Каркасный дом А-фрейм 8.5х6. Проект ДК-114 «Заря»

Полы и межэтажные перекрытия:

Половые лаги и межэтажные перекрытия с пролётом до 3 метров из доски 150х50 мм, пролёты свыше 3 метров, из бруса 150х100 мм с шагом 580 мм.
Черновой пол из доски 100х25 мм.

Стропила из доски 150х50 мм с шагом 580 мм.
Обрешётка из доски 100х25.
Контробрешётка — брусок 25х50 мм, на стропила монтируется ветрозащитная мембрана.
Покрытие крыши — металлочерепица.
Свесы крыши и карнизы подшиваются имитацией бруса.

Наружная отделка дома:

Окна ПВХ — двухкамерные стеклопакеты с подоконниками, отливами и москитными сетками.
Наружные и внутренние наличники на окна — деревянные раскладки.

Утепление пола первого этажа — 150 мм базальтовой ватой с применением ветрозащитной и пароизоляционной мембраны.
Утепление наружных стен первого и второго этажа — 150 мм базальтовой ватой с применением пароизоляционной мембраны.
Утепление потолочного перекрытия — 150 мм базальтовой ватой с применением пароизоляционной мембраны.
Утепление межкомнатных перегородок и межэтажного перекрытия — 100 мм базальтовой ватой с применением пароизоляционной мембраны.

Отделка стен перегородок и потолков – евровагонка . Производитель — город Вологда или Архангельск, монтируется на финишные оцинкованные гвозди.
Полы 1 и 2 этажей — шпунтованная доска (Европол), толщина — 35 мм. Производитель — город Вологда или Архангельск, монтируется на оцинкованные ершоные гвозди или саморезы.
На потолки, полы и углы монтируются деревянные плинтуса, на финишные оцинкованные гвозди.

Входная — железная утеплённая, производство Россия.
Межкомнатные — деревянные филёнчатые.
Наличники на двери — деревянные раскладки.

Если проектом предусмотрена веранда или балкон, их ограждения монтируются из балясин и перил или строганной доской горизонтально.

Также мы можем внести в проект изменения по желанию заказчика: изменить наружную и внутреннюю отделку на любую понравившуюся вам, изменить планировку дома и заменить свайно-винтовой фундамент на ленточный или на какой-либо другой.

Страница 1 из 8

Новые сообщения
Лучшие темы

Строительство домов
Пульс компании
Статьи
Окна для каркасного дома

Установка окон в каркасном доме – обязательный этап обустройства временного и постоянного жилья. Выбор велик, варианты разнообразны по цене, качеству и возможностям. Работы по монтажу окон начинаются после обшивки стен и укладки утеплителя. В некоторых случаях окна ставят до отделки сайдингом. Чем больше слоев материала будет уложено на основную конструкцию, тем сложнее может оказаться монтаж. Начинать следует с выбора окон, так как проемы должны быть подготовлены к установке еще на этапе сборки каркасного дома.

Какие окна выбрать для каркасного дома – деревянные или пластиковые?

Правильное окно в каркасном доме должно подходить по размерам, шумоизоляции, теплоизоляции и внешнему виду. Выбор между деревянными и пластиковыми окнами может оказаться достаточно сложным.

Особенности деревянных окон для каркасных домов

Если вы решаете, как сделать окно в каркасном доме, то можно рассмотреть варианты из дерева. Их несколько:

обычные деревянные рамы для оконных проемов и переплеты для веранды подойдут для дачного домика в СНТ, где вы бываете летом, когда на улице не холодно;
современные деревянные окна со стеклопакетами устанавливают в коттеджах, где собираются жить постоянно, поскольку это дорогое решение.

Преимущества и недостатки простых деревянных окон:

недорого, просто в установке, при желании такие рамы со стеклами можно найти после демонтажа в квартирах после замены окон;
деревянные переплеты достаточно периодически красить и промазывать, чтобы они не пропускали сквозняки и не гнили;
во влажной среде, особенно после зимовки без отопления, простые деревянные окна быстро придут в негодность, разбухнут, рамы покоробятся;
срок службы ограничен, требуется постоянный уход, тепло- и шумоизоляция минимальные.

Деревянные рамы со стеклопакетами

Эта продукция бывает двух видов. Первый вариант попроще и подешевле – качественные рамы из трех слоев дерева и стеклопакеты промышленного исполнения. Такие окна стоят дороже простых, прослужат дольше, будут гораздо лучше держать тепло и шумы с улицы. При установке важно точно выдержать монтажные требования, чтобы рамы не покосились, это сведет к нулю весь полезный эффект.

