Окно своими руками

Инструкция по монтажу пластикового окна

Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.

Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.

Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.

Установка окна из ПВХ

Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.

Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.

Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).

Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.

Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.

После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.

С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.

Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.

Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.

Сборка и окончательное закрепление пластикового окна

После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.

Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.

На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.

После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.

Установка подоконника и откосов

Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.

Укладка подоконника с уклоном примерно 60 в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.

Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.

Запенивание зазора между оконным проемом и рамой пластикового окна

Его можно сделать и позже – после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 м более чем достаточно одного баллона объемом порядка 400 мл.

Случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу – будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность – не пытайтесь удалить ее до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент – «мовильный» пистолет, присоединенный к компрессору (фото 10). Вообще, такая «связка» годится и для сада – она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30-40°C), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (фото 11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв – до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами – если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи.

Установка стекол в пластиковое окно

Установка поворотных и поворотно-откидных окон в сборе со стеклопакетом на петли – проблема несложная, конструкция может быть разной, но все легко понятно по месту. Тонкости есть при установке самих стеклопакетов. Следует знать, что ставятся они не просто в раму, а на небольшие пластиковые прокладки: как минимум две снизу и по одной с каждой стороны (фото 14).

Штапики, которые прижимают стеклопакет, на заводе подгоняются очень точно. При их снятии желательно пометить каждый штапик и не путать. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к отметинкам на штапике и оконной раме – небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии, найдутся всегда.

Чтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, можно немного смазать его любой бесцветной смазкой — силиконовой, WD‑40 или даже мылом. Установка проводится «от краев»: длинные штапики вначале вставляют с углов, затем зажимают «к центру» (фото 15).

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.

При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.

Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.

Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.

Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.

Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:

  • Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
  • Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
  • Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
  • Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
  • Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
  • Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
  • Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
  • Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
  • Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.

Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.

Регулировка пластикового окна

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвертку». Чтобы облегчить поиск, нужно мысленно представить себе раму и окно в виде «жестких» прямоугольников. Если окно чуть задевает за фурнитуру при закрывании, нужно установить окно вовнутрь рамы с равномерными зазорами по всему периметру.

Дальше все находится в уме. Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, на оси, причем с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное – то там ее и не поставить).

Где искать точки для перемещения окна в раме вправо-влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причем обеих, но регулировочные винты должны быть расположены параллельно стеклу. Фото 17 – нижняя петля, фото 18 – снятый кронштейн поворотно-откидного механизма, шестигранная бита указывает на регулировочный винт.

Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно – можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка провисла слишком сильно – углы соединения ее профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.

Жесткость раме придает стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» – на створку в районе верхней петли. После этого окно закрывают. В результате рама зажимается между прокладками и немного деформируется – перекашивается вверх. Для закрепления эффекта, не открывая окно, ставят обратно стеклопакет и зажимают его штапиками. Затем окно открывают, удаляют прокладки и окончательно регулируют винтами.

Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен – герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима можно с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем – вытаскиваться он должен с заметным усилием. Точки регулировки находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе – круглом «столбике» на створке. В моем случае оказался другой вариант – эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (фото 19).

Также прижимные эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (фото 20) и, иногда, на нижней петле.

В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть из него перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продается в магазинах автозапчастей).

Преимущество современных пластиковых окон перед обычными достаточно очевидно. Они прочные, долговечные, надежно изолируют помещение от посторонних шумов, дождя и ветра. При владении определенными навыками и знании правил монтажа установить пластиковые окна можно не вызывая мастера. Следуйте рекомендациям, которые мы дали в этом материале – и у вас все получится.

Окно устанавливал Максим Грибоедов.

Демонтаж старого окна

Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.

Демонтажные работы выполняются при использовании:

  • ножовки по дереву или электрического лобзика;
  • монтировки;
  • зубила и молотка или перфоратора.

Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.

О «нюансах»

У рубленных из бревен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между бревнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями – шип на бревнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проема при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к ее деформации – вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стекол.

Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах – в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно – и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится еще несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между бревнами. Но так делают далеко не всегда – сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы – строителей не волнует. Тем более что щели еще увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить – теплопотери в таком доме заметно увеличатся.

Читайте также:  Вакансии для соискателей в Москве

Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проема. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проем» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проем под окно, я сделал зазоры минимальными – в пределах 10 мм с каждой из четырех сторон. Этого было достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.

Замер проема перед покупкой окна

Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.

Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.

Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.

Чертеж размеров ПВХ окна

А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.

При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.

Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:

  • измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
  • к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
  • измеряется реальная высота проема.

Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.

При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.

Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.

Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.

Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.

По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.

Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.

Установка пластиковых окон своими руками

Установка пластиковых окон – отличное решение для улучшения теплоизоляции и звукоизоляции в доме. Это также улучшит внешний вид здания. Установка пластиковых окон своими руками возможна, но требует определенных навыков и инструментов. Важно правильно замерить размеры, чтобы выбрать подходящие пластиковые окна.

Монтаж пластикового окна может показаться чем-то сложным для неспециалиста. Часто даже люди с неплохими навыками в строительных вопросах не берутся за него, поручая установку окна профессиональной бригаде. Специалисты быстро поставят новое окно, затратив на это не больше часа времени. Но по отзывам часто скорость связана с небрежностью – ряд важных этапов упрощают или не делают совсем. Есть смысл взять установку на себя, если хозяева ориентируются на качество и многолетнюю службу без замечаний.

Подготовительный этап

Перед установкой окна нужно приготовить проем в стене.

Демонтаж старых окон. Требуется, если работу делают не в новостройке, а меняют отслужившее свой ресурс окно на новое. Сохранять целостность старой рамы не нужно, поэтому ее распиливают на части для удобства.

Очистка поверхности от штукатурки. После полного удаления старой рамы нужно убрать все слои утепления и отделки с откосов, оставив только основную кладку. Тогда крепление нового окна окажется прочным, а тепло из дома не будет уходить сквозь скрытые щели.

Выравнивание. В строительстве действует стандарт ГОСТ 30971-2012, определяющий требования к швам при монтаже окон. По этому документу горизонтальные и вертикальные отклонения оконного проема не могут превышать 4 мм на погонный метр поверхности. На эти нормы желательно ориентироваться и при индивидуальной установке. Для этого дефектные участки ровняют готовыми составами или разводят сухую цементную смесь.

Грунтование. Поверхность стены чистят от песка, пыли, остатков строительного мусора. Потом ее желательно загрунтовать проникающим составом на акриловых дисперсиях. Так создается гидроизоляционный барьер, сквозь который вода из стены не будет проникать под окно.

Каким способом устанавливать

Есть два принципиально отличных метода, чтобы закрепить раму пластикового окна в проеме стены:

  • С извлечением стеклопакетов из рамы
  • В собранном виде без демонтажа

Распространенные народные названия этих технологий: с распаковкой окна и без распаковывания.

Монтаж способом извлечения стеклопакетов считается более надежным. При нем непосредственно в силовых элементах каркаса рамы высверливают сквозные отверстия. Через них пропускают крепежные детали, подобранные под материал стены. Забивая до упора крепеж, раму прочно фиксируют в проеме в нескольких точках.

Для монтажа собранного окна со стеклами к раме снаружи на саморезы крепят несколько пластин или полосок из металла. Затем эти промежуточные пластины фиксируют в проеме подходящим способом (определяется конструкцией стены, ее несущей способностью, строительными материалами). Если размеры или конфигурация проема не позволяют разместить анкерные пластины прямо, их можно изогнуть под нужным углом.

