Как установить пластиковые окна и сэкономить на мастере

Установка рамы пластикового окна

Тут все довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах – достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепежные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их. Окно фиксируется не только на крепеже – пена дает настолько прочное соединение, что крепеж, по большому счету, нужен только для фиксации, пока она сохнет.

Теперь – подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причем я взял всего два анкера – «в порядке развлечения» решил поэкспериментировать и сделать еще два крепежных элемента самостоятельно.

На фото 6 – стандартные анкерные винты. Цена вопроса – 8 рублей за штуку. Такие же, но «в блистере» – 25-30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены – 160 рублей, «брендовые» марки того же объема могут сейчас стоить в пределах 300-400 рублей. Не исключаю, правда, что они «дают больше пены».

На фото 7 показана процедура изготовления псевдоанкера.

В моем хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил «трубный зажим». Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развел «усики» отверткой (фото 8).

Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Еще немного она утопится после заворачивания шурупа.

При заворачивании анкеров нужно еще смотреть, чтобы они не «смещали» раму вправо-влево.

Можно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать ручной отверткой, это обеспечивает более точный контроль (фото 9).

Могу еще заметить, что работать с самодельными анкерами мне понравилось больше, чем с фабричными.

Установка пластикового окна

Перед тем
как приступать к монтажу оконного блока, нужно разобраться с методами крепления
оконного блока и назначением материалов, применяемых при монтаже.

Виды крепления окна к проёму

Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление с помощью анкерных болтов и крепление на специальные металлические пластинки.

Виды крепления окна к оконному проёму.

Чтобы закрепить раму с помощью анкерных болтов, в ней сверлят сквозные отверстия и через них производят крепление анкерами.

Таким
способом крепления пользуются большинство монтажников, так как данный способ
довольно простой и не требует дополнительных затрат в виде специальных
пластинок. Но здесь есть один существенный недостаток. Оконная рама сверлится
насквозь и, следовательно, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как
камеры внутри профиля теряют герметичность и становятся связанными между собой
с помощью просверленных отверстий. Также страдает элементарная эстетичность.
Когда окно открыто, то видно шляпки шурупов, торчащих их оконного профиля.

Более правильный способ крепления оконной рамы — это крепление с помощью специальных металлических пластинок.

• В этом случае снимаются напряжения с рамы при температурных деформациях.
• Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
• Применение пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо с точки зрения гидроизоляции, поскольку отсутствуют отверстия в профиле, в которые может затекать вода.

На металлических крепежных пластинах имеются специальные выступы. Этими выступами пластинка цепляется за пластиковый профиль. Чтобы установить пластинку нужно её положить выступами на пластиковый профиль и провернуть пластинку на 90 градусов. После останется только зафиксировать ее саморезом.

Установка крепежной пластинки.

Установленные крепежные пластинки.

В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.

Места крепления пластикового окна.

Окно крепится по периметру через определенные расстояния, которые определяются жесткостью рамы, а также статическими характеристиками крепежных элементов. Максимальное расстояние между точками крепления не должно быть больше 80см для алюминиевых и деревянных окон. Для пластикового окна такое расстояние не должно быть более 70см.

Расстояние от края окна до места крепления должно быть примерно 15см. С двух сторон от импоста также должны быть крепления на расстоянии 15см. Импосты — это специальные перемычки на окне, которые делят окно на разные створки.

Места крепления оконного блока.

Использование клиньев при монтаже окна

Установка оконной рамы производиться на небольшие подставки- деревянные или пластиковые клинья. Пластиковые клинья можно приобрести в строительном магазине или специализированном магазине по продаже окон.

Окно установленное на клинья.

С помощью
клиньев и строительного уровня окно выравнивается в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. Клинья устанавливаются непосредственно под
подставочный профиль оконного блока.

Подставочный профиль — это такой специальный пластиковый профиль, который закрепляется с нижней стороны рамы. Данный профиль придает окну дополнительную жесткость, служит опорой для оконного блока и местом для крепления отлива со стороны улицы.

Схема монтажа окна.

Между подставочным профилем и рамой оконного блока должен быть обязательно поролоновый утеплитель. Если он отсутствует, то следует снять подставочный профиль с рамы окна, положить утеплитель и заново закрепить на место подставочный профиль. В качестве утеплителя можно использовать ленту ПСУЛ.

Специальные защитные ленты

Перед тем как устанавливать окно, необходимо наклеить на него специальные ленты. Их три вида. Это лента ПСУЛ, пароизоляционная внутренняя лента и гидроизоляционная лента.

У каждой
ленты свое назначение и стоят они не совсем дешево. Их в основном продают в
небольших рулонах.

Также в продаже имеются ленты разной ширины. Пароизоляционную и гидроизоляционную ленты лучше выбирать шириной не менее 10-12см. Если зазор между монтируемым окном и стеной оконного проема будет значительный, то есть более 20мм, то может получиться, что просто не хватит ширины ленты, чтобы наклеить ее одновременно на окно и на стену оконного проема.

Лента ПСУЛ

Ширина ленты
ПСУЛ может быть в пределах от 10 до 20мм. Данная лента в сжатом состоянии
толщиной примерно 5-8мм. Если её размотать с рулона, то она начнет расширяться
и может достичь толщины в 40мм примерно за 30 минут. Скорость расширения ленты
зависит от температуры окружающей среды. В жаркое время года она быстрее
расширяется.

Данная лента предназначена для защиты монтажного шва оконных блоков от влаги и ультрафиолетовых лучей. Она способствует выведению влаги из монтажного шва и служит дополнительной звуко и теплоизоляцией.  Эта лента после расширения заполняет собой зазор между окном и четвертями оконного проема. После установки окна не следует шпаклевать места, где установлена данная лента. Если её зашпаклевать, то она перестанет выполнять свою функцию по выведению паров воды из монтажного шва.

Эта лента
наклеивается на наружную сторону оконного блока по бокам и вверху.