Второй вариант относится к премиальным или элитным. Как правильно поставить окна в каркасном доме, если вы рассчитываете на дорогой вариант из дерева? Вам потребуется найти готовые комплекты или заказать их изготовление по индивидуальному замеру. В России таких производств очень мало. Отличительные признаки и особенности дорогих деревянных окон со стеклопакетами:

для производства используется дуб, лиственница, сосна или ольха, из которых вырезаются сложные профили;
древесина склеивается в определенном порядке, чтобы предотвратить деформации, между двумя частями профиля из трехслойного клееного бруса прокладываются уплотнители;
обязательно устанавливаются водоотливы между стеклопакетом и рамой;
устанавливается готовый стеклопакет с уплотнением и точной подгонкой.

Цена деревянных окон со стеклопакетами обычно очень высокая, поэтому такие решения применяются крайне редко. Окна этого типа прослужат долго, по качеству будут ничуть не хуже пластиковых, по экологичности гораздо выше.

Особенности выбора и установки пластиковых окон в каркасном доме

Установка пластиковых окон в каркасном доме имеет свои особенности, обусловленные конструкцией блока. Продукция этого типа изготавливается по ГОСТ 30674-99 и имеет собственную классификацию. Отличия в классности и конструкции могут сильно повлиять на процесс установки. Что нужно обязательно учесть:

категории (класс) профиля А, В и С сильно отличаются по комфортности и цене – в группе А окна с толстостенным профилем (2,5-2,8 мм) для жилых помещений, в группе В окна для общественных зданий, к классу С относятся оконные блоки для нежилых помещений, складов, цехов и мастерских;
ширина профиля прямо влияет на возможности установки, она находится в пределах 58-70 мм и обозначается как монтажная ширина, под которую должен быть подготовлен проем;
количество камер в профиле влияет на монтажную ширину и отражает, сколько пустот находится внутри пластиковой оконной рамы (чаще всего 3-5);
тип стеклопакета – количество камер в данном случае указывает, сколько имеется пустых пространств между стеклами, для Московского региона достаточно двухкамерного стеклопакета (3 стекла) в коттедже с постоянным проживанием, иногда можно остановиться и на двух стеклах в однокамерном стеклопакете.

Прочность пластикового окна класса А зависит от вида металлического армирования профилей. Правильная установка окон в каркасном доме – это точная подгонка конструкции к проему.

Выбор армированного профиля для пластикового окна в каркасном доме

Каркасные конструкции имеют высокую прочность, но они должны сохранять определенную гибкость. Как вставить в каркасном доме по размеру? – оконный профиль следует подбирать с учетом габаритов проема:

Г-образное армирование внутри профиля держит окна небольших размеров;
при высоте проема до 1,9 м в конструкции рамы должен быть заложен П-образный профиль, чтобы она не гнулась и не играла при незначительных сдвигах стен;
если вы намерены устроить панорамное остекление в коттедже, придется подбирать окна с замкнутым 4-сторонним профилем высокой жесткости.

Особенность каркасного дома в том, что конструкция проема по прочности такая же, как и конструкция оконного блока А класса с высотой до 1,9 м, то есть, с П-образным профилем. Нагрузки распределяются по элементам каркаса и профилям окна одинаково, и игнорировать требования к жесткости нельзя.

Как установить окна в каркасном доме с большим остеклением

Это отдельная серьезная тема. Каркасные коттеджи большого размера в плане имеют просторные холлы в первом этаже. При такой планировке напрашиваются большие оконные проемы с выходами на террасу, что требует особого внимания к выбору системы остекления.

Типичные ошибки при установке больших окон в каркасных домах

Во многих коттеджных поселках, где сдаются в аренду каркасные дома, жильцы сталкиваются с грохотом рам на ветру, холодом на первом этаже и плохой работой сдвижных створок. Причина в том, что заказчик строительства сэкономил на остеклении. Отсюда и проблемы:

большой проем заполняют остеклением в профиле с недостаточным армированием, рамы играют, при сильной ветровой нагрузке стекло гнется, резонирует, гремит;
слабый профиль не соответствует по прочности каркасу, нагрузки его деформируют, в итоге створки застревают или двигаются со скрежетом и остановками;
возникают сквозняки из-за неплотного прилегания створок и стеклопакетов, летит пыль, проникают звуки снаружи;
окна могут просто вылететь или лопнуть, а это опасно.

