Нужно ли переводить пластиковые окна на летний режим и как это сделать?

Советы и рекомендации по замене фурнитуры на пластиковых окнах

Фурнитура пластикового окна – это обширный сложный механизм по всему его периметру.

Узлы многочисленные и взаимосвязанные: ручки, передаточно-исполнительный сегмент (редуктор), обвязка, ответные планки на раме, петли, запоры, переключатели, блокираторы, цапфы, локтевые соединения (ножницы).

Нагрузка повышена из-за высокой опциональности, значительного веса ПВХ-стеклопакета? Поэтому потребность в замене фурнитуры возникает достаточно часто из-за износа, поломок. А также меняют систему, если не устраивает ее тип, например, поворотную снимают, вместо нее ставят поворотно-откидную.

Рассмотрим, когда надо менять фурнитуру, можно ли это сделать своими руками, как это осуществить поэтапно, что потребуется, ошибки, сложности.

• Что означает процедура?
• Когда может потребоваться?
• Какие инструменты нужны?
• Как поменять своими руками?
• Плюсы и минусы самостоятельной работы
• Возможные сложности и ошибки
• Сколько стоит: средние цены
• Заключение

Что означает процедура?

Под фурнитурой окон подразумевают вспомогательные части, исполнительные элементы, обеспечивающие управление, работу, регулировку. Это комплекс механизмов, которым производится открывание/закрывание, движение створок в разных режимах. Конечно же, фурнитуру можно менять, оставляя те же старые створки. Если сломаны лишь некоторые детали, то можно обновить конкретно их, например, только ножницы или ручку.

Количество элементов фурнитуры, их виды, исполнение может несколько отличаться в зависимости от модели, бренда, а особенно от диапазона опциональности, типа механизма. Есть такие системы:

• поворотные (в том числе штульповые);
• поворотно-откидные;
• с горизонтальным подвесом: среднеподвесные, фрамужные;
• типы по направлению открывания створок;
• параллельно-сдвижные (раздвижные окна).

Сами же детали фурнитуры разделяют на группы: петлевые, поворотно-откидные, запирающие. Рассмотрим замену комплекта самого популярного типа – поворотно-откидного. Принципы процедуры схожие для всех иных вариантов, а для поворотных разновидностей они аналогичные.

Если обобщить, то фурнитура – это все металлические функциональные части, элементы управления. Это петли, ручки, запорная арматура (редуктор, зацепы, ответные части на раме и язычки, цапфы на створках), части системы проветривания, обеспечивающие движение, удержание в определенных режимах (переключатели, ножницы).

Приведем пример стандартного комплекта:

1. Ручка.
2. Запоры:
   • нижний;
   • основной (поворотно-откидной);
   • задний.
3. Угловые переключатели (передачи): простой и для ножниц.
4. Ножницы (поворотно-откидная планка) и шины (рейки, обвязка, то есть укрепляющие металлические полосы, силовой каркас).
5. Петли: части створочные и рамные.
6. Декоративные накладки на петли.
7. Микролифт: рычаг и ответная планка.
8. Блокиратор.
9. Уплотнитель также является элементом фурнитуры.
10. Дополнительные элементы в зависимости от сложности и дополнительных опций: ручка может быть с замком на ключ, ограничители от резкого открытия, защита для детей, противовзломные элементы.

Если рассматривать фурнитуру пластиковых окон особо подробно, то она также включает:

• штифты;
• саморезы;
• подкладки;
• защелки;
• зацепы;
• цапфы.

В сети достаточно схем, названия частей могут несколько отличаться, но не составит труда разобраться в них.

Впрочем, для замены нам достаточно знать названия основных сегментов, как на чертеже ниже, на которых находятся другие и более мелкие элементы.

Список всех элементов фурнитуры большой, можно подумать, что установка будет сложной, так как фиксировать придется каждую деталь отдельно. Но это не так: собрать нужно лишь несколько цельных элементов, на которых уже установлены иные детали, и небольшое количество мелких запчастей.

Важно! После замены механизма необходимо будет отрегулировать створки по горизонтали, вертикали, по силе прижима, чтобы не было перекосов. Кроме того, надо произвести смазку, которая для пластиковых окон жизненно важная из-за их большого веса, множества движущихся частей, уплотнителей.

Когда может потребоваться?

Детали меняются в таких случаях:

1. Поломки критического характера, когда ремонт не дает желаемых результатов. Не обязательно в этих случаях менять всю систему – если произведена диагностика и обнаружено, что некорректную работу причиняет какие-то конкретные детали, то обновить можно только их.
2. Не устраивает опциональность, например, установлен поворотный механизм, а решено смонтировать поворотно-откидной. Не всегда такое можно осуществить, если типы системы значительно отличаются по своей конструкции.

   Если взаимозаменяемость возможная, то иногда достаточно поменять, доставить один или несколько узлов, но часто приходится кардинально обновлять всю систему, как правило, когда установлена продукция не особо известного бренда.

3. Если конструкция работает не качественно: створки часто перекашиваются, начинают скрипеть. Иными словами, если есть желание установить более качественную и надежную продукцию.
4. Механизмы деформируются, утрачивают свою геометрию из-за недостатков фиксирующих деталей.

Не всегда некорректная работа пластикового окна ведет к обязательной замене фурнитуры: например, зачастую перекос створки возникает со временем из-за естественного износа, и ее достаточно отрегулировать. Тугой ход, закрывание не до конца может возникнуть из-за нерегулярных чисток, смазывания (смесь со временем накапливает грязь, становится абразивной, густой).

Если наблюдаются нарушения при выставлении режимов окна, фиксации их в определенной позиции, то, возможно, вышли из пазов ножницы, и достаточно поместить их на свои места. Разболтанность ручки может быть причинена самопроизвольным выкручиванием крепежей из-за вибрации – нужно их просто подтянуть.

Если же рассматривать критические поломки, которые приводят к необходимости полного или частичного обновления фурнитуры, то это, например, такие:

1. Сломана ручка, ее функциональные части. Конечно, если есть аналогичные мелкие запасные детали, например, стопорное кольцо, то достаточно заменить их. Но обычно редко найдется в хозяйстве какие-то запасные отдельные особые мелкие элементы рукоятки и в продаже их сложно найти.

