года и составляет примерно 200 мм. Исключение — дома из сухого клееного бруса, их усадка около 20 мм. Сухой вариант избы (кирпичного или блочного дома) позволяет устанавливать рамы на колодки.

Чтобы в новом срубе окна не деформировались (их может выдавить вертикальная нагрузка), а крепления не сместились и не оторвались, применяются обсадочные колодки, устанавливаемые на стене в проеме окна. Благодаря им сохраняется равномерная усадка бревен, надежное функционирование оконных створок и предотвращается образование щелей и трещин в стенах.

Обсадную конструкцию еще называют окосячкой.

Она крепится без дюбелей и саморезов: внутри бревен стены делаются пазы, а доска для обсады укрепляется закладными брусками. Для большей прочности используют жидкие гвозди. Нельзя крепить окосячку непосредственно к стене, доски ее коробки сцеплены замком с несущими элементами. Коробка для осады состоит из вершника, нижника и боковых досок.

Начинается установка окон в деревянном срубе с монтажа обсадной коробки. Сначала цепной пилой делаются пазы в бревнах оконного проема и укладывается нижник, который устанавливают на уплотнитель (чаще тканевой). Затем монтируют боковые окосячки, постепенно выпиливая и подгоняя сцепление со стенами. Верхняя часть оконного проема должна иметь зазор около 50 мм, заполняемый сжимающим уплотнителем.

Обсаду чаще делают из деревянных досок, реже используется клееная древесина и комбинированные материалы. Технологически окосячки можно делать не только при помощи закладных брусков и пазов в срубе, но и с использованием П-образной колоды, которую устанавливают на шипы в соответствующей части проема.

Также применяется способ «в шип» — брусом Т-образного профиля.

Обсадная коробка должна свободно смещаться при усадке строения, поэтому для ее герметизации не используется монтажная пена. Изолируют обсаду натуральными уплотнителями (ткань, пакля, минеральная вата и т. п.).

Рекомендуем установку деревянных окон по ГОСТ! Точную стоимость под Ваши размеры рассчитают за 5 минут в московской компании «Окна Фостер»

ГОСТы и требования

При производстве работ необходимым условием является установка деревянных окон, учитывающая национальные стандарты, требования госстандарта ГОСТа 24700-99 (отражающего описание обязательных технологических работ, допустимость применяемых материалов и типовые монтажные узлы примыкания). Монтаж нужно проводить при температуре не меньше +15°С.

Ширина рамы варьируется в регионах с разным климатом и составляет от 120 до 220 мм, главным для этих размеров является толщина стены, но при этом подоконник должен иметь ширину не меньше 170 мм, а откос — не меньше 100 мм.

Монтажные колодки (рейки или доски) применяются из материалов толщиной от 50 до 150 мм (по величине зазора между чистым проемом и рамой).

Отклонения по вертикальным и горизонтальным плоскостям должны быть не выше 1,5 мм на метр и не выше 3 мм по ширине окна.

Зазоры в боковых частях рассчитываются по 15-25 мм, вверху и внизу — до 60 мм. Углы рамы должны строго равняться 90°. Важно обеспечить надежность герметизации зазоров между рамой и отливом, угол наклона которого должен составлять не меньше 10°.

При разности диагоналей не больше 10 мм на метр длины применяется сквозной метод монтажа, при значениях больше — при помощи металлических пластин. Анкерный способ предполагает увеличение размеров рамы, чтобы они были больше максимальных уровней наружного периметра на 10-20 мм по высоте и до 40 мм по ширине.

Крепежные детали должны устанавливаться с учетом расстояния 800 мм между ними. Рекомендуемые размеры дюбелей — диаметр 6 мм, длина — 80 мм+ толщина рамы+ ширина зазора. Например, если рама шириной 40 мм, а зазор 20 мм, то длина строительных гвоздей должна быть 140 мм.

Ширина обсадных деталей не должна быть больше 250 мм, это связано с возможным появлением трещин в досках большего размера.

Влажность используемых материалов из древесного массива должна быть не менее 12%. Все натуральные элементы оконных конструкций из дерева нужно пропитать антисептическими средствами.