Если вы намерены сами жить в каркасном доме с панорамным или французским остеклением, то вам следует правильно выбрать профили и стеклопакеты по прочности, жесткости и весу. Экономия тут может сильно навредить.

Можно ли установить в каркасном доме окна из алюминиевого профиля?

Можно, если вы готовы заплатить немного дороже за современный внешний вид. У этих конструкций есть свои особенности:

алюминиевый оконный профиль чаще всего выпускается как «холодный» для балконов, лоджий, веранд и террас, он мало весит, но не держит тепло;
существует «теплый профиль» из алюминия с прокладкой, которую при определенных особенностях конструкции называют терморазрывом, цена теплого алюминиевого остекления выше пластикового;
при выборе качественной конструкции можно устроить панорамное остекление каркасного дома без описанных выше неприятностей;
алюминиевое остекление используется в сложных системах с раздвижными створками, но такие окна могут иметь очень большой вес, нужен расчет прочности несущей конструкции.

Алюминий или пластик?

Как поставить окно в каркасном доме с полной уверенностью? Нужно подобрать решение по цене и возможностям. Если речь идет о стандартных проемах до 1,9 м высотой, то по затратам и прочности достаточно обойтись готовыми блоками из ПВХ со стеклопакетами. Алюминиевое остекление оправдано там, где проемы увеличены по высоте и ширине, требуется особо современный внешний вид, терморазрыв для уменьшения теплообмена с улицей.

Нужно ли покупать окна с двухкамерными стеклопакетами

Блоки стандартного размера в Московском регионе хорошо держат тепло и с однокамерным стеклопакетом (2 стекла). Такое окно меньше весит, его проще установить, оно не создает дополнительной нагрузки на несущие части каркаса.

Для дачного домика с сезонным проживанием вполне подойдут пластиковые окна класса В, они стоят дешевле, летом держат тепло, а зиму спокойно переживают даже при отсутствии отопления.

Как вставить окно в каркасном доме?

Для этого нужны навыки и понимание конструкции. Если у вас нет консультанта, то лучше поручить решение задачи специалистам. Причины, по которым мы даем такую рекомендацию:

оконный блок должен быть жестко связан с несущими элементами каркаса строения, для чего подбирается монтажная ширина и сопоставляется с глубиной проема, расположением каркасных брусьев;
окна ставятся на анкерные крепления в заранее подготовленные отверстия, для чего нужно правильно определить место сверления, иначе вы можете сдвинуть анкер к краю бруса;
проем следует подготовить к герметизации, при установке окна обязательно наносится пена по периметру;
если вы не делали замер под конкретный блок или проем, вероятны смещения и перекосы, тогда установить окно полностью не получится.

Если вы заказали строительство дома нам, то окна будут подобраны и установлены в процессе подготовки проекта и сборки домокомплекта.

Читайте далее Все статьи (169)

/ / Установка пластиковых (ПВХ) окон в деревянном доме своими руками

От правильного монтажа пластиковых окон зависит их дальнейшее функционирование. В этом процессе много нюансов, о которых знает опытный специалист. Сложнее проходит установка окон ПВХ в деревянном доме. Мы расскажем об основных моментах, а заказать качественные конструкции и надежный монтаж вы всегда можете в компании “Окна Блеск”.

Дерево со временем усыхает, поэтому бревна начинают давить на окно, приводя к его деформации. Во избежание этого ставят обсадной короб или окосячку. Она должна быть прочной, толщиной в 5 см.

Другие особенности установки:

Должна быть гидро-, ветро- и пароизоляция.
Лента ПСУЛ защищает пену от солнечных лучей и осадков.
Устанавливать раму нужно по уровню, чтобы не было перекосов.

Для установки потребуются такие инструменты:

Шестигранники.
Стеклодомкраты.
Электрическая дрель.
Универсальная отвертка.
Монтажные клинья, прокладки.
Струбцины с широким захватом.
Резиновый и железный молоток.
Универсальный ключ для регулировки.
Циркулярка или электрический лобзик.
Сверла по металлу и бетону. Диаметр — 3–10 мм.
Комплект для измерений: отвес, уровень, угольник, рулетка.

Герметизацию выполняют полимеризуемыми субстанциями и уплотнительными лентами. Иногда используют распылители, которые поставляются вместе с баллонами с монтажной пеной. Но лучше применять отдельное приспособление — это снижает затраты на расходные материалы.