   Две части сломанного корпуса можно притянуть саморезами, укрепить металлическими накладками, но, скорее всего, деталь долго не прослужит, так как постоянные нагрузки разрушать даже самое качественное соединение, если элемент не цельный. Целесообразнее купить рукоятку более качественную из крепкого сплава (не пластиковую или силуминовую).

2. Сломан (выкрошен, треснул) редуктор. Это ответная исполнительно-поворотная часть на раме, которая передает команды от рукоятки, находится сразу напротив нее на раме. Являет собой планку с кольцом с квадратным вырезом, в который входит четырехгранный штифт ручки.

   Признаки поломки – исправная сама по себе рукоятка проворачивается, при этом команды управления остальной фурнитуре не передаются. Обычно при этом возникает скрежет, скрип.

3. Погнулись, отвалились, треснули железные части, зацепы, цапфы, ножницы и пр., вырвана петля.
4. Неполадки наблюдаются постоянно, окно работает плохо, часто заклинивает, перекашивается, ход тугой – значит, стоит некачественный комплект, и тут целесообразно произвести полную замену.

Какие инструменты нужны?

Для работы потребуются такие инструменты:

• Рулетка, карандаш, фломастер – для замеров.
• Дрель/шуроповерт со сверлами. Если ставят копию/аналог системы, совпадают все отверстия, то новые делать не надо, но если система будет отличаться по указанному параметру, то потребуется сверлить другие посадочные места, например, для петель.
• Отвертки (или одна, шуроповерт с набором бит): крестовидные, «звездочки», плоские (пригодятся для приподнимания планок, накладок).
• Плоскогубцы, пассатижи – для вспомогательных действий.
• Шестигранные ключи. В большинстве случаев на 4 мм, реже попадаются модели фурнитуры под 5 или 6 мм. Эти ключи будут использоваться также для финишной регулировки створки.
• Смазка силиконовая (для уплотнителей, металла), масло машинное, оружейное, WD для первичной очистки. Или же специальные наборы со средствами по уходу за ПВХ-стеклопакетами.
• Строительный нож. Потребуется при замене уплотнителя.
• Один из следующих инструментов: ножовка по металлу, болгарка, болторез. Для обрезки/обрубки реек обвязки, планок. Ножницы для металла не подойдут, так как детали слишком толстые.
• Специальная монтажная ручка для снятия створок с петель. Впрочем, это можно сделать и без нее, но тогда надо подготовить молоток для легкого постукивания по штифту, чтобы он вышел. Эта же монтажная ручка имеет четырехгранный стержень, то есть ее можно использовать как рукоятку стеклопакета.
• Губка ветошь для очистки – мягкая, не абразивная (пластик легко поцарапать).

Отдельно среди инструментов выделим специальные шаблоны (два: рамный, на створку) для сверления отверстий под крепления петель. Без них можно обойтись, если устанавливается аналог, точная копия, когда отверстия этих элементов сопадают. Но если ставят фурнитуру с другими вариантами размещений петель, то указанные инструменты нужно иметь обязательно, так как требуется максимальная точность.

Внимание! При очистке, смазке пластиковых окон следует полностью избегать любых средств с растворителями, цианоакрилатом – они разъедают/ослабляют полимеры, резину.

Уплотнитель смазывается только силиконовыми смазками, средства с нефтепродуктами (машинное масло, солидол) вредят ему. При очистке абразивные щетки, губки не используют – при случайном или намеренном проведении ими по пластику он утратит глянец из-за микроцарапин.

Как поменять своими руками?

Замена фурнитуры предполагает не только именно снятие, установку самих деталей, но и подготовку к мероприятию: замеры, выбор нового комплекта. Финишные этапы включают смазку механизма, резиновых элементов, настройку створок. Может потребоваться замена уплотнителя.

Замеры и покупка новых деталей

Как подобрать детали:

• Если устанавливается аналогичная модель – посмотреть маркировку, сообщить ее продавцу. А также по предоставленной информации опытный специалист порекомендует взаимозаменяемую продукцию иных брендов.
• Снять и принести в магазин, чтобы там подобрали такой же или подходящий комплект.
• Сделать замеры рамы окна, створок (ширина/высота), сообщить их продавцу или сопоставить с указанными в техдокументации продукции.
• Справиться на фирме, которая устанавливала окно, какие фурнитуры они используют для конкретных размеров стеклопакетов.

Если к пластиковому окну есть инструкция, паспорт, то в нем указаны все необходимые параметры.

Ставят не обязательно аналогичный механизм или точную копию. Допускается выбирать иные бренды – данная продукция в значительной мере унифицированная, с возможностью обрезки, подгонки перфорированной (под крепежи) обвязки.

Поэтому именно в раме и на створках сверление новых отверстий обычно не требуется, чаще это требуется для петель, как в нашем случае.

Фурнитура даже с аналогичной маркировкой может предусматривать возможность ее обрезки: часто окна бывают разных размеров, поэтому производитель старается придать комплектам некоторой универсальности. Главное, чтобы совпадали все подвижные механизмы, отверстия для зацепов, функциональные выступы. А также в обрезаемых планках можно проделать нужные отверстия.

Какая марка фурнитуры для пластиковых окон качественнее, это отдельный вопрос, но вполне надежные производители такие: Roto, MACO, Winkhaus (популярная, так как более дешевая).

На что ориентироваться при выборе (маркировка по ГОСТу 30777):

• вариант открывания: откидной (фрамужный), поворотно-откидной, поворотный;
• класс в зависимости от веса створок;
• ширина, высота створок, рамы.

Допускается в раме ПВХ-окна или в створке просверливать (для этого есть свои правила) отверстия под определенный тип и размер фурнитуры. Но, конечно же, лучше подобрать аналог, позволяющий обойтись без этого, обычно сделать это не составит особого труда, так как производители выпускают фурнитуру под весьма широкий диапазон размеров окон.