Изоляционные материалы должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм. При выборе материалов проверяют соответствие гигиеническим стандартам: минеральной ваты, монтажной пены, компрессорных лент, пенополиуретановых шнуров. Применение качественных материалов для герметизации швов повышает шумо- и теплоизоляцию, препятствует проникновению влаги в зазоры и возникновению грибковых и плесневых дефектов. Герметичность и качество изоляционных работ должны соответствовать Гостам:

• 30971-2002 — «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;
• Р 52749-2007 — «Швы монтажные оконные с саморасширяющимися паропроницаемыми лентами».

Как бороться с конденсатом на окнах

Устранить запотевание стекол можно и более простыми народными способами:

• Уборка. Наиболее простой, но эффективный вариант, который требует регулярного удаления конденсата и последующей мойки специальными средствами с oбeзжиpивaтeлем в составе. Они позволят создать тонкую пленку на поверхности, что станет препятствием для конденсата.
• Мыло. На очищенном стекле нужно раствором хозяйственного мыла нарисовать мелкую сетку.
• Газета. Еще один древний вариант предусматривает натирание окон новой газетой. Дело в том, что состав типографской краски будет блокировать запотевание.
• Соль. Подготовить небольшие мешочки соли и разложить в углах окна. Специя отлично впитывает влагу. Ее замену проводят при затвердевании. Также можно помыть окна крутым солевым раствором, что также позволит решить проблему.
• Спирт. Конденсат быстрее оседает на жирной поверхности, соответственно, очистка составами на основе спирта обеспечит удаление липидной пленки и защиту от конденсата.
• Незамерзайка. Состав для автомобильных окон, который борется со льдом, отлично справится и с конденсатом в доме.

Как сделать замеры перед установкой окна

Сегодняшние возможности позволяют привнести в дом максимальный комфорт и уют. Заметная роль в создании комфорта принадлежит окнам. Именно поэтому многие домохозяева стремятся заменить имеющиеся у них деревянные оконные конструкции на пластиковые окна Замеры, производимые во время замены, позволяют подобрать именно те размеры окон, которые будут гарантировать поддержание оптимального теплового режима, полное отсутствие сквозняков и отличную освещенность.

Однако выполнение необходимых замеров – дело достаточно тонкое и щепетильное. Если вы решите сами заняться этим важным делом, рекомендуем вам ознакомиться с той информацией, которую нам удалось собрать в сегодняшней статье. Это позволит вам обеспечить максимальную достоверность полученных результатов, полученных в ходе производимых замеров.

Ошибка – недостаточная глубина установки

Недостаточное расстояние между стеклопакетом и наружной поверхностью стены выразится в намокании окон зимой. Это происходит из-за конденсации теплого воздуха на холодном стекле окна. Если пластиковая конструкция расположена близко к линии наружной стены (при этом наружный подоконник узкий), на стекло снаружи воздействует уличный воздух минусовой температуры.

Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем.

Наружное стекло остывает. Холод передается внутреннему стеклу. Следом за ним остывает теплый воздух внутреннего помещения. При остывании теплого воздуха из него выпадает влага. Капли воды конденсируются на холодной поверхности стекла и рамы, стекают вниз, собираются в лужицы на подоконнике или впитываются в оказавшиеся возле окна вещи (книги, игрушки, телефоны). Аналогичные процессы происходят при внесении в дом с улицы стеклянной банки. Она быстро запотевает (покрывается мелкими каплями воды).

Конденсат, или намокание, окон не возникает при грамотном расположении стеклопакета от линии наружной стены. Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания слоя воздуха вдоль стеклопакета – нет капель конденсата.

Некоторые хозяева ошибочно полагают, что процесс конденсации и намокания окон происходит только в бытовых помещениях. Это не так. В бытовых комнатах (кухня, ванна) влага конденсируется значительно быстрее и окна мокнут чаще. Намокание окон в жилых комнатах проявляется медленнее, так как воздух содержит меньше паров воды.

Надо знать, что в любом воздухе содержится определенное количество водяного пара. Так, в пространстве жилой квартиры влажность воздуха составляет 30-60%, при увеличении количества людей в помещении влажность растет (человек постоянно выдыхает углекислый газ и водяные пары). Абсолютно сухого воздуха в комнатах не бывает, следовательно, намокание окон определяется не только влажностью помещения, оно возникает при неправильной глубине установки и отсутствии вентиляции.