Помимо монтажной пены, часто используют силикон, но для его выдавливания нужен «пистолет».

Герметики не любят постоянно контактировать с наружным воздухом и влагой. Поэтому важна гидроизоляция внутренних и внешних поверхностей. Её выполняют специальной лентой. Также можно использовать шпаклевку, которую наносят шпателями.

Ещё один этап подготовки — разборка купленного окна. Устанавливать легкую раму легче, чем весь оконный блок. Для этого снимают защитную ленту, извлекают стеклопакеты, демонтируют рамы и т. п. При наличии опыта и помощника можно монтировать окно и без разборки.

Важны точные размеры окон. Идеально, когда замеры выполняет представитель компании, которая изготавливает оконные конструкции. В нашей компании измерения делает технолог. Он определяет размеры светопрозрачных конструкций и cогласовывает с вами варианты открывания створок.

Другие этапы подготовки:

Если окно устанавливают в старый проём, нужно демонтировать прежнюю конструкцию.
Очистить проём от мусора и пыли.
Если геометрия проёма нарушена, нужно его выровнять.

Теперь можно переходить к основным работам.

Как установить ПВХ окно в деревянном доме

Следующие этапы требуют много сил, времени и опыта. В одиночку с этим не справиться, поэтому позовите на помощь надежного друга или доверьте всю работу профессионалам.

Как сделать окосячку

Деревянное здание отличается нестабильностью, причем в течение длительного периода. Здание сильно усаживается первые 5 лет после возведения. Стены усыхают до 6 см. Это важно принимать во внимание при монтаже конструкций в каркасном доме. Поэтому без обсады не обойтись.

Некоторые считают, что установку окон ПВХ в старом деревянном доме можно выполнять без окосячки. Но такой подход грозит неприятными последствиями, потому что даже старый сруб может создавать смещения из-за сезонных изменений влажности. Из-за этого окно может заклинить и даже разрушиться.

Окосячка или обсада — это короб, который делают из толстых и крепких досок. Закрепляется в боковой стойке на паз, не используя крепежные элементы. Над конструкцией оставляют зазор, который компенсирует усадку дерева.

Как сделать хорошую окосячку:

Обложить гребни бревен утепляющим материалом, закрепить скобами.
Установить нижнюю перекладину окосячки.
На гребни набить стойки, расположенные по бокам.
Сверху в паз заложить верхнюю перемычку.
Соединить короб саморезами так, чтобы они не достигли бревен.
Компенсационный зазор заполнить плоскими дощечками, которые предварительно нужно обмотать паклей. В ходе усадки их постепенно нужно выбивать, снимая наличник.

Теперь можно устанавливать окно.

Монтаж окна

Как крепить окна ПВХ в деревянном доме:

Выровнять положение конструкции. Для вертикальной плоскости лучше использовать отвес, для горизонтальной — уровень. Фиксировать можно распорами — верхними и боковыми.
Закрепить вертикальные и боковые точки после того, как есть полная уверенность в точности расположения конструкции. Крепление выполняют анкерными пластинами или длинными саморезами.
Монтировать отлив. Делать это после сборки всей конструкции неудобно, особенно, если окна расположены на 2-ом этаже.
Поставить оконные створки и стеклопакеты, если конструкцию перед монтажом разбирали.
Зафиксировать стеклопакеты при помощи штапиков.
Проверить работу створок.
Установить фурнитуру, подоконник. Для точного горизонтального монтажа подоконника важно использовать уровень.

Проверка и запенивание

Нужно проверить качество открытия и закрытия стеклопакета: наполовину открыть окно. Если оно само не двигается, не закрывается или не открывается, значит, выравнивание правильное.

Теперь установочный зазор нужно заделать монтажной пеной. Особенности процесса:

— При расширении и затвердевании пена оказывает сильное давление на профиль, что чревато его деформацией. Поэтому запенивать можно только на закрытом окне.

— Если гидроизоляция выполняется при помощи специальной ленты, удобнее сразу облицевать участок зазора с внешней стороны рамы.

— Для упрощения пароизоляции ленту можно раскроить и зафиксировать на оконной раме.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Задувку выполняют изнутри, затем шов сразу заклеивают лентой пароизоляции.

Остаётся поставить наличники.

Описанный процесс установки имеет много нюансов. Некоторые этапы у специалистов отличаются. Многое зависит от дома, в котором монтируют окна. Поэтому доверять работу лучше надежным профессионалам, которые умеют взаимодействовать с разными материалами и принимать решения на месте в зависимости от обстоятельств.