Частичный ремонт механизма

Рассмотрим замену планки со сломанным редуктором, когда ручка исправная, но прокручивается, не передает команды, так как гнездо указанного элемента сломано. Потребовался также фурнитурный уголок, так как нижнее окончание переходит в него.

Надо подобрать ту же деталь (по маркировке) или аналог. Особенность частичной замены в том, что схожесть надо соблюдать более тщательно. Не особо критическую проблему несовпадения можно решить, как мы увидим из нашего примера.

А также длина обвязки может отличаться как угодно (только не в сторону уменьшения), так как обычно предусматривается возможность обрезки. Иногда может чуть-чуть отличаться форма элементов, что видно ниже на фото.

В нашем примере не удалось подобрать полностью аналогичную планку. Пришлось проделать в обрезанной пластине отверстие аналогичное, как на старой запчасти.

На петлевой стороне прижимы ставим максимально вверх, на стороне ручки они должны быть в крайнем нижнем положении. Соединяем, защелкиваем все края планок, прихватываем саморезами.

Все прижимы по периметру всей створки обязательно должны быть в одинаковых – крайних – положениях. Прикручиваем уголок фурнитуры внизу, затем с ним сцепляем нашу новую запчасть, далее – верхнюю часть (порядок может отличаться).

Соединяются верхние элементы: вставляется зубчатая пластинка (при несовпадении вставить ручку, слегка пошевелить ею), затем внешняя планка прижимается, прикручивается.

Все соединено, прикручиваем ручку. Но прижимы в крайнем положении – сначала рукояткой (пока еще не закрепленной) переводим их в среднюю позицию, прижимая петлевую сторону створки. На фото: локоть прижат к ней, ручка выставлена вертикально, левый низ притягиваем к себе. Затем ручку – горизонтально, механизмы встали в корректное рабочее положение. Прикручиваем рукоятку, проверяем функциональность.

Как обновить полностью?

Рассмотрим замену турецкой фурнитуры, из-за износа которой окно перестало переводиться на поворотно-откидной режим, проветривание. Перестало корректно работать элементарное открывание/закрывание.

В данном случае сложно найти аналог или произвести «связку» с имеющимся брендом. Решено менять кардинально все, выбрана продукция MACO (Австрия).

Части устанавливаемых элементов поименно:

• Переключатели: угловой, поворотно-откидной механизм, то есть ножницы (фото 1, 2, 3).
• Боковые и средние запоры с двумя цапфами прижимными (4, 5).
• Основной (средний) запор (6) и нижний (7), дополнительный элемент которого (8) не всегда устанавливается, но качественная фурнитура должны иметь его, чтобы окна не продувало снизу.

Первый этап – снятие створок:

1. Удаляем с петель декоративные элементы.
2. Выбиваем легким постукиванием молотка с верхней петли штифт (помогаем плоскогубцами). Ручку ставим в позицию «Открыть», а верхнюю часть створки слегка откидываем на себя. Конструкция выводится с нижнего штифта, снимаем ее.
3. Кладем изделие на табуретки.

Второй этап состоит в демонтаже старых элементов, сделать это просто: откручиваем саморезы и шурупы, снимаем все детали, ручку.

Третий комплекс действий – установка новых деталей. Сначала фиксируем нижний угол. Главное, чтобы цапфы были в среднем (открытом) положении, для выставления которого есть специальные отметки.

1. Нижний угол немного выдвигаем, чтобы было удобнее совместить к нему поворотно-откидной переключатель, затем задвигаем. Получаем собранный поворотно-откидной переключатель с нижним запором.

   

   Устанавливается основной средний запор, в него – ручка, которая заходит на свое место. Теперь фурнитура не двигается, она закреплена, сидит на стержне рукоятки.

   

2. Дальше – установка запорных элементов, прижимных цапф с обратной стороны створки, со стороны петель. Сразу же подвязываем к этой угловой планке с ними поворотно-откидной механизм. Защелкиваем конструкцию в пазы на створке.

   

3. Затем устанавливаем фурнитурные рейки, размечаем их около ножниц поворотно-откидного механизма, обрезаем болторезом. Обрезать надо и основную фурнитурную рейку, и гребенку (зубчатую).

   

4. Делаем то же с другого конца.

   

   Главное, чтобы цапфа не выходила за пределы технологических отметок, иначе фурнитура будет некорректно работать.

   

5. Опускаемся немного вниз к углу. Соединение тут происходит за счет переключателя – это сопрягаемая планка с выступами. На фото показано, как она отщелкивается, то есть эти элементы в комплекте находятся не в сборе, а отдельно.

   

   Важно, чтобы все отверстия (особенно 2 около пальца на первом фото) совпали с ответными выступами, например, средний запор зашел в свое место. При этом также надо следить, чтобы цапфа была в правильной позиции с ровным средним положением – тогда все защелкнется на свои места четко, без особых усилий, как на последних двух фото.

   

6. После того как все элементы фурнитуры защелкнулись, зашли на свои места, фиксируем ее шурупами.

   

7. Ставим соединительные элементы в свои пазики на рейках, прижимаем саморезами.

   

Следующий этап – замена петель:

• Демонтируем старые.
• Берем угловой шаблон (второе фото), на нем есть мерная шкала. Есть разные системы: для №9 потребуется его выставить на самую длинную риску, для №13 – на плюс. Нижние отверстия этого девайса покажут, где сверлить: первое оставляем начинам сверлить со второго и дальше до конца.

  

• В отверстия устанавливаем петли. Петли надо крепить не обычными оконными саморезами, а удлиненными, в противном случае деталь просто вырвет из посадочного места.
• Накидываем петлю на поворотно-откидной механизм (уже установленный на углу) створки: приподнимаем его и фиксируем – на детали есть удобная звездочка под биту шуроповерта.

  

• Перед установкой створки на раму проверяем, все ли шурупы, элементы на местах, совпадают ли все детали и ответные части. Снимаем старую петлю на раме. Ставим шаблон – самое главное, чтобы он своими серыми элементами был полностью прижат к оконному профилю, особенно внизу, по кромкам. Это обеспечит четкое отображение отверстий.