Данная лента
имеет, с одной стороны, клейкий слой, которым она легко приклеивается на
пластиковый профиль.

Думаю, вы не раз видели, как желтеет и разрушается монтажная пена на открытом воздухе. Это следствие воздействия влаги из воздуха и ультрафиолетовых лучей. Поэтому, чтобы защитить монтажную пену от воздействия негативных факторов и применяют ленту ПСУЛ.

Пароизоляционная внутренняя лента.

Данная лента
предназначена для защиты монтажной строительной пены от воздействия влаги и
ультрафиолетовых лучей. Она также как и лента ПСУЛ способствует выведению влаги
из монтажного шва. Такая влага может образовываться в монтажном шве в холодное
время года из-за разности температур внутри помещения и на улице.

Эта лента имеет два клейких слоя. Причем они расположены
на противоположных сторонах ленты и с двух её сторон. Один слой шириной
поменьше, второй шириной побольше. Тот слой, который поменьше следует клеить на
оконный блок, а тот, что побольше клеится на стену оконного проема.

Такую ленту наклеивают на внутреннею сторону оконного блока с боков и сверху.

Пароизоляционная внутренняя лента.

Гидроизоляционная лента

На данную ленту нанесен клеевой бутиловый слой. Назначение у неё тоже самое, что и у других лент. Она защищает монтажный шов от проникновения влаги и ультрафиолетовых лучей. Но данная лента имеет один клейкий слой с одной стороны.

Данную ленту наклеивают снизу оконного блока внутри и снаружи помещения.

Этапы монтажа пластикового окна

1. Устанавливаем специальные крепежные пластинки по периметру оконного блока.

2. Наклеиваем пароизоляционную ленту.

Это лента с двумя клеящимися слоями с разных сторон.  Она наклеивается на оконный блок со стороны помещения (внутренняя сторона). Ленту следует клеить с торцов окна по бокам и сверху.  Не следует клеить ленту на лицевую сторону окна!

Клеим пароизоляционную ленту с торцов оконного блока.

Схема наклейки пароизоляционной ленты.

3. Наклеиваем ленту ПСУЛ.

Данную ленту следует
наклеивать только после пароизоляционной ленты. Это связано с тем, что лента
ПСУЛ довольно быстро расширяется и у вас будет немного времени до полного расширения
ленты, чтобы наклеить ПСУЛ и установить оконной блок.

Если лента ПСУЛ полностью
расшириться до установки оконного блока, то это создаст некоторые трудности при
монтаже. В этом случае окно придется сильно прижимать к четвертям оконного
проема, чтобы уменьшить зазор между окном и стеной, а расширенная лента ПСУЛ
будет этому мешать.

Ленту следует клеить на лицевую наружную сторону окна (со стороны улицы) по бокам и сверху. Внизу окна её не нужно наклеивать.

Клеим ленту ПСУЛ.

4. Устанавливаем раму окна в оконный проем.

Установку производим на
пластиковые или деревянные клинья. С помощью строительного уровня выравниваем
окно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Закрепляем его в оконном проеме. Если крепление выполняется с помощью специальных пластинок, то каждую пластику желательно крепить в двух местах.

Фиксируем крепежные пластинки.

Во время крепления нужно обращать внимание на зазор между лицевой уличной стороной окна и четвертями оконного проема. Лента ПСУЛ при расширении может отодвинуть окно и увеличить данный зазор.

5. Наклеиваем гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны улицы. Это лента с одним клеящим слоем на одной стороне.

Клеим гидроизоляционную ленту со стороны улицы.

6. Производим герметизацию монтажных швов по всему периметру окна путем их заполнения монтажной пеной.

Наносим монтажную пену.

7. Свободные края пароизоляционной ленты приклеиваем к стенам проема и тем самым закрываем еще не застывшую пену.

Приклеиваем края пароизоляционной ленты к стене оконного проема.

8. Клеим гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны помещения. Один край ленты приклеиваем на установочный профиль, а другой к стене оконного проема.

Клеим гидроизоляционную ленту.

9. Устанавливаем отлив со стороны улицы. Для этого нужно предварительно его замерить и сделать в нем необходимые вырезы.

Выполняем вырезы в отливе.

Чтобы во время дождя отлив не издавал сильный звук, под него необходимо сделать подушку из строительной пены. Для этого наносим пену на оконный проем со стороны улицы. Также, чтобы защитить пену от влаги и ультрафиолета, необходимо наклеить ленту ПСУЛ непосредственно на сам отлив или на оконный проем.

Наносим пену в место установки отлива.

Отлив следует крепить саморезами к установочному профилю оконного блока.

Фиксируем отлив саморезами.

Отлив должен выступать на несколько сантиметров за габариты оконного проема.

Теперь можно поставить на место стеклопакет, зафиксировать его штапиками и навесить створку. Штапики легко садятся на свое место с помощью небольших ударов резиновым молотком. Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать обычный молоток, только нужно металлический боёк молотка взять в руку, а ручку прислонить к стеклу и таким образом ударить ручкой по штапику. Деревянная ручка молотка должна в этот момент скользить по стеклу.

Перед установкой стеклопакета не забудьте установить пластиковые подкладки по него.

10. Устанавливаем подоконник.

Для этого необходимо разметить и обрезать подоконник под профиль оконного проема.

Теперь следует установить под подоконник подкладки, таким образом, чтобы подоконник находился в горизонтальном положении. Для выставления подкладок удобно воспользоваться обрезками от подоконника. Проверяем горизонтальность с помощью строительного уровня.

Строительным уровнем обязательно проверяем положение подоконника.

Такие
подкладки следует установить через каждые 40см.

Чтобы защитить лицевую сторону окна от монтажной пены, следует на неё наклеить малярный скотч.

Клеим малярный скотч.