Видео об установке окон ПВХ в деревянном доме:

Последствия неправильной установки

Проблемы, которые возникают из-за некачественного монтажа, доставляют немало неприятностей. А для их устранения порой нужны кардинальные меры.

Несколько последствий плохого монтажа:

Перекос рамы. Проявляется из-за плохого выравнивания рамы, например, когда не используют уровень и клинья. Створки работают некорректно, из-за чего ломается фурнитура. Для устранения проблемы приходится снимать конструкцию и ставить новую.
Разрушение стеклопакетов. Происходит из-за отсутствия хорошей окосячки, которая сдерживает бревна, не давая им влиять на оконную конструкцию.
Сквозняки, шум с улицы. Это следствие неправильно размера рамы. Скорее всего, она гораздо меньше окосячки. Для устранения проблемы применяют расширительный профиль.
Конденсат, откосы промерзают. Это результат неправильного расположения оконного блока: он должен находиться по средней линии. Если дом обложен кирпичом или отделан теплоизоляционными материалами, рассчитывать положение конструкции сложнее.
Дождь и снег попадают внутрь. Значит, нарушена герметичность, то есть зазор не защищен. Обычно герметичности достигают лентой ПСУЛ, которую наклеивают по рамному периметру. Важно успеть это сделать до того момента, как обсада достигнет определенных размеров.

Избежать этих и других проблем легко — достаточно доверить работу опытным специалистам, которые сделают всё надежно, быстро и с гарантией. Это не только освободит вас от лишних хлопот, но и защитит кошелек, ведь самостоятельный неправильный монтаж зачастую приходится исправлять кардинально, затрачивая немалые суммы. Лучше сразу отдать их за грамотную установку и больше не переживать за окна!

Правильная установка пластиковых окон в каркасном доме самостоятельно

Из-за особенностей устройства стен каркасных домов в их проемы можно установить не все типы окон.

Одним из доступных вариантов являются ПВХ конструкции.

Рассмотрим, как правильно замерять проем и установить в него окно, какие ГОСТы регламентируют такой монтаж, а также сложности или ошибки в процессе установки.

Разберем, какие типы пластиковых конструкций подходят для каркасных домов, плюсы/минусы установки таких окон и средние расценки на монтаж.

Можно ли осуществлять монтаж?
Требования к процессу
Правила замера проема
Выбор типа ПВХ изделия
Инструменты и расходники
Как установить пошагово?
Сложности и ошибки
Плюсы и минусы
Средние расценки
Полезное видео
Заключение

Можно ли осуществлять монтаж?

Пластиковые окна – это один из видов конструкций, которые доступны для установки в каркасные дома.

Обратите внимание. Их использование для таких построек ограничено рядом факторов, например, допустимой шириной и весом, а также глубиной установки.

Крепление пластиковых окон для каркасных домов тоже отличается, так как обычное анкерное соединение чаще всего использовать невозможно. Поэтому предпочтительнее применять специальные пластины, с помощью которых соединяется оконная рама и каркас дома.

Требования к процессу

В некоторых нормативных документах указываются требования к процессу монтажа, а также всем узлам соединения при установке в каркасных домах.

Например, ГОСТ Р52749-2007 описывает то, какими характеристиками должен обладать монтажный шов, который укрепляют саморасширяющейся паронепроницаемой лентой.

В зависимости от класса защиты такое соединение должно иметь деформационную устойчивость минимум в 15 %, а водонепроницаемость – 600 Па. Тепловое сопротивление данного узла должно составлять 3 м2*°С/Вт. Данные характеристики указаны для первого класса швов.

Также в этом документе написано о том, что количество слоев для такого соединения составляет 3, иногда 4 ряда. Полная информация о установке и характеристиках монтажных швов содержится в ГОСТ 30971-2012.

Определение стандартов защиты, которыми должны обладать пластиковые окна для каркасных домов указаны в СНиП 23-02-2003. В данном документе собраны характеристики для всех типов сооружений, а также указано, что для средней полосы рекомендуется установка трехкамерных профилей, а в более холодных, например, Сибирских регионах – окна с 5-ю камерами.

Глубина установки пластикового окна в проем каркасного дома осуществляется на основе наличия утеплителя. Если снаружи есть теплоизоляционный слой или вентиляционный зазор, то монтаж проводится «заподлицо» с обшивкой.