Пошаговая инструкция установки ПВХ окон своими руками

Монтаж современных пластиковых окон является несложной задачей, главное – знать все тонкости работы и рекомендации, которые не допустят образования конденсата внутри и снаружи. Даже если вы не готовы к таким работам, то знание технологии позволит проконтролировать работу мастеров и указать на недочеты.

• Прежде всего нужно удалить старое окно из проема. Для этого можно распилить раму в нескольких местах. Это позволит сделать разбор конструкции по частях.
• На следующем этапе важно тщательно удалить старую теплоизоляцию и уплотнители. Для этого потребуются перфоратор и шпатель.
• Снять потребуется подоконник, подложку и откосы.
• Оконный проем нужно тщательно очистить и от мусора, грязи и пыли.
• Далее идет этап устранения дефектов, выравнивания и грунтовки проема по периметру.

Финальная изоляция и установка откосов и отливов

После монтажа оконной рамы производится установка подоконника и откосов вокруг окна. Подоконник при монтаже заводят под раму, подставив снизу несколько брусков. С помощью уровня выравнивают его положение и вынимают для обработки поверхности под ним монтажной пеной. Затем подоконник вставляют на место, заполняя герметиком пустоты под ним. Для фиксации положения ставят груз и оставляют его на сутки.

Затем тщательно заделываются все швы. Применяются различные герметичные материалы, чаще всего используется монтажная пена при установке оконных рам. Проходят щели несколько раз от середины внутрь и от середины наружу. Нужно обеспечить равномерное давление при разбухании герметика, чтобы не нарушить фиксированного положения рамы.

Необходимо оставить работу на сутки после применения монтажной пены для ее затвердевания.

Застывшую и увеличившуюся в объеме пену нужно обрезать. Чтобы минимизировать теплопроводность оконной конструкции, можно оклеить обработанные пеной швы фольгированным армированным скотчем по всему периметру, фотография ниже:

Отливы с наружной стороны окна защищают дерево рамы от негативного влияния атмосферной влаги. Для их изготовления применяются прочные влагостойкие материалы: алюминий, оцинкованный металл и ПВХ. Гармонично выглядят отливы из древесины для деревянных оконных рам. Желательно подобрать дерево для откосов той же породы, что и рама. Можно использовать влагостойкую и прочную фанеру ФСФ. Деревянные откосы покрывают полиуретановым лаком, чтобы ликвидировать последующее выделение смолы.

Долговечны и прочны алюминиевые отливы. При порошковом напылении их ассортимент радует обилием расцветок, в том числе коричневого и бежевого (под цвет дерева). Оцинкованные материалы продаются с полимерным покрытием разных цветовых оттенков. Они предпочтительнее алюминиевых, так как не создают шумовых эффектов при атмосферном воздействии.

Пластиковые отливы отличаются продолжительным сроком службы, но требуют грамотной установки, потому что издают при ветре ненужный шум.

Материал для отлива отрезается на необходимую длину, учитывая запас по 30 мм с каждой стороны (излишек можно потом загнуть). Отлив крепится снаружи к низу рамы саморезами, а внутри фиксируется монтажной пеной.

Через сутки после монтажа оконной рамы, подоконника и изоляции швов можно выполнять отделку проема окна откосами.

Сначала нужно смочить водой материал для откоса и поверхность стенного проема, затем нанести на одну из этих частей монтажную пену и прижать отделочный материал к стене. Откос, который устанавливают, нужно зафиксировать при помощи монтажной ленты.

При отделке откосами применяются такие материалы, как гипсокартон, дерево, пробка и штукатурка. ПВХ для деревянных рам желательно не использовать. Для изготовления панелей можно взять различные материалы, но самыми популярными считаются: пластик, штукатурка, гипсокартон, пробка и дерево.

Штукатурка является недорогим способом внутренней и внешней отделки. Стены предварительно грунтуют и несколькими слоями наносят штукатурную смесь и армирующую сетку. Завершение процесса — шлифовка и покраска поверхности. Недостаток штукатурных откосов — низкие теплоизоляционные свойства. Применение гипсокартона для откосов также отличается несложной технологией, но он тоже плохо сохраняет тепло. Пробковые материалы — дорогие, но качественные изделия большого цветового ассортимента.