  Сверлим, вверху делаем то же самое, снимаем петлю и т. д. У шаблона есть отверстия и вверху, и внизу, то есть достаточно, не вынимая его, подвинуть по раме вверх. В данном случае не надо смещать риски и пр. Фиксируем новые петли.

  

Демонтируем все старые ответные планки, переключатели, другие части с рамы. Навешиваем створку.

Размещаем новые ответные планки на раме, крепим их саморезами. Делаем регулировку. Обычно после установки новой фурнитуры и навешивания створок на петлях зазор внизу между ней и рамой более узкий, а вверху – шире. В этом месте при регулировке надо больше притянуть конструкцию в сторону улицы.

Зацепление ответной планки и ее цапфы происходит именно так, как показано на фото ниже. За счет этого возникает прижим. Часто на заводских изделиях эти детали совпадают плохо, поэтому возникает неполное совмещение створки и рамы, соответственно, работа окна ухудшается.

Устанавливаем правильно ответку на раму для цапфы, крутим ручку, она поднимается в верхнее положение, опускается в среднее, там оставляем ее. Делаем отметку – закрываем створку вместе с маркером или карандашом (как на фото).

По риске ориентируем именно низ язычка. Цапфа будет находиться внизу данного элемента (указано пальцем) и будет двигаться по нему дальше вверх как положено, прижим будет качественный.

На ответных планках есть специальные риски, обозначающие куда должна заходить цапфа, на них нужно обязательно ориентироваться. Данная деталь должна задвигаться немного выше второй отметки снизу.

Прикручиваем остальные элементы, проверяем работу. Все – стеклопакетом можно пользоваться во всех режимах.

Видео-вариант процедуры замены:

Сменить уплотнитель

Смена уплотнителя:

1. Демонтируем старую резину – достаточно потянуть. Ее не садят на клей, поэтому снять легко.
2. Паз обезжиривается (вода с мылом, спирт).
3. На углы профиля наносят клей силиконовый или ПВА, ждут, пока он немного загустеет. Этого не потребуется, если уплотнитель с клейкой полосой.
4. При использовании продукции с маркировкой TPE, VMQ придется сделать несколько отрезков. Для EPDM этого не потребуется, так как можно сгибать, используем одну полосу для всего периметра. Замеры проводятся элементарно: достаточно приложить к пазу, отрезать лишнее.
5. Помещаем резину в паз, загибом (плоской стороной) к створке, надавливаем пальцем – материал ложится на свое место. Особое внимание уделяем прохождению углов. Проходим весь периметр, в месте соединения концов отрезаем, но оставляем немножко длиннее, так как резина растягивается. Немножко сжимаем этот сегмент, заводим вниз – все совмещается плотно.

Плюсы и минусы самостоятельной работы

Плюс самостоятельных работ состоит в экономии значительной суммы, которая бы ушла в карман мастеру. Надо учесть, что заодно можно провести смазку, и регулировку, за которую берут отдельную плату.

Если ставится аналогичный комплект, то потребуются лишь обычные инструменты, объем действий сокращенный. Планки просто защелкиваются, детали ставят на те же места с отверстиями, и это существенный плюс такого случая.

Но если ставят фурнитуру иных брендов, то зачастую потребуется сверлить отверстия, по крайней мере, для петель, как в нашем примере, потребуются два дополнительных инструмента – шаблоны.

Это минус именно такого варианта для самостоятельной замены, поскольку приборы являются специальными и навряд ли у среднестатистического пользователя они найдутся в хозяйстве.

Минус работы своими руками в том, что это достаточно хлопотное занятие: необходимо подобрать комплект, придется снять тяжелые створки, навесить их снова, возможно, придется обрезать рейки. В конце надо будет произвести настройку, смазку.

Возможные сложности и ошибки

Распространенные просчеты при самостоятельной замене фурнитуры ПВХ-окон:

• Выставление цапф в неправильное положение, несовпадение их с ответными частями, зацепами.
• Применение для крепления петель обычных, а не удлиненных саморезов (38…45 мм).
• Не произведение зачистки заусениц при обрезке реек.
• Забывают делать смазку, очистку.
• Неправильный порядок мероприятия, если конкретный вариант его предусмотрен инструкцией для определенной продукции (ниже есть пример руководства бренда VHS).
• Не использование шаблонов, если сверлят новые отверстия для петель: тут значение имеет даже доля мм. Вполне можно проделать данную процедуру и вручную, особо тщательно сделав замеры, но на страх и риск пользователя – ошибку исправить будет невозможно.

Сколько стоит

При заказе услуг надо учитывать что большинство фирм не работает с материалами заказчика, то есть надо уточнять, какой бренд используется.

Стоимость включает цену продукции и установки, есть минимальная сумма для бесплатного выезда (например, если заказ от 2500 руб.). Цифра зависит от бренда фурнитуры: есть продукция дорогая (MACO, ROTO), среднего сегмента (Winkhaus) и дешевая (турецкие Vorne, Kale). За смазку, настройку берут отдельную плату – это значительно влияет на окончательную цифру смету.

Средние цены на замену полного комплекта фурнитуры (без чистки, смазки, регулировки) от 4000 до 6000 руб.

Заключение

Нет критических преград для замены фурнитуры самостоятельно. Если ставят копию или аналог, полностью подходящий по отверстиям и ответным частям (большинство случаев), то надо всего лишь снять створки, отвинтить старую систему и по тем же отверстиям зафиксировать новую, правильно при этом выставив цапфы, совместив детали.

Механизм собирается как конструктор, детали заходят в пазы, защелкиваются друг в друга, затем крепятся саморезами. Рейки и зубчатые планки обвязки может потребоваться подогнать обрезкой, но это сделать легко: поставить отметку, укоротить их по ней болторезом/ножовкой.

Мы же рассмотрели несколько сложный случай, когда ставят систему, отличающуюся по размещению петель, при этом использовали монтажные шаблоны и сверлили новые отверстия для них. Но и тут сама работа достаточно простая, единственная загвоздка будет состоять в том, что потребуются два описанных специальных блока, через которые делают посадочные места для шурупов.