Устанавливаем подоконник на свое место. Он должен установиться достаточно плотно. Если между подоконником и низом окна образовалась щель, то в этом месте стоит заново переустановить подкладки. Проверяем правильность установки подоконника по уровню.

Проверяем правильность установки подоконника.

После такой проверки снимаем подоконник и наносим монтажную пену непосредственно в месте около оконного блока. Если подоконник шириной более 400мм, то в этом случае нужно нанести дополнительный слой пены в месте, где будет его середина. Ненужно заполнять пеной все пространство под подоконником. Там должно оставаться свободное место для расширения монтажной пены.

Теперь
устанавливаем подоконник на место и подкладываем пластиковые клинья или
деревянные брусочки ближе к краю подоконника. Подкладки не должны выглядывать
за оконный проем. Обязательно проверяем правильность подбора подкладок с
помощью строительного уровня.

Перед установкой подоконника не забудьте одеть на него боковые декоративные накладки.

Устанавливаем подкладки ближе к краю подоконника.

Когда все подкладки будут установлены, обязательно сверху подоконника нужно положить какой-либо груз. Для этих целей можно воспользоваться мешком строительной смеси или пятилитровыми бутылками, наполненными водой.

Прижимаем подоконник грузом.

Заполняем щель под подоконником монтажной пеной.

Наносим пену под подоконник.

Установка подоконника окончена. После монтажа подоконника останется только установить откосы на окнах.

Конструкция пластикового окна

Установщик должен четко знать, из каких частей состоит изделие. Выделяют 3 основных элемента:

• стеклопакет – камерность зависит от количества использованных стекол, их может быть от 1 до 5, заполнение – воздух или инертный газ;
• рама – в основе металлический или пластиковый профиль, количество камер – от 2 до 7 – чем их больше, тем теплее и прочнее изделие;
• фурнитура – для отпирания и запирания створок, а также их крепления к несущей конструкции используются ручки и прочие механизмы.

Глухая часть разделена на секции вертикальными стойками – импостами. Открывающаяся створка бывает поворотно-откидной или поворотной. Для герметичного прикрытия подвижной части в местах примыкания уложены уплотнители из силикона, каучука или резины.

Обязательным элементом для установки окон в кирпичном доме также является подставочный профиль. Подставка из ПВХ служит своеобразным барьером между нижней рамой и стеной. Благодаря ей предотвращается образование «мостиков холода», а также устраняется риск возникновения конденсата из-за разницы температур с внутренней и внешней стороны.

Важно! В состав также включены подоконник и водоотлив. Только после их монтажа рабочий процесс можно считать завершенным.

Проведение замеров

Обязательным этапом проектирования и последующей установки пластиковых окон в кирпичном доме является обмер стенового проема. Представитель подрядной организации на месте осматривает объект, определяет размеры и конфигурацию конструкции для обеспечения оптимальных теплофизических характеристик. Монтажники помогут решить массу вопросов:

• выбрать стеклопакет и профиль;
• посоветовать удобную конфигурацию изделия для конкретной комнаты;
• определить линейные размеры оконного блока;
• заняться подбором фурнитуры
• предложить несколько вариантов отделки внешних и внутренних откосов.

Замеры выполняют по правилам:

• Пространство с наружной и внутренней стороны замеряется по диагонали, высоте и ширине.
• Длина и ширина замеряются в нескольких местах. Это объясняется тем, что поверхность стены не идеально ровная и может слегка «гулять». Во внимание берется минимальное значение.

Если намечается монтаж окна в кирпичном доме, где проем снаружи меньше, чем изнутри, то замеры осуществляются несколько иначе.

• Чтобы узнать ширину, сначала определяют расстояние между стенами с внешней стороны. Затем отверткой или щупом измеряют боковые четверти. После эти величины складывают и получают необходимое значение.
• Высоту узнают методом отмеривания расстояния от нижней точки профиля до верхнего выступа стены. Также с помощью щупа или другого инструмента с длинным стержнем определяют размер выступа. Сложив полученные данные, получают высоту проема.

На заметку! Грамотное обследование оконного проема позволяет изготовить на производстве изделие, которое будет установлено без уровневых и геометрических отклонений.

Подготовка

Работу начинают с демонтажа. Старые рамы снимают поэтапно: убирают створки со стеклами, вынимают подоконник, вырезают рамные стойки, а затем извлекают коробку. После приступают к удалению утративших первоначальные теплоизоляционные качества уплотнителей и утеплителей. Монтажники выравнивают проем и убирают образовавшийся строительный мусор.

По ГОСТу 30971-2012 оконный проем должен иметь строгую прямоугольную форму. Если в результате демонтажа появились выбоины и выступы, глубина которых превышает 10 мм, их необходимо заделать штукатурным раствором. Чтобы не ждать высыхания, занимающего 3-5 дней, вполне допустимо использовать строительные смеси, затвердевающие за пару часов.

Монтаж и выравнивание

Правильная установка пластиковых окон в кирпичном доме – гарантия сохранения тепла внутри помещения и изоляции от уличного шума. Оконный блок выставляется не по краям проема, а по отвесу. Допустимые отклонения монтажных зазоров регламентируются ГОСТом:

• по вертикали не более 3 мм на всю длину изделия и не более 1,5 мм на метр;
• разность диагоналей не должна превышать 8мм;
• в проемах без четвертей установка проводится на расстоянии в 1/3 несущей стены от наружного края.

Обратите внимание! Точность установки проверяют не визуально, а используя лазерный или водяной строительный уровень.

Отвесность створки также можно проверить иным способом. Подвижную часть открывают наполовину и наблюдают. Если створка начинает самопроизвольно двигаться в обратном направлении или начинает закрываться, значит, монтаж пластикового окна в новостройке или старом кирпичном доме проведен с нарушением технологии, что чревато повышением теплопотерь и снижением срока службы изделия.