Замер размеров и подготовка оконного проема

После проведения демонтажа старой рамы необходимо очистить проем окна до ровного прямоугольника. В каменном доме аккуратно сбиваются штукатурка и старые откосы. Затем нужно ликвидировать трещины, крупные выбоины, перекосы и убрать строительный мусор. Внимательно изучается наличие и состояние притолоки. В домах из железобетонных монолитов притолок нет, так как само окно в квартире является частью плиты ЖБК.

Особое внимание следует обратить на прочность закладных при их наличии. Это — деревянные брусья, вмурованные в стены, предназначенные для монтажа оконных блоков. Непрочные закладные требуют замены. Отсутствие закладных не влияет на монтаж деревянных окон по ГОСТу — они использовались в старых и деревянных домах.

Замеры легче производить при пустых оконных проемах, сложнее определять размеры при наличии старых конструкций.

Принципы процесса замеров различны для кирпичных и панельных, новых и старых деревянных домов. Например, четверть наружной части стены отсутствует в доме из дерева, окна монтируются снаружи, а отделка ограничивается установлением наличника.

Измерение начинается с определения ширины наружной части проема — расстояния между четвертями. При наличии старого окна нужно его открыть и произвести замеры рулеткой снаружи. Замер ширины внутреннего проема — определение расстояния между откосами. Затем вычисляем разницу этих замеров.

Например, ширина наружного откоса — 1260 мм, а внутреннего — 1400 мм, полученная разница — 140 мм. Определение необходимой ширины четвертей вычисляется делением результата на 2 — получаем размер четвертей, который равен 70 мм. Чтобы узнать ширину устанавливаемого окна, нужно прибавить к каждой стороне наружной четверти по 30 мм. В нашем случае это — 1260+30+30=1320. Величина монтажного шва планируется размером в 30 мм.

Вертикальные размеры определяются аналогично, но учитывается толщина подоконника. Нижняя часть измеряется по наружным отливам. При замерах в квартире панельного здания учитываются четвертные проемы, так как есть наружные выступы стен по бокам и вверху проема. Если в деревянном доме имеется черновая коробка, то замеры проводятся в ее внутренней части.

Измерения желательно делать при помощи лазерной рулетки, но без нее можно провести линии выше и сбоку окна, используя уровни, провести эти линии второй раз, измерить диагонали и при помощи строительной рулетки сделать все замеры. Внимательно определяется ширина зазора, толщина рамы может быть от 120 мм до 220 мм, внутренний откос — более 170 мм, а наружный — более 100 мм. Под оконной рамой оставляется зазор до 50 мм.

Средние цены на установку в Москве

Если нет возможности возведения окна своими руками, качественный монтаж могут обеспечить профессионалы многочисленных строительных компаний. Работы проводятся с соблюдением всех технических норм, гарантируется установка деревянных окон по ГОСТу и необходимым стандартам, длительная эксплуатация, бесплатное устранение недостатков в этот период. Чтобы узнать, сколько стоит установка деревянных окон в Москве, достаточно ознакомиться с прайс-листами на сайтах этих компаний.

Рекомендуем посмотреть цены на деревянные окна с установкой от производителя «Окна Фостер».

Вместе с основными средними ценами, стоимость монтажа оконных конструкций включает расценки на следующие услуги:

• демонтажа окна без сохранения рамы (180-220 руб./кв.м);
• демонтажа окна с сохранением рамы (480-550 руб./кв.м);
• подготовки проемов (600-800 руб./п.м);
• монтажа в панельном доме, новостройке, коттедже (2200-2800 руб./кв.м);
• монтажа в сталинском здании (2300-3000 руб./кв.м);
• изготовления и монтажа обсадовой коробки в деревянном срубе (1200-1500 руб./п.м);
• монтажа подоконника (700-900 руб./п.м);
• изготовления и монтажа отливов (960-1100 руб./п.м);
• изготовления и монтажа козырьков (960-1100 руб./п.м);
• изготовления и монтажа нащельников (800-1000 руб./п.м);
• отделки внутренних штукатурных откосов (800-1000 руб./п.м);
• отделки деревянными откосами (1250-1500 руб./п.м);
• отделки наружных откосов (600-750 руб./п.м);
• вывоза строительных отходов — стоимость заказа контейнера (750-850 руб./шт.);
• погрузки строительного мусора в контейнеры (1200-1300 руб./шт.).