Содержание

Что такое регулировка пластиковых окон

Регулировка пластикового окна – это установка створки таким образом, чтобы в ней отсутствовали щели. Особенно это заметно, когда наступает зима. Ослабевает прижим. Створка окна не закрывается до конца. В комнате падает температура.

Обычно есть две причины изменения геометрии всей оконной конструкции и стеклопакета:

1. Створка начала провисать по горизонтали в процессе усадки стен. Она плохо закрывается или вовсе царапает нижний край подоконника. Чаще всего встречается после возведения частного дома из бруса. В этом случае нужна правильная регулировка петель.
2. Провисание створки из-за проблем фурнитуры. Створка не хочет закрываться. Необходимо подтянуть петли.

Такие вещи можно наблюдать летом и зимой. Провиснуть могут окна и двери на балконе. Проблема кроется не в конструкции металлопластиковых окон, а в обычной физике. Дело в том, что смещается центр тяжести. Евроокно от производителей Rehau, Veka или другого бренда – неважно. Нужно просто отрегулировать створку.

Установить пластиковое окно несложно. Устранение проблем эксплуатации, это более серьёзный вопрос. Их решают опытные мастера. Правильное содержание и обслуживание увеличивает срок службы оконной рамы и створки. Конечно, вы можете найти видео на youtube, после чего провести самостоятельную регулировку окна. Но посмотреть ролики и сделать правильно – это две разные вещи.

Советы из интернета могут усугубить ситуацию. Не помогут фото от пользователей социальных сетей. У нас есть собственная пошаговая инструкция. В ней мы учли не только важные аспекты на каждом этапе, но также и ошибки, которые чаще всего допускают при регулировке окна. По инструкции можно регулировать пластиковое окно, плотность прижима в зимний и летний сезон. Вы можете делать настройку своими руками.

Для проведения работ потребуются инструменты:

• шестигранник на 4 мм;
• отвертка крестообразная;
• пассатижи;
• насадки на отвертку типа «Т» ил «TX».

Также необходима смазка WD-40.

Регулировка прижима периметра створки

Плотный прижим створки обеспечивает лучшую защиту от сквозняков. Если она плохо прилегает к раме, в квартире становится холодно. Важно знать, как делать самостоятельную регулировку пластикового окна по плотности прижима, чтобы избежать этих неприятностей.

Настройка прижима:

1. Откройте раму. Посмотрите на ее крепеж в торце. Внизу есть металлическая область замка с эксцентриком и закладной цапфой. Такая же область есть над центральным замком. В некоторых оконных конструкциях есть дополнительный болт с цапфой, который находится ближе к высшей точке рамы.
2. Подкрутите болты по часовой стрелке шестигранником. Закройте пластиковое окно. Проверьте плотность прижатия. При необходимости ослабьте болты. Используйте ключ шестигранник или отвертку.

Попробуйте перевести режим на проветривание, чтоб настроить окно во всех плоскостях.

Регулировка прижима в районе верхней петли

Этот вариант подходит для окон, на которых стоит механизм roto. Проще говоря, для регулировки оконных конструкций с функцией открытия и проветривания. Сегодня почти все окна снабжены подобным элементом. Например, компания Рехау, с которой мы тесно сотрудничаем.

Процедура самостоятельно регулировки:

1. Откройте створку, установите ручку в режим проветривания. Для этого нужно подтянуть язычок на внутренней стороне рамы, одновременно поднимая ручку вверх. Иначе створка не откроется.
2. Придерживайте раму рукой, так как она будет держаться только на одной нижней петле.
3. Доберитесь до блокиратора наверху. Он находится в дальнем углу. Подкрутите его ключом.

Будьте аккуратны. Если вы живете на верхнем этаже многоквартирного дома, стоит позвать кого-нибудь из соседей или домашних.

Ничего не помогает, окно все равно продувается

Все равно дует сквозняком по нижней области подоконника? Регулировка не спасла ситуацию? Попробуйте:

1. Аккуратно прочистить все пазы от скопившейся пыли. Обработайте замок спреем WD-40. Смажьте петли.
2. Попробуйте провести простое обслуживание уплотнителя. Очистите его мыльной водой. Протрите насухо, после чего нанесите смазку.

В некоторых случаях выходит из строя или изнашивается сам механизм. Со временем может повести и раму. В этом случае ремонт на месте или настройка не поможет. Смазывать устройство замка бесполезно. Необходимо менять элемент конструкции целиком, затем снова проводить настройку.

Внимание! Если требуется замена замка, лучше позвать профессионалов. Монтажники ОкноТэк могут устранить любой вид поломки. Вне зависимости от сложности работ. Они имеют самый высокий класс, подтвержденный сотнями работ. Ищите наши контакты на главной странице сайта. Почитайте отзывы, комментарии и статьи, чтобы оценить уровень компетенции компании.

Регулировка затираний

Затирания появляются вследствие опускания створки. Она начинает шоркать по окну. Со временем появляются следы на подоконнике. Пластиковое окно плохо закрывается. Для устранения проблемы потребуется настроить створку по высоте:

1. Откройте раму настежь, чтобы получить доступ к внутренней части створки, где находятся петли.
2. Наверху находится фурнитура под названием «ножницы». Это rotor механизм, который отвечает за режим проветривания. Там же располагается специальный болт с цапфой, ближе к верхней петле.
3. Достаточно повернуть его по часовой стрелке. Проверьте, цепляет створка нижнюю область подоконника или нет.

Так можно самостоятельно отрегулировать ПВХ окно, не прибегая к помощи специалистов. Также можно исправить ситуацию при помощи регулировки нижней петли. Об этом мы расскажем чуть ниже.

Регулировка ручки пластикового окна

Ручка перестает «докручивать».  Она болтается. Такую неисправность можно обнаружить в конструкции окон и дверей. Не всегда это влияет на геометрию оконной конструкции напрямую. Разболтанная фурнитура просто не замыкает замок до конца. Створка прилегает не плотно. 