Важно. В случае отсутствия наружной изоляции установка окна проводится на 1/3 или 2/3 от ширины утеплителя. Монтировать раму в проем без бокового утеплителя не рекомендуется, так как велика вероятность запотевания стекла.

Правила замера проема

Из-за того, что в оконном проеме каркасного дома нет четверти, для него замеры проводятся по другому способу:

Сделать замер высоты и ширины оконного проема.
Измеряя ширину следует делать это как сверху, так и снизу, после чего выбрать самое маленькое значение (аналогично для высоты, только слева/справа).
Отнять от замеров ширины 2-4 см. Это нужно для зазора в монтажном шве, который будет задуваться пеной.
От показателей высоты следует отнять 15-20 мм для пены, а также 3 см, чтобы компенсировать высоту подставочного шва.

Например, при замерах ширина проема составляла 758 мм сверху и 745 мм снизу. Берем самое маленькое значение и отнимаем от него 20 мм. Получаем нужную ширину окна в 725 мм (более ровное значение 720 мм). Аналогично с высотой: слева – 1286 мм, а справа – 1282 мм. Итоговая высота если снять только 20 мм – 1262 мм (для ровного значения 1260 мм).

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Обратите внимание. Также в каркасных домах допускается установка панорамных окон, но для этого потребуется проводить тщательный расчет распределения нагрузки.

Стеклопакеты и профиль должны быть очень высокого качества с дополнительным армированием, так как часть массы от стен будет переноситься на раму.

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м2 из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Инструменты и расходники

Для установки пластикового окна в проем каркасного дома потребуется:

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Важно. Из-за ограничений с полом потребуется дополнительное обустройство строительных лесов или наличие высоких стремянок, чтобы был доступ к оконному проему.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

Достать стеклопакет и створки из рамы.
Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
Соединить две части окна обратно.
На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
Задуть все швы монтажной пеной.
Установить на место створки и стеклопакеты.
Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

Важно. В некоторых случаях рекомендуется устанавливать четверть или фальшчетверть на оконный проем в каркасном доме. У кирпичных домов она делается для того, чтобы уменьшить вероятность выпадения окна, а также для защиты проема от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.
Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался. Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).
Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
Установить декоративный наличник.

Важно. Рекомендуется использовать доски, которые обработаны лакокрасочными материалами изначально, так как если они «чистые», то промазывать их придется после установки. Также следует обрабатывать деревянные детали антисептиками, чтобы они не начали гнить.

Настройка и использование

Настройка окон проводится после полного высыхания пены в процессе обратной установки стеклопакетов и створок.

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Сложности и ошибки

При установке пластикового окна могут возникнуть определенные сложности и ошибки:

Из-за многослойной конструкции дома (теплоизоляция и листы ОСБ могут составлять «пирог» до 9 прослоек) потребуется наличие специальных саморезов, а также определенный навык работ;
Если не провести нормальную отделку швов, то со временем появятся зазоры, в которые будут продуваться, а также туда попадет вода. Из-за этого каркас дома может начать гнить, а это приведет к повреждению креплений. Также через зазоры будет уходить тепло зимой;
При установке следует тщательно проводить выравнивание окна, так как из-за особенностей каркаса на перекошенную раму будет неправильно распределяться давление. Это может привести к ее деформации или поломке;
Если устанавливать окна не на пластины, а на анкерные болты, то крепление будет более прочным, но велика вероятность повредить каркас.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам установки ПВХ окон в каркасный дом можно отнести:

долговечность конструкции без дополнительного обслуживания;
иммунитет к вредителям;
высокая энергоэффективность и устойчивость к внешнему воздействию;
хорошая звукоизоляция;
экологичность.

Среди минусов следует отметить:

при неправильной установке образуется много конденсата (иногда и при правильной), что может привести к образованию плесени;
при повреждении рамы ее очень сложно починить.

Средние расценки

Средняя стоимость на установку зависит от производителя, размера окна, а также от комплектации и отделки.

Обратите внимание. Стандартная установка окна в каркасный дом из дерева будет стоить от 2000 р/м2, а для конструкции из стали – от 2800 р/м2.

Полезное видео

Пластиковое окно является одним из доступных вариантов для установки в каркасный дом. Оно дает возможность хорошей тепло- и звукоизоляции помещения, а при использовании декоративной пленки или накладок такое окно будет хорошо гармонировать с деревянной облицовкой дома.

Самое важно при установке окна – это ровно выставить его положение, а также правильно подобрать крепления. При неправильной установке может сломаться не только окно, но и каркас дома.