К стене профиль без стеклопакетов и створок крепится анкерами или специальными металлическими пластинами. Отверстия проделываются с помощью безударной дрели. Стена из кирпича сверлится перфоратором. Сначала устанавливаются нижние 2 анкера, следом 2 верхних и 3 средних. Монтажник обязательно проверяет отвесность на каждом этапе.

Важно! Еще до закрепления рамы ее следует зафиксировать опорными подкладками по краям и в точке соприкосновения импоста с горизонтальной нижней поверхностью конструкции. Они и после не снимаются, снижая нагрузку на анкера.

Трехслойный монтажный шов

ГОСТ установки пластиковых окон в домах из кирпича предусматривает особое заполнение монтажного зазора. Речь идет о применении трехслойной системы формирования шва.

• Перед конечной фиксацией профиля наклеивается наружный паронепроницаемый слой. Проводя монтаж по ГОСТу, профессионалы используют рекомендованную предварительно сжатую саморасширяющуюся ленту. ПСУЛ остается водонепроницаемым барьером снаружи, но позволяет влаге выходить из пенного утеплителя. Ленту с самоклеящейся основой устраивают на четверти в 5 мм от ее грани. Это позволяет сформировать фронтальный монтажный зазор, толщина которого может составлять от 3 до 20 мм. Изготовлена из полиуретана с пропиткой из гидрофобных компонентов. После наклеивания расширяется до нужных габаритов. В продаже широкий выбор типоразмеров.
• Технология предполагает заполнение центральной части монтажной пеной. Этот материал служит для теплоизоляции. Используют полиуретановые быстросохнущие составы, предназначенные непосредственно для монтажа оконных конструкций. Пена равномерно заполняет шов, не свисает клочьями и не нуждается в подрезке. Существуют материалы для работы в теплое и холодное время года. После затвердевания их свойства идентичны.
• Внутри комнаты шов герметизируют материалом, который содержит полиакрилаты. После высыхания он образует паронепроницаемую пленку, не пропускает из комнаты пар и влагу. Характеризуется высокой адгезией со шпатлевкой и штукатуркой. Дополнительно внутренний монтажный шов прикрывают пароизоляционной лентой или фольгой.

Отделка

Защитить нижний шов от попадания грязи и воздействия осадков с уличной стороны позволят металлические отливы. Их крепят шурупами к подставочному профилю. Водоотлив должен на 5 см выступать за плоскость несущей стены и располагаться под наклоном в 5-10 градусов.

Подоконник устанавливают со стороны комнаты, загнав плиту из поливинилхлорида на 2 см под раму. Пространство под ним заполняют пеной или цементным составом.

В кирпичном доме самостоятельно выполнить установку окон из пластика весьма сложно. Сэкономить силы и время, а также избежать проблем, которые могут возникнуть при дальнейшей эксплуатации блока, позволит обращение к специалистам. Монтажники работают с соблюдением нормативов ГОСТа, что гарантирует – оконная конструкция в течение всего срока службы будет работать исправно, не требуя ремонта или преждевременной замены.

Запенивание зазора между оконным проемом и рамой пластикового окна

Его можно сделать и позже – после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 м более чем достаточно одного баллона объемом порядка 400 мл.

Случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу – будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность – не пытайтесь удалить ее до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент – «мовильный» пистолет, присоединенный к компрессору (фото 10). Вообще, такая «связка» годится и для сада – она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30-40°C), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (фото 11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв – до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами – если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи.

Необходимые инструменты

Задача по установке нового окна в моем случае состоит из трех этапов. Сначала надо расширить проем в стене, то есть оторвать и выпилить все, что не нужно. Затем провести черновые работы – сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг – чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).

Циркулярная пила. Нужна на всех стадиях – от прорезания проема до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей – от них цепь «садится» моментально.Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я ее довольно редко, но каждый раз понимаю, что без нее было бы труднее.Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии – для точной подгонки ширины и толщины материалов.Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.Молоток и гвоздодер.

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповерт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

Подготовка к установке окна

Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома составляют вертикальные стойки, расположенные через два метра, они несут основную нагрузку. Между «силовыми» стойками была установлена дополнительная, которую требовалось вырезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, наружные – разрезаны без съема с дома и сняты вместе с выпиленной частью стойки.

Затем настала очередь второго этапа: были подобраны и установлены доски, которые стали «рамой для рамы». Обработка этих досок не нужна – все они «закроются» другими. Фото 4 – правый нижний (если смотреть изнутри) угол. Нижняя доска – подставка для подоконника, ее ширина соответствует толщине стены с обшивкой. На нее уложена подставочная рейка (аналогичный элемент может использоваться и при монтаже обычных пластиковых окон, он называется подставочным профилем). Ширина рейки – «в толщину пластиковой рамы», высота подбирается так, чтобы в дальнейшем подоконник закрыл и ее, и зазор между ней и рамой. Широкий и тонкий пластиковый подоконник у меня был в комплекте, с ним подставочная рейка не требовалась, но я решил, что красивее будет выглядеть узкий подоконник из дерева, но большей толщины.

Нижнюю доску крайне желательно поставить строго горизонтально, по уровню. Остальные доски обсады можно выставить в процессе «примерки».

Как видно на этой же фотографии, расстояние между окном и внутренней стеной дома – считаные сантиметры. Было бы больше – эту стойку окосячки я бы сделал тоже «в толщину стены» (как и все остальные), но тут целесообразнее оказалось сделать ее «в ширину рамы».

Фото 5 – «примерка». Доски обсады установлены заподлицо с наружной обшивкой. При такой установке отпадает необходимость в выполнении откосов. Отлив для отвода дождевой воды тоже не нужен: тот, который закрывает юбку (вертикальные доски обшивки), вполне справлялся с задачей. Если бы дом был обшит сайдингом, понадобились бы и откосы, и отлив.

О «нюансах»

У рубленных из бревен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между бревнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями – шип на бревнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проема при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к ее деформации – вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стекол.

Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах – в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно – и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится еще несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между бревнами. Но так делают далеко не всегда – сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы – строителей не волнует. Тем более что щели еще увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить – теплопотери в таком доме заметно увеличатся.

Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проема. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проем» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проем под окно, я сделал зазоры минимальными – в пределах 10 мм с каждой из четырех сторон. Этого было достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.

Защита пластикового окна от взлома

Жулики у нас на дачах в последнее время «работают» нечасто. Но усложнить дачным ворам задачу по проникновению в дом – вполне логично. Для защиты окон я использую деревянные щиты на шпингалетах. На новое окно пришлось сделать и новый щит. Даже три (фото 16).

Работа простейшая – деревянные бруски с набитыми на них досками. Причем это доски, которые остались после установки окна. Слева – те, что были на стене изнутри, справа – бывшая наружная обшивка, доски посередине – щит, закрывавший старое окно. Сверху они фиксируются шпингалетами, снизу, чтобы не дырявить подоконник, конструкция чуть усложнена: использован деревянный брусок, усиленный алюминиевым профилем, шпингалеты входят в отверстия в боковых откосах. Выломать такой щит, находясь снаружи, довольно сложно. Защита, конечно, не абсолютная, но достаточная.

Как замерить окно.

Любая замена окон начинается с определения размеров оконного блока. Для этого этапа лучше вызвать замерщика, у которого есть нужный опыт в этом вопросе. В основном, услуги замерщика у фирм-производителей окон бесплатные. Но если вы решили сами произвести замеры, то нужно знать, что существует два типа оконных проемов. И оконный блок для них замеряется по-разному. Поэтому перед замерами нужно удалить штукатурку с оконного проёма и определить какой проём у вас.

Демонтаж старой штукатурки также необходим для повышения
точности замеров.

Первый тип проема – это окно с четвертью. Четверть — это специальный выступ на оконном проеме, к которому прижимается оконная рама при монтаже. Этот выступ находиться ближе к улице, а оконная рама изнутри помещения прижимается к нему.

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2

Определяем высоту оконного проёма. Для этого нужно промерить
размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка
М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько
контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2).

Высота оконного проёма будет равна: У = Н + В3

Второй тип проема – это обычный прямоугольный проём. Здесь сделать замеры немного проще. Не забудьте удалить слой штукатурки перед замерами.

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм,  где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)

Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).

Последний этап в замерах — это замеры отлива
и подоконника.

Длина подоконника = ширина
проема окна + 200мм. В случае проёма с четвертями — это С+200мм. В случае
обычного проёма – это А+200.

Ширина подоконника должна быть такой, чтобы
его край перекрывал собой батарею отопления, находящуюся под окном, примерно на
70%. Подоконник не должен полностью закрывать собой батарею. Теплый воздух от
батареи должен свободно подыматься вдоль окна.

Длина отлива = максимальная ширина оконного проема со стороны улицы +100мм.

Обшивка окна

Для внутренней отделки я использовал те же доски, которые были ранее сняты. Хватило их с запасом. Как отделка выглядит изнутри, можно увидеть на фотографии в начале статьи. Новая доска тут только одна – подоконник. «Затемнять» его я не стал – через несколько лет сам потемнеет. Еще из новых – несколько деревянных уголков (вместо наличников) и рейка под подоконником. Они нашлись в запасах – лежали давно и по цвету как раз подошли.

Здесь я обращу внимание на два момента. Первый – оформление правой стороны окна. Кажется, что или окно стоит неровно, или стена «кривая». Верен второй вариант: еще при установке каркаса эта угловая стойка была поставлена с небольшим наклоном (ошибка плотника). Полностью замаскировать это не представлялось возможным, поэтому я пошел иным путем – «выпятил» наклон. Как это сделано – понятно, если присмотреться к правому нижнему углу: стыковка двух досок проведена не под прямым углом (фото 12).

Та, которая прилегает к окну, немного «вывернута» (с помощью рубанка изменена ее толщина, плюс проложены подкладки), та, что у стены, – прикреплена более или менее ровно. Наверху, наоборот, «вывернута» доска, что у стены. К тому же сверху она на сантиметр уже, чем снизу. Обе эти доски делались из одной, поэтому рисунок совпадает: линия их состыковки почти не заметна. В сумме все это дает ощущение «чего-то непонятного». Идея не нова – нечто подобное использовалось, к примеру, при строительстве пражского «танцующего дома».

Вторая хитрость относится к установке наружных наличников. Практика показывает, что даже простая стыковка их досок под углом в 45 градусов затруднена – стоит чуть ошибиться, и появляется щель. Чтобы ее минимизировать, можно сделать так: прикрепить верхнюю доску к стене, боковую уложить на нее сверху и провести разметку (фото 13).

Затем снять боковую, обрезать, снова закрепить – и разметить ту, что под ней. Или взять ножовку и сделать пропил, не снимая досок. Циркулярной пилой с настроенной глубиной резания «на полторы доски» это еще проще, но такая работа требует квалификации и наличия строительных лесов – работать ею, стоя на лестнице, по правилам техники безопасности нельзя. Наружные наличники проще всего крепить на шурупах – удобно и подгонять, и снимать впоследствии, например для покраски.

Установка пластиковых окон в кирпичный дом

Вот уже несколько десятилетий пластиковые окна уверенно «выживают» деревянные аналоги из городских многоэтажек и домов частного сектора. На то есть веские причины, в частности, преимущества пвх-конструкций. Их хотя бы не нужно каждый год красить, обрабатывать антисептиками и водоотталкивающими составами. Подходят ли такие окна для остекления в кирпичном доме, чем еще хороши и можно ли выполнить монтаж самостоятельно? Обо всем этом подробно поговорим далее, а также расскажем о нюансах выбора и установки, о последующей регулировке и часто совершаемых ошибках.