Преимущества установки собранного окна на пластины:

  • Скорость выполнения работ. Она в несколько раз выше, чем при извлечении стеклопакетов. Поэтому именно таким методом чаще действуют бригады официальных установщиков от оконной компании.
  • Сохраняется нетронутой конструкция рамы, что исключает попадание внутрь влажности, пыли, частичную утрату прочности.
  • Можно крепить окно к стенам со скрытыми пустотами, панелям типа «сэндвич» с внутренним утеплителем, в зданиях старой постройки.
  • При недостаточном запасе прочности стены вокруг оконного проема есть возможность фиксации к наружной или внутренней поверхности, применяя удлиненные анкерные пластины с изгибом.
  • Установка окон сложной формы, отличной от прямоугольника (круглых, трапециевидных, треугольных).
  • Надежность монтажа на анкерные пластины заметно ниже, включая стойкость к ветровым нагрузкам (актуально для горных районов, прибрежных зон и верхних этажей многоэтажек).
  • Метод не подходит для установки больших окон (площадь которых превышает 4 м2), совмещенных конструкций балконного типа (оконный блок объединен с дверным) из-за их большого веса.
  • При неправильном выборе металла пластина с годами может окислиться, проржаветь до полной потери прочности.

Иногда недобросовестные монтажники применяют для крепления пластиковых окон тонкие П-образные подвесы, предназначенные для работ с гипсокартоном. Нужно понимать, что такой крепеж в принципе не пригоден при закреплении оконных рам. Тонкий слой оцинковки не убережет металл от влажности, а механическая прочность этих пластин не справится с нагрузками. В результате окно может провиснуть.

Монтаж с распаковкой (со снятием стеклопакетов)

Эта технология – единственная допустимая, если устанавливают окно больших габаритов свыше 4 м2. Таким же методом монтируют блоки пластиковых дверей.

Крепеж для пластиковых окон

Различные типы крепежных элементов используют в приоритетном порядке для соответствующих разновидностей стенового материала:

  • Распорный анкерный дюбель из стали. Пригоден для фиксации в кирпичной кладке, бетоне и железобетоне, природном камне. Работает в стенах облегченных типов – газобетон, силикатный блок, керамзитобетон. Можно крепить к конструкциям, имеющим пустоты в вертикальном направлении (поперек ветровой нагрузки).
  • Стальной нагель. Это шуруп-саморез с резьбой изменяющегося шага, помогающей соединению не ослабевать со временем. Применяют для стен из бетона или камня для особо надежной фиксации.
  • Пластиковый дюбель со вставным стопором. Используется для работ по кирпичной кладке, стенам из газобетона, шлакобетона. Можно устанавливать в крупноблочную кладку с внутренними воздушными пустотами, ориентированными вертикально. Подходит для домов из дерева (бревно, брус).
  • Рамный дюбель из пластмассы. Его применяют, когда требуется фиксация рамы к стенам с повышенной коррозионной активностью. Помогает избежать развития ржавчины на стальных деталях, которая за несколько лет может ослабить крепление.

Разборка окна

Вначале нужно снять с рамы открывающиеся створки:

  • Створку, которую нужно снять, закрывают.
  • Отверткой с верхних и нижних навесных петель удаляют декоративные пластмассовые накладки.
  • Конструкция навеса такова, что ось вращения (шток) зафиксирована с помощью штифта. Используя плоскогубцы, этот штифт можно аккуратно выдавить вверх или вниз.
  • Освободив навес от штифта, открывают створку и плавными покачиваниями снимают с нижней петли, поднимая вверх.

На неподвижной части окна (глухаре) потребуется извлекать из рамы сам стеклопакет. Он удерживается на месте штапиками, которые нужно удалить. Для этого требуется узкий тонкий инструмент с упругим лезвием. Лучше для этой цели подойдет строительный или сапожный нож, короткий шпатель. Некоторые снимают штапики, используя металлическую линейку.

  • Разборку начинают с длинной вертикальной стороны. Между рамой и штапиком вставляют инструмент и постепенно расширяют щель. Чтобы не создать перекоса, это делают равномерно по всей длине.
  • Когда щель удастся