Правила выбора и особенности установки окон в каркасном доме

Установка окон в каркасный деревянный дом выполняется стандартными способами – на саморезы или пластины.

Строение представляет собой конструкцию из балок, стоек, перемычек, связанных в цельный конструктив, обшитый плитами ОСП (OSB), вагонкой, гипсокартоном, цементно-стружечными листами.

Но при этом есть нюансы, касающиеся особенностей проемов таких сооружений: тут четверти делают несколько иначе, обсаду, как правило, не применяют, по заглублению окна есть расширенные рекомендации.

Рассмотрим правила выбора окон и методы их установки в каркасники, особенности ограждающих конструкций, связанные с данным типом сооружений, как обустроить монтажные швы, утепление, гидроизоляцию.

Особенности оконных проемов в конструкциях из каркаса

Каркасные дома надо отличать от брусовых: если последние похожи на срубы из бревен, то в данном случае это система сравнительно тонких перемычек, стоек, зашитых листами (щитами) облицовки, утеплителя.

Стены в данном случае многослойные: стандартная комплектация внешних включает 9 пластов (тепло, гидроизоляция, плиты ОСП и т. д.), внутренних – 4.

Нормативная база по проемам для оконных конструкций стандартная (нет отдельных документов именно для каркасных объектов): ГОСты 30971, Р 52749, СП 52.13330.2011 и 23.102.2003.

Скелет (остов) каркасника рассчитывается на предельно допустимые нагрузки, особенно на угловые части. Делают и верхнюю, и нижнюю его обвязку с шагом стоек около 1 м, но там, где проемы нет возможности придерживаться этого промежутка – расстояние будет шире, соответственно, возрастет давление. Проблема решается не только перемычками, но и усиленными опорными стойками (стенками) проема.

Если длина окна превышает 120 см, то это усложняет конструкцию, потребуется вносить индивидуальные правки в проект, дополнительно усиливать брус. Это важно, так как каркасники проектируются строго под определенные нагрузки.

Все их элементы должны находиться точно на своих местах и они связанные между собой в намного большей степени, чем в иных сооружениях, неравномерность нагрузки (отсутствие укрепления) в одном месте значительно повлияет на всю конструкцию.

Проемы в каркасных постройках под окна и двери делают двумя способами:

С хидерами. Эти элементы наиболее похожие на перемычки. Стойки-стенки проема при наличии данных деталей часто дополнительно усиленные – сдвоенные, строенные.
С ригелями. Это обвязка из длинных и толстых габаритных досок по верхней части всей стены, периметра дома. Стойки у стенок отверстия для окна могут быть одинарными, так как такая конструкция более устойчивая, прочная.

Хидер – это поперечная балка, именно перемычка в прямом значении слова, выполняет роль верхней стенки проема для оконного блока. Своими концами с двух сторон она упирается в сдвоенные боковые стойки.

И ригель, и данная перекладина может примыкать вплотную к верхней обвязке. Но вторая это лишь верхняя, сравнительно короткая стенка по ширине проема, а первый являет собой своеобразный пояс по всей длине стены.

Хидер обычно являет собой сбитые гвоздями 2 – 3 доски, установленные на ребро, и тут равномерно нагрузку распределяют именно короткие стойки, идущие сверху от него к обвязке (несущим балкам), и внизу проема. Также есть вариант, когда данная деталь являет собой сплошную доску, вплотную примыкающую к верхнему поясу.

Интересно! Хидерная конструкция характерна для канадской технологии сборки каркасников, ригельная – для финской.

Если ставить стандартные окна, то по надежности разницы особой нет, но если монтируют особо тяжелые типоразмеры, то предпочтительно использовать последнюю. У ригельного устройства есть плюс: с ним стойки тоньше, их меньше, поэтому снижается вероятность и количество мостиков холода.

Ригель – большие, как можно более длинные, цельные, соединенные в пояс опорные балки, на которые опираются другие несущие и прочие детали, зачастую они как бы врезаются в данное усиление.

Это основа над проемом в виде скрепленных между собой толстых длинных досок, установленных на ребро. Такой пояс максимально напоминает обвязку по внешнему виду, функциям, может примыкать к ней, являться ее продолжением, усилением.

Для оконного проема ригель размещается вверху стоек каркаса в длину стены и он, как правило, только один. Подпорки, другие детали крепятся к нему, связываются им в прочную конструкцию, равномерно распределяющую нагрузку, тем самым снижая ее на участке оконных, дверных блоков.