Кирпичные дома в сравнении с панельными имеют более толстые стены. Кирпичи могут крошиться, внутри них бывают пустоты. А проемы в малоэтажных зданиях часто имеют нестандартные размеры. Эти и другие нюансы накладывают свои отпечатки на то, как ставят пластиковые окна в такие дома. Но установка все-таки возможна. Более того, пластиковые окна – это самый распространенный вариант для домов из кирпича, так как их стены могут выдерживать огромные весовые нагрузки. А пвх-конструкции, заполненные двухкамерными стеклопакетами, чаще всего применяемыми при остеклении жилых помещений, имеют значительный вес.

Другой важный вопрос – можно ли выполнить монтаж самому? С одной стороны, поставить пластиковое окно в проем сможет каждый мужчина, если у него имеется соответствующий инструмент и «руки растут из нужного места». Процесс не так сложен, но нужно знать все нюансы остекления кирпичных домов, чтобы свести риск совершения ошибок до минимума. С другой стороны, в каждом городе найдутся десятки компаний, готовых и изготовить окно, и установить его по ГОСТу. За их работу нужно платить, но при этом заказчик получает гарантию качественного монтажа. Если же в период ее действия (обычно около 5 лет) появятся какие-то проблемы (сквозняки, заедание и провисание створок, наледь и другие), то компания их устранит. При самостоятельном монтаже без наличия должного опыта риск появления проблем в скором будущем увеличивается в разы. При этом устранять их также придется собственными силами. Или полностью менять окно, если неисправность окажется фатальной.

Преимущества

Пластиковые окна же:

• имеют стоимость гораздо ниже, чем новые деревянные;
• прочны, надежны, износостойки, безопасны;
• служат 5-7 десятилетий;
• сохраняют свою первоначальную привлекательность на весь срок службы;
• не требуют особого ухода;
• очень просто очищать, так как поверхность профиля практически не задерживает грязь;
• имеют отличные технические и эксплуатационные показатели;
• значительно уменьшают уровень уличных шумов, проникающих в комнату;
• «умеют» открываться в нескольких режимах, в том числе для проветривания и микропроветривания;
• доступны для заказа в разных цветовых вариациях и дизайнах, в том числе с достоверной имитацией рамы из натурального дерева;
• пропускают больше света (линейки с уменьшенной комбинацией рама+створка);
• отличаются высокой взломобезопасностью, класс которой повышается установкой специальной фурнитуры;
• могут иметь дополнительные функции – энергосбережение, противоударность, самоочищение и другие.

Благодаря сочетанию толстых стен и герметичности пвх-окон, в кирпичном доме всегда будет тепло и тихо.

Недостатки

Недостатками таких конструкций являются:

• большой коэффициент расширения профиля из поливинилхлорида при изменении температур, но этот момент учитывается при монтаже (между рамой и кирпичными стенами оставляются зазоры);
• невозможность устранения повреждений с поверхности, но профиль довольно устойчив к механическим повреждениям, хотя использовать абразивы при мытье не стоит;
• излишняя герметичность окон, необходимость регулярного проветривания комнат в доме, но проблема решается наличием встроенных в конструкцию специальных вентиляционных клапанов.

Таким образом, все недостатки устранимы. Достоинств намного больше, поэтому популярность пластикового остекления выросла стремительно, а пвх-конструкции практически вытеснили с оконного рынка все остальные варианты (деревянные, алюминиевые).

• В те комнаты, куда поступает мало света, например, расположенные на северной стороне здания или первом этаже, лучше всего подходят профили с увеличенной за счет уменьшения рамы светопропускной способностью (Delight).
• На первых и последних этажах, а также в частных домах, где вероятность взлома высока, окна должны быть укомплектованы специальной противовзломной фурнитурой. Она заставит злоумышленников порядочно повозиться и приблизит к нулю их шансы на успех, даже с наличием под рукой электрического инструмента. Противоударные стеклопакеты также актуальны в данном случае. А еще они не разобьются от удара мяча, если мальчишки во дворе чересчур разыграются и случайно попадут по стеклу.
• Для домов, рядом с которыми пролетают на скорости автомобили, гудят поезда, взлетают самолеты или галдит молодежь, больше подойдут тихие окна, изготовленные из профиля Intelio 80 и заполненные акустическими стеклопакетами.
• Для жилых помещений идеальным вариантом является двухкамерный стеклопакет, который вставляют в пластиковую раму достаточной глубины. Он состоит из трех обычных или низкоэмиссионных стекол. Если окно выходит на солнечную сторону кирпичного дома, наружное стекло лучше ставить энергосберегающее. Оно отразит лучи к солнцу, сохранив прохладу в комнатах летом, как и вернет тепловые потоки от радиаторов внутрь комнат в отопительный сезон. Для повышения теплоизоляционных свойств пакета пространство между стеклами можно заполнить аргоном или другим инертным газом.
• Для зданий с оригинальной архитектурой, например, нестандартными проемами, или имеющей историческое значение, могут быть изготовлены «особенные» окна. Для заказа доступны конструкции круглых, арочных и других форм, с рамами из ламинированного под дерево профиля.

Пожилые люди могут заказать изготовление окна с форточкой, чтобы быстрее привыкнуть к новой конструкции. Для окон со значительной высотой проема могут быть предусмотрены фрамуги. Детей защитят от выпадения специальные замки. А также возможна установка панорамных окон, чтобы ничего не мешало любованию прекрасными городскими или природными пейзажами.