Расходы на установку окон можно уменьшить, отказавшись от тех видов работ, которые можно сделать самостоятельно (вывоз строительного мусора, элементы отделки и тому подобное), минимальная сумма, затраченная на монтаж, может составлять от 1200 до 1500 руб./кв.м, средняя цена установки «под ключ» колеблется от 2000 до 3000 руб./кв.м.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».

Хорошее видео на английском:

Какими бывают пластиковые окна?

Различают четыре основных вида окон:

Способы борьбы с запотеванием окон

Многие интересуются, как устранить конденсат на пластиковых окнах, и что для этого нужно делать. На деле есть довольно много различных способов.

Доработка подоконника

Конечно же, широкий подоконник более вместителен, при этом он не позволяет теплому воздуху осушить стекла. Полная замена узкой моделью – довольно радикальный, сложный и дорогой способ. Лучшим решением станет установка вентиляционных решеток.

В деревянном или пластиковом подоконнике потребуется пропилить с помощью лобзика отверстия. Их нужно сделать четко над радиатором и вставить декоративные решетки, что обеспечит отличную конвекцию и удаление конденсата.

Герметизация и утепление откосов

Для этого потребуется провести демонтаж откосов и тщательное заделывание зазоров между самой стеной и откосом. В этой процедуре поможет монтажная пена. Такая манипуляция защитит от проникновения холодного воздуха с улицы.

Проветривание

Если система вентиляции не справляется с возложенными задачами, потребуется регулярное проветривание помещения. В этом поможет режим микропроветривания на пластиковых окнах. Его можно использовать несколько часов в день или постоянно.

Для полноценного проветривания квартиры нужно распахнуть межкомнатные двери и все окна, после чего покинуть помещение на 20 минут. Для максимальной эффективности рекомендовано входную дверь также оставить открытой. Этого времени вполне достаточно для полной замены воздуха в квартире.

При отсутствии или слабой вентиляции в ванной и на кухне следует обратиться в компанию, которая выполняет техническое обслуживание дома. Мастера должны устранить засорение и возобновить нормальный отвод пара.

Отличным решением будет установка на пластиковое окно воздушного клапана. Это специальная пластиковая накладка на створку, которая обеспечивает постоянное или периодическое проветривание помещения без потери тепла. Это регулируемые устройства, которые благодаря установленным вращательным элементам могут изменять ширину зазора для проветривания и направления потока воздуха.

Разновидности вентиляционных клапанов для пластиковых окон:

• Накладные. Наиболее простой и распространенный вариант, но не лучший для жилого помещения. Для его установки требуется проводить демонтаж окна. Элементы имеют крайне низкие показатели сохранности тепла и защиты от шумов.
• Щелевые. Для их установки в оконном профиле проделывается небольшое отверстие (щель), куда и устанавливается вентиляционный механизм. Конструктивно это маленькая коробочка с возможностью регулировки.
• Фальцевые. Наиболее простой и популярный вариант, который устанавливается на верхнюю часть створки. Для монтажа требуется только небольшая прорезь на месте уплотнительной ленты. Отличается высокой эффективностью, простотой и внешней привлекательностью.

Выбирая клапан для проветривания, важно, чтобы он имел систему механического или автоматического управления. Это позволит регулировать подачу воздуха по необходимости.

Как снизить влажность воздуха в квартире:

• Прогрев воздуха. Для этого в солнечный день нужно открывать шторы или использовать бытовые обогреватели.
• Минимизировать количество источников испарения. Сушить белье на балконе, по возможности раздать цветы за исключением суккулентов. Во время готовки включать вытяжку на всю мощность. Горячую пищу плотно накрывать до полного остывания.
• Еще на стадии строительства или ремонта нужно отдавать предпочтение качественным влагостойким материалам: как снаружи, так и изнутри.
• Нелишней станет покупка адсорбционного осушителя воздуха. Внутри устройства находится силикагель, который отлично впитывает избыток влаги.

В условиях квартиры также можно воспользоваться конденсационными осушителями. По принципу действия они похожи на классические кондиционеры, только устройство отбирает влагу и конденсирует в специальной емкости.