Между этими стойками и расположен проем, но они уже чаще одинарные, а перемычка над ним такая же – обычная, сравнительно тонкая, так как нет необходимости ставить более усиленные элементы.

Усредненные параметры для стоек проема такие:

для внешних стен 150×50 (40);
для внутренних 100×50 (40).

У досок должна быть ширина как минимум в 2 раза больше толщины. Но в конечном итоге сама стена, соответственно, оконный проем, может быть намного толще с учетом слоев утепления, изоляции, облицовки, и размер этого пирога влияет на заглубление стеклопакета в нем.

Для домов из бруса зачастую для компенсации нагрузок при усадке строения ставят обсаду (окосячку, колоду, лафет, короб), но для каркасных построек она, как правило, не применяется: в ней нет необходимости, так как обрамление для проема проектируется изначально и стойки сразу делаются с нужными параметрами для заполнения.

Тут также происходит деформация, но такие дома легкие и рама окна, ее крепления с легкостью противостоят влияниям, хотя все-таки минимальные изменения не исключаются.

Для остова каркасника применяют намного лучше высушенную древесину, конструкция легкая, элементы более зависимые друг от друга, что делает распределение, компенсацию нагрузок оптимальными. Поэтому такой дом дает минимальную усадку, а рама окна способна противостоять деформациям ограждающих конструкций. Чтобы ее защитить достаточно хидера с усиленными стойками (сдвоенными, строенными) или ригеля.

Теоретически сделать окосячку можно, но тогда придется усиливать нижние и верхние стойки, увеличивать их количество.

Проем для окон в каркасниках, как и во всех прочих строениях (каменных, из брусов, бревен), можно обустраивать как с четвертями, так и без них. Четверть – это выступ буквой П по периметру проема, за которым прячется рама окна.

Роль четверти как преграды для выпадения стеклопакета второстепенная, так как и без нее он будет надежно удерживаться саморезами, пластинами. Она, конечно же, усложнит выдавливание конструкции, но основные ее задачи такие: упростить и повысить надежность, стабильность фиксации, а главное, улучшить теплоемкость, изоляционные свойства, защиту монтажного шва, который является основным слабым местом.

Данный элемент не обязательный и много домов без него, но большинство специалистов рассматривают его как желаемую деталь строения. Кроме того, четверть выступает удобной основой для отделки внешних откосов (шпаклевки, штукатурки, панелей), в нее можно упереть окно, что удобно при монтаже.

Для каркасников четверти не делают при сборке сооружения, так как ее размер будет зависеть от заглубления заполнения, ширины рамы, монтажного шва. Эти детали создают в процессе установки окна, после того, как изделие заказано, определено, как оно будет размещено.

Данные выступы делают той же обшивкой каркаса, из пеноплекса, бруса, досок, крепят клеем и шурупами. Толщина четверти как минимум 4 см, так как она должна закрыть монтажный шов (а это около 2,5 см) и еще должно остаться место для упора рамы (несколько см). Ширина соответствует удалению конструкции от кромки проема, то есть зависит от расстояния ее заглубления.

На фото ниже традиционный способ создания четвертей в каркасниках: когда выпиливается в обшивке проем, он делается по верху и по сторонам уже на ширину монтажного зазора (2-2,5 см) плюс 1-2 см для упора рамы. Окно ставят всегда вплотную к выступу, но перед этим на раму в месте стыка наклеивают ПСУЛ ленту, которая расширяется и проникает в зазоры, создавая надежную герметизацию.

В данном случае четверть служит преградой, чтобы окно не вывалилось и чтобы не попадала вода внутрь до момента отделки. Потом можно будет заменить: выпилить в ней 2–3 см и поставить ответные планки, прикрывающие стык.

Стена в каркасных постройках обычно зашивается панелями ОСП наглухо и только потом (согласно СП 31-105-2002) в них пропиливаются проемы. То есть не ставят уже готовые щиты с вырезами по проему. Так делается всегда для того, чтобы скрыть все стыки, обвязки, а также, чтобы плиты дополнительно стянули скелет постройки и стали полноценными элементами жесткости каркаса.

Это достигается за счет того, что щиты крепят непосредственно к стойкам, но с зазором 2-4 мм, так как они изначально сухие, а при осадках немного расширятся. При влажности среды плиты разбухают и зазоров практически нет. При этом есть дополнительный плюс – косой дождь не проникнет внутрь, так как все стыки затянулись.