Огромное значение имеют следующие нюансы:

• Поскольку стены кирпичного дома имеют значительную толщину, ширина подоконника также увеличится. Обычно она составляет более 40 см. При этом подоконник должен выступать за плоскость стены на 10-15 см, но перекрывать батарею отопления не более, чем на половину ее толщины. Ширина откосов также получится значительной. После демонтажа деревянной и замены на пвх-раму откосы станут шире на 10-15 см.
• Кирпичи – неоднородный материал, в котором бывают пустоты. В связи с этим следует использовать большие и надежные крепления, а также увеличить число точек их расположения. Крепить пластиковое окно к проему можно двумя способами: на анкерные болты или на анкерные пластины. Как осуществить монтаж обоими способами — пошагово описано ниже.
• Для заполнения зазоров используется монтажная пена. Она не только фиксирует раму, но и выступает в качестве теплоизолятора, добавляет конструкции жесткости, герметизирует все стыки. Важный момент – монтажную пену нужно выбирать исходя из температуры застывания, в предельные значения которой должна вписываться температура воздуха за окном.
• Зазор между кирпичной кладкой и пвх-профилем нужно защитить от конденсата. Поэтому монтажный шов делают трехслойным. Снаружи прокладывают гидроизоляционную ленту, внутри – пароизоляционную, а между ними, соответственно, пена.
• Кирпичная стена в проеме может крошиться. Если это так, то ее предварительно нужно усилить. Иначе из-за крошения материала в приоконных стенах появятся щели, из которых будет дуть.

Еще один совет – самое предпочтительное время года для установки оконных пвх-конструкций в кирпичном доме, как ни удивительно, зима или поздняя осень. Не стоит бояться, что квартира будет выстужена. Предварительно монтажники натянут защитный экран. При этом в холодные дни все неточности монтажа, способствующие появлению сквозняков, протеканий, промерзаний, запотевания, будут выявлены владельцами в течение первых дней эксплуатации. В этом случае их сразу же можно будет устранить силами установившей пластиковые окна компании.

Чтобы избежать всяческих проблем с пластиковыми окнами в процессе их эксплуатации, лучше доверить их установку в кирпичном доме профессионалам. Тем более, если заказывать изготовление и монтаж в одной компании, то можно получить хорошую скидку, а также гарантии. Для тех, кто решился провести монтажные работы самостоятельно, далее рассказано, как это сделать пошагово. Существует три основных этапа – подготовительный, непосредственно монтаж и отделочный.

Смысл первых подготовительных работ – собрать все необходимое. Из инструментов понадобятся:

• электрические – дрель, перфоратор и шуруповерт, а также сверла по бетону и металлу;
• киянка и стамеска, имеющая тупой конец, чтобы выбить штапики и удалить стеклопакет;
• уровень (пузырьковый или лазерный), рулетка;
• крепеж – саморезы, анкерные пластины или болты, что зависит от выбора технологии монтажа;
• большая мягкая ткань, чтобы уложить вынутый стеклопакет;
• маркер для нанесения разметки;
• пластиковые распоры или деревянные клинья;
• пистолет для монтажной пены.

Из расходников нужно запастись гидроизоляционной и пароизоляционной лентой, цементным раствором, монтажной пеной и штукатуркой.

Следующий шаг – проведение замеров. К слову, при заказе пластиковых окон эта услуга, как правило, предоставляется бесплатно. Самостоятельно замерить проем в кирпичном доме тоже можно. Для этого нужно:

• Измерить высоту проема по наружному краю. Измерения проводятся в двух точках (ближе к правому краю и потом к левому). Из полученных значений выбирается меньшее. От него отнимается 40-60 мм (обычно отнимают столько, чтобы результат получился кратным 10, например, 1525 – 45= 1480, а зазор с двух сторон получился по 20-30 мм).
• Измерить расстояние от стены до стены также по наружному краю сверху и снизу проема. От меньшего значения отнять 40-60 мм, руководствуясь теми же принципами.

Итоги вычислений и есть высота и ширина будущей конструкции, изготовление которой нужно заказать в оконной компании. Если в проеме предусмотрена четверть (выступ внутрь на четверть длины кирпича), то нужно контролировать результаты так, чтобы будущая рама по бокам и снизу на 15-20 мм заходила за выступ.

Монтаж в проем

Существует две технологии установки пластиковых оконных конструкций в кирпичные дома. Выбор метода зависит от таких факторов:

• Размер – небольшие окна, например, одностворчатые на кухню, можно крепить на анкерные пластины, габаритные монтируют исключительно на анкерные болты – этот способ считается более надежным, так как болт проходит сквозь профильную раму. Пластина же прикручивается снаружи.
• Возможность разобрать оконную конструкцию. Если ее нет, то вкрутить анкера не получится, соответственно, остаются только пластины.

От правильности проведения монтажа в кирпичном доме напрямую зависит прочность, безопасность, удобство использования пластикового окна в процессе эксплуатации. Качественно проведенные работы с соблюдением ГОСТов – это гарантия того, что не будет сквозняков, промерзаний и прочих проблем в будущем.

ГОСТом также регулируются и допустимые величины отклонений конструкции относительно уровня горизонта: по вертикальной оси – 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю высоту. При этом разница в диагоналях не должна быть более 8 мм. Поэтому положение оконной рамы следует контролировать постоянно в течение всего процесса монтажа. Для чего используется пузырьковый, а лучше лазерный уровень. Последний практически не дает погрешностей.

Осуществляется в собранном виде. Для этого:

• К наружной стороне рамы посредством специальных саморезов с прессшайбами прикручиваются металлические пластины. По бокам – две штуки. От углов нужно отступить по 30 см. Если ширина рамы не более метра, то сверху достаточно одного крепления по центру. Если более, то подготавливают два крепления.
• Окно вставляют в проем, расклинивают его и выравнивают по уровню.
• При помощи перфоратора крепят вторую часть пластин к стене дюбель-гвоздями, которые не нужно затягивать сразу до упора. Их затягивают поочередно, постоянно контролируя, не изменилось ли положение конструкции.
• Устанавливают отлив с наружной стороны окна.
• Заделывают монтажные швы пеной, не забывая защитить их снаружи гидроизоляционной, а изнутри пароизоляционной лентой.

Затем можно приступать к установке подоконника и отделке откосов.