Вы можете отрегулировать ручку самостоятельно. Для этого потребуется протянуть механизм фурнитуры:

1. Проверните пластиковую накладку под ручкой. Заглушка проворачивается под прямым углом.
2. Затяните прижимные винты. Попробуйте открыть и закрыть окно.

Самостоятельная регулировка не отнимет много времени. Вы уложитесь в несколько минут. Для этого понадобится шестигранный ключ, отвертка. Возможно, плоскогубцы.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Вы можете провести регулировку по нескольким основным точкам. В стандартном окне с поворотным механизмом есть 5-ть точек для изменения геометрии створки и плотности прижима:

1. Два болта с цапфой (может быть больше) на внутренней области створки, расположенных ближе к ручке. Отвечают за плотность прижима.
2. Нижняя петля. Сверху петли происходит настройка створки по вертикали, снизу – по горизонтали.
3. Верхний эксцентрик с цапфой на створке, рядом с механизмом ножницы. Регулировка створки по горизонтали.

Для исправления тех или иных недостатков необходимо пробовать разные точки и их комбинации. Вам потребуется два инструмента: ключ-шестигранник и прямая отвертка.

Как отрегулировать пластиковые окна на зиму и на лето

Монтажники ОкноТэк часто сталкиваются с тем, что люди не делают регулировки окон при смене сезона. Они проводят лето в душных условиях, а в зиму – мерзнут. Для правильной регулировки необходимо выставить винты в одно из трех положений. На болтах нанесена разметка – длинный и короткий желоб под прямую отвертку, проходящий по центру отверстия. Обозначим их как «черточки». В некоторых створках стоит отметка – точка.

Советуем всегда настраивать окна по сезону:

1. На лето. Откройте окно настежь, чтобы получить доступ к крепежу. В летнем положении разметка на крепеже смотрит длинной черточкой в сторону улицы, короткой – в комнату (при закрытом окне).
2. На зимний сезон. Проверните регулировочные болты так, чтобы длинная черточка смотрела в комнату.

На осень или весну можно ставить окна в положение межсезонья. В этом случае черточка стоит под прямым углом относительно горизонта окна.

Важно переводить оконную конструкцию в более плотный режим, когда идет ремонт помещения или строительство дома. Так пыль и грязь не будут сильно скапливаться в пазах рамы.

Как изменить прижим

Чтобы отрегулировать прижим створки, нужно:

1. Прокрутить регулировочные болты на внутренней части рамы, которые находятся ближе к ручке.
2. Либо настроить болт с цапфой, находящийся с задней области створки.

Рекомендуется выбрать один из способов. Не переусердствуйте, прокручивайте рукой винт по часовой стрелке на равное количество оборотов, чтобы не сбилась геометрия створки. Выставляйте рамку сразу и горизонтально, и вертикально. Так вы улучшите герметичность ПВХ конструкции. Произойдет естественное утепление.

Особенности механизмов

Чаще всего люди испытывают трудности в переведении механизма типа roto. Замок может заклинить. Он переходит в комбинированный режим: открывания и проветривания. В этом случае нужно сделать следующее:

1. Придерживайте одной рукой окно в верхнем правом углу.
2. Надавите на эту часть, чтобы створка прижалась.
3. Аккуратно закройте створку, не отпуская верхнюю часть рамы, опустите ручку в положение закрыто.

Так вы сможете исправить ситуацию.

Важность регулировки

Не все хозяева понимают важность регулировки. Они ставят окна на «средний» режим, и не обслуживают его годами. К чему это может привести:

• износ уплотнителей;
• деформация крепежа;
• увеличение счетов отопления;
• большие расходы на последующее обслуживание.

Рекомендуем не экономить на регулировке пластиковых окон. Следует самостоятельно проводить профилактику хотя бы раз в год.

Устранение скоса рамы

Скос рамы регулируют в двух местах:

1. Через нижнюю петлю. Устраняют вертикальные и горизонтальные скосы.
2. Регулировкой верхнего угла, с внутренней области створки.

Необходимо исправлять скос постепенно. Прокрутите винт на 45 градусов (несколько мм), после чего проверьте, ушел скос или нет. Повторите процедуру, пока рамка не встанет в правильное положение.

Окно не открывается

Ручка проворачивается, но створка не открывается. В этом случае может быть две причины:

1. Фурнитура прокручивается с треском. Нужно прикладывать усилие. Ручка проворачивается на 360 градусов. Сломан замок. Регулировка или настройка невозможна. Только замена детали.
2. Фурнитура прокручивается практически без звука. Легко. Проверните пластиковую накладку, открутите болты. Снимите ручку с металлическим штифтом. Аккуратно постучите молотком по штырю внутрь ручки.

Мы расписали способы ремонта фурнитуры, если окно не открывается. Но есть еще один случай, когда створка поддается, но сама рукоять идет очень туго.

Тугое поворачивание ручки

Для открытия пластикового окна нужно приложить усилие. Замок прокручивается с трудом. Чтобы отрегулировать фурнитуру самостоятельно, нужно:

1. Проверить прижимные болты под накладкой. Возможно, вы их просто перетянули. Попробуйте немного ослабить крепеж.
2. Проседание створки. Рама цепляется за конструкцию оконного проема. Нужна регулировка окна.
3. Смазка. Обслужите все петли, замок и крепеж. Используйте смазку WD-40 или средство для профилактики оконной фурнитуры.

Если ничего не помогает, стоит вызвать мастера. Возможна проблема кроется в запирающем механизме.

Продувание

Причин продувания может быть несколько:

• неправильная или некачественная установка ПВХ стеклопакета;
• износ уплотнительного жгута
• неплотное прилегание створки окна.

Проверить максимальное место продува можно обычной спичкой или зажигалкой. Медленно проведите огоньком по периметру закрытого окна. Пламя отклоняется в сторону – значит в этом месте есть щель.

Замена уплотнителя

Уплотнитель делают из каучука. Как и любой другой материал, он может испортиться со временем. Рассохнуться или просто лопнуть, порваться. Поэтому мы советуем хотя бы раз в год проводить профилактику: очищать его от грязи и пыли, а также натирать средством для ухода.

Инструкция по замене уплотнителя:

1. Аккуратно подденьте край уплотнителя так, чтобы его можно было потянуть. Медленно удалите материал по всему периметру рамки.
2. Заранее купите дополнительный уплотнитель в строительном магазине.
3. Отмерьте нужно количество материала. Отрежьте кусок уплотнителя с небольшим запасом в 50-100 мм.
4. Далее протрите паз, куда будете вставлять ленту. Очистите его от пыли, обезжирьте.
5. Нанесите клей из пистолета по всему периметру паза.
6. Установите уплотнитель. Обрежьте запас стык в стык, если потребуется.

Вы можете провести работу самостоятельно или обратиться к нашим монтажникам.

Смазка пластиковых окон

Обслуживание фурнитуры и уплотнителя продлевает эксплуатационный срок всего окна. Обязательно устраивайте плановую проверку хотя бы раз в год. Можно сочетать ее вместе с мойкой окон. Прочищайте механические петли, крепеж и прочие подвижные элементы WD-40. После чего их можно смазать машинным маслом. Резиновый уплотнитель лучше обработать средствами для ухода. Например, смазкой от компании Fenoflex.

Необходимо ли переключение пластиковых окон на летний режим и как это сделать?

Пластиковые окна — относятся к современным энергоэффективным конструкциям, в связи, с чем к ним предъявляются особенные требования по функциональным возможностям.

Они должны иметь несколько сезонных режимов: зимний, с максимально плотным прижимом рамки оконной створки, чтобы не допустить потери тепла, а также летний с минимальным прижимом и стандартным со средним положением и микропроветриванием.

Режимы можно переключать в зависимости от сезона эксплуатации ПВХ-окна, но делать это нужно очень осторожно, поскольку неправильные действия могут вывести из строя фурнитуру и уплотнители.

Что означает понятие?

Летний режим ПВХ-окон выполняется для увеличения скорости циркуляции воздушной среды между улицей и помещением. Он устанавливается эксцентриками или цапфами, создающими минимальный прижим на уплотнители створки, в результате чего увеличивается зазор между оконной створкой и ПВХ-рамой.

Это позволяет увеличивать воздухообмен внутри помещения даже при закрытой створке и без микропроветривания. Этот вариант характеризуется легким поворотом ручки.

Не все конструкции ПВХ-окон обладают возможностью устанавливать летний или зимний режим, например, такие функции отсутствуют у бюджетных моделей оконных блоков. Если пользователь изначально хочет установить окон с повышенным функционалом, он должен обратить внимание на этот момент во время его покупки.

Окна с разными режимами должны иметь цапфы круглой/ овальной формы, в которых имеется специальное отверстие для ключа-шестигранника. В противном случае модель окна монофункциональная с одним вариантом.

Перевод окна в летний режим работы можно проводить только по инструкции изготовителя, иначе можно вывести из строя оконную фурнитуру, после чего придется выполнять дорогостоящий ремонт окна полностью.

Как определить, какой вариант установлен?

Существует несколько вариантов проверки:

1. Самый простой — это работа оконной ручки, если она отрывается и закрывается легко и не создается давление на уплотнители, то окно функционирует в «летнем» варианте.
2. Следующий вариант — определения режима также предназначено для бытового применения, его выполняют с использованием обычного листа бумаги, помещая его между оконной створкой и ПВХ-рамой. В случае, когда в результате закрытия створки бумажный лист можно вытянуть с минимальным усилием — это говорит о том, что окно установлено в летний вариант.
3. Более сложный вариант проверки используют специалисты. Он заключается в том, что нужно исследовать положение эксцентрика. Они могут быть разной формы. Поэтому перед выполнением этого варианта необходимо изучить рекомендации завода-изготовителя.

   Если цапфа круглая, как правило, на ней обозначена черточка/точечка/звездочка, по которой оценивают режим, например, при ориентации черточки в направление улицы — летний, а в комнату — зимний. Овальные цапфы имеют другое обозначение: при вертикальном расположении черточки — зимний, при горизонтальном — летний вариант.

Нужно ли переключать на лето и зачем?

Устанавливая ПВХ-окна владелец, прежде всего, стремится защитить внутреннее пространство от некомфортных человеку уличной температуры, шума, вредных веществ и запахов. Однако при этом требуется создание оптимальной организации системы вентиляции помещения, особенно в случаях, когда его стены утеплены пенопластом. В результате помещение приобретает характеристики термоса, что особенно опасно для здоровья человека в летнее время.

Это объясняется тем, что движение воздуха всегда направлена от горячего источника к холодному, в зимнее время воздух движется из помещения на улицу, и ему нужно создавать сопротивление в виде плотного прижима уплотнений (о правильной установке прижима — здесь). В летний период направление воздухопотока обратное — с улицы в квартиру и нужно ослабить прижим окна, для того чтобы дать возможность увеличить приток свежего воздуха в дом.

Важно понимать, что качественная вентиляция на ПВХ-окнах — залог создания комфортных условий проживания и здоровья жителей. При переключении окна в летний режим создается дополнительный источник приточной вентиляции, который помогает поддерживать здоровый обогащенный кислородом микроклимат в доме.

Дополнительно! Летний режим также выполняет еще одну важную функцию — уменьшение нагрузки на оконные уплотнители. В связи, с чем окно не должно находиться круглый год в зимнем положении, поскольку он интенсивно изнашивает такие резинотехнические изделия.

Какие инструменты потребуются для регулировки?

Практически все конструкции ПВХ-окон изготовлены таким образом, что можно выполнить переключение вариантов самостоятельно.

Для этого потребуется изучить инструкцию завода-изготовителя и приготовить обычный набор инструментов и расходных материалов, которые применяются для настройки ПВХ-блока.

Перечень инструментов, которые потребуются для переключения зимнего режима металлопластикового окна в летний:

• Отвертка со съемными наконечниками марки Т и ТХ.
• Ключ-шестигранник профессиональный с изгибом для удержания, 4 мм.
• Отвертка крестовая №№ 3,4.
• Плоскогубцы.
• Смазка силиконовая для уплотнителя.
• Аэрозоль WD-40.
• Смазка для фурнитуры.