Монтажной пеной зазор нужно заполнять только на 2/3 и медленно, чтобы избежать излишнего задувания. До полного высыхания монтажного шва (полная полимеризация занимает примерно двое суток) створки нужно держать закрытыми. Иначе пена может продавить раму.

Окно придется разобрать, удалив стеклопакеты из глухих частей или полностью сняв активные створки с петель. Если в конструкции предусмотрен подставочный профиль, то его тоже нужно отсоединить. Далее:

• На торец рамы по всему периметру приклеить бутилкаучуковую ленту и вернуть на место подставочный профиль.
• Просверлить в металлопластиковом профиле отверстия под болты. От углов (верхнего и нижнего) по боковым сторонам отступить по 15-18 см. Между крайними отверстиями добавить еще одну или несколько точек крепления. Их количество зависит от высоты окна. При расчете шаг следует делать около 50 см, но не более 70 см.
• Поместить раму в проем, отступив от наружного края на треть ширины кирпичных стен.
• Выставить уровень, расклинивая конструкцию пластиковыми подкладками.
• Забить анкерные болты в стену, после каждого проверяя уровень.
• Установить отлив, который должен выступать за стену на 5 см и иметь угол наклона 5-10 градусов, чтобы дождевая вода беспрепятственно стекала вниз.
• Запенить швы, регулярно смачивая стену водой из пульверизатора для улучшения адгезии пены с поверхностью проема.
• Закрыть швы пароизоляционной пленкой.
• Поставить все снятые части окна на место (стеклопакет или створки).

После этого можно монтировать подоконник. Его край заводится под профильную раму примерно на 2 см, а пространство под ним заполняется пеной или цементным раствором.

Регулировка

Завершающий этап – регулировка окна, которая выполняется после возврата всех частей конструкции на место. Регулировка выполняется посредством шестигранного ключа, которым вращают регулировочные болты, предусмотренные на створках. Их поворотом можно немного сместить створку относительно горизонтальной и вертикальной оси, а также отрегулировать степень ее прижима к раме. После выполнения настройки створка не должна задевать стены или провисать. Ее ход должен быть плавным и тихим, без заеданий и скрипов.

• Игнорирование пароизоляции и гидроизоляции. В этом случае через монтажный шов в дом может проникать влага и холодный воздух. А пена без защиты быстро придет в негодность и перестанет выполнять свою функцию.
• Плохая очистка проема от мусора и пыли. Из-за этого пена плохо прилипает к поверхности. Если мусор впитывает влагу, то это приведет к разрушению герметика и появлению плесени в швах.
• Неверно сделанные замеры. Если конструкция будет чересчур большая, то окно не влезет в проем (придется расширять или перезаказывать). В случае с маленькой рамой образуются чересчур широкие зазоры. К слову, шов шириной более 4 сантиметров крайне трудно качественно и аккуратно запенить. Результат – деформация рамы. При зазоре менее 1 сантиметра на стеклах будет образовываться конденсат. А из-за теплового расширения пластика на оштукатуренных откосах появятся трещины и сколы.
• Отсутствие подоконной планки. Если отлива нет, то под профильную раму легко попадает атмосферная влага. В результате стена мокнет, шов разрушается, болты подвергаются коррозии.
• Закупоривание дренажного отверстия в раме. Оно необходимо для выведения конденсата из конструкции. Иначе внутри собирается влага, происходят запотевания, образуется черная плесень.
• Плохая фиксация профильной системы. Если рама прикручена слабо, спустя некоторое время под собственным весом и от ветровых нагрузок она деформируется, потеряет уровень. В результате может лопнуть стеклопакет, а фурнитура выйдет из строя.

Обнаруженная в процессе монтажа ошибка может быть устранена. Но лучше их не совершать совсем. Поэтому разумнее всего доверить установку тем, кто в этом разбирается «от и до», например, сотрудникам компании «Окна Германии».

Наша компания «Окна Германии» вот уже более 15 лет остекляет многоэтажные и частные кирпичные дома в Москве, Зеленограде и других городах Московской области. На российском рынке мы официально представляем немецкий концерн «Рехау», предлагаем большой ассортимент его продукции. В нашем ассортименте вы найдете самые популярные оконные системы классов эконом, стандарт и премиум. Мы можем изготовить рамы нестандартной формы и оригинальных дизайнов. Монтаж своих окон мы доверяем только профессиональным монтажникам, которых придирчиво отбирали в команду. Все они знают требования ГОСТов и тщательно их соблюдают, учитывают все нюансы и тонкости. Поэтому на все работы мы уверенно предоставляем 5-летнюю гарантию. Благодаря официальному сотрудничеству с производителями профильных систем и стеклопакетов, мы можем позволить себе устанавливать более низкие цены на пластиковые окна, чем у конкурентов.

и узнайте стоимость Вашего окна!

Установка стекол в пластиковое окно

Установка поворотных и поворотно-откидных окон в сборе со стеклопакетом на петли – проблема несложная, конструкция может быть разной, но все легко понятно по месту. Тонкости есть при установке самих стеклопакетов. Следует знать, что ставятся они не просто в раму, а на небольшие пластиковые прокладки: как минимум две снизу и по одной с каждой стороны (фото 14).

Штапики, которые прижимают стеклопакет, на заводе подгоняются очень точно. При их снятии желательно пометить каждый штапик и не путать. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к отметинкам на штапике и оконной раме – небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии, найдутся всегда.

Чтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, можно немного смазать его любой бесцветной смазкой — силиконовой, WD‑40 или даже мылом. Установка проводится «от краев»: длинные штапики вначале вставляют с углов, затем зажимают «к центру» (фото 15).

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и
вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Снятие декоративной накладки с навеса.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

Вынимаем шток из верхнего навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Нижний навес окна. Створка окна снята.

Назад
створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть
стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например
опереть его на стену.

Теперь нужно
вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и
затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой
последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем
горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний
горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы
штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Поддеваем шпателем штапики пластикового окна.