Пошаговая инструкция

Перед тем как первый раз выполнить переключение режима с «зимнего » в «летний», нужно убедиться, какой вариант фактически установлен на створке окна. В первый год эксплуатации, как правило, монтажные организации не устанавливают систему в зимний режим, поскольку уплотнители еще не разработанные и довольно плотные.

Алгоритм переключения ПВХ-окна на лето своими руками:

1. Находят расположение всех все цапф на створке сверху и снизу, количество которых зависит от ее размеров.
2. Если подоконник окна имеет очень широкий, то вполне вероятно к самой нижней будет сложно подобраться.
3. Тщательно протирают все поверхности окна и фурнитуру, чтобы при регулировке пыль не попала в цапфы.
4. Смазывают фурнитуру смазкой.
5. Переводят цапфы по очереди ключом — шестигранником, осторожно на 30 градусов к горизонту, проверяя уровень прижима створки.
6. Направление поворота зависит от конструкции, чаще всего они поворачиваются по часовой стрелке.
7. В некоторых конструкциях цапфу перед переводом в новый режим необходимо потянуть на себя, как на ручных механических часах, а после вернуть на место, утопив в его в паз.
8. Проверяют результат.
9. Закрывают окно, обращая внимание на тугость срабатывания ручки. Более упругая работа ручки говорит о том, что уплотнитель сильно выжат.
10. Далее проверяют установку летнего режима простым листом бумаги, устанавливая лист под створку и закрывая ее. Листок должен свободно выниматься при закрытой створке.
11. Прижимают листок в разных местах: окно ручки, в верхней и нижней части створки. Результат должен быть одинаковым, в противном случае может быть перекос рамы или выработанный местами уплотнитель.
12. Повторно смазывают фурнитуру и уплотнители смазкой.

Важно! Выполняя поворот цапф нужно понимать, что у них нет крайнего положения, они будут прокручиваться постоянно без упора, ориентир остановки может быть только отметка на ней.

Возможные сложности и ошибки в процессе работ

В этом процессе сложно допустить ошибки, тем не менее, такое на практике встречается. Прежде всего, пытаясь, переключиться на новый режим, нужно понимать, что не все конструкции имеют такую функцию.

Также не стоит выполнять переключения для новых ПВХ-окон, чтобы не разбалансировать настройку и не пережать утеплители.

Распространенные ошибки, допускаемые исполнителями при переключении конструкции в летний режим:

• Предварительно не изучена и не выполняется инструкция завода-изготовителя по порядку переключения.
• Не выполнена предварительная очистка и смазка фурнитуры.
• Неравномерно перекручены цапфы.
• В процессе переключения пережаты уплотнители.

Плюсы и минусы использования

Применение летнего режима ПВХ-окна дает следующие преимущества при его эксплуатации:

• Не создается нагрузка на уплотнители.
• Не изнашивается фурнитура.
• Создает лучший микроклимат в доме.

К недостаткам пользователи относят необходимость тонкой настройки конструкции при переключении вариантов. Также частое переключение выводит утеплитель из строя.

Полезное видео

Как легко перевести пластиковое окно в летний режим:

Заключение

Современные ПВХ-окна имеют большой функционал, позволяющий пользователям устанавливать разные варианты работы «летний» и «зимний». Перед выполнением переключений нужно в первую очередь оценить его необходимость. Поскольку эта процедура с одной стороны способствует созданию комфортной ситуации в доме, а с другой стороны приводит к дополнительному износу фурнитуры.

Если исполнитель, все же принял решение изменить режим функционирования оконного блока на летний, необходимо эту процедуру выполнять осторожно, в точном соответствии с инструкцией изготовителя оконного блока.

Содержание

1. Смета по монтажу пластиковых окон
2. Как делать смету на окна пвх
3. Смета на установку окон ПВХ
4. Смета на монтаж пластиковых окон
5. Поиск мастера в сети интернет
6. Составляющие правильной сметы
7. Размер оплаты исполнителю
8. Смета на установку окна ПВХ
9. Составляется исполнителем, а помогает потребителям
10. Как оформляется смета расходов?
11. Типовой перечень расходных статей сметы
12. Смета на замену окон — заказать услуги по составлению сметной документации на установку, замену оконных блоков в квартире
13. Расценки на окна в смете
14. Расценки на установку и демонтаж окон в смете
15. Расценки на демонтаж пластиковых окон в смете
16. Расценка на демонтаж подоконников ПВХ в смете
17. Расценки на установку оконных блоков ПВХ в смете
18. Расценки в смете на установку подоконника
19. Прочие работы при установке окон

Окна — это источник естественного освещения в квартире, которые также служат украшению нашего дома, проветриванию помещения.

По материалу окна можно разделить на виды:
деревянные;
ПВХ;
алюминиевые;
комбинированного вида.

Самой большой популярностью сегодня пользуется ПВХ окна. Пластиковые окна обладают долговечностью, надежностью, универсальностью, высокими изоляционными свойствами. Современные ПВХ окна подходят практически для всех видов зданий – офиса, квартиры, дома, изготавливаются под все параметры оконного проема.
Алюминиевые окна в основном используются в промышленных зданиях, офисах, магазинах благодаря своей прочности, возможностью подвергаться интенсивным нагрузкам.
Окна из дерева применяются давно и является традиционным материалом. Деревянные окна лучше всего создают уют, тепло и красоту в доме, помогают сделать привлекательным внешний вид дома и внутренний интерьер.

Комбинированные окна объединили в себе сочетание этих материалов в различных вариациях:
— деревянно-алюминиевые окна;
— пластиково-деревянные окна;
— металло-пластиково-деревянные окна.

Основное назначение комбинированных окон – это создание наиболее надежного и долговечного окна, обладающего высокими шумовыми и теплоизоляционными свойствами.

Классификация окон по типу открывания:
поворотные;
откидные;
поворотно-откидные;
глухие;
раздвижные.

Смету на установку окон ПВХ в формате Excel можно скачать ниже.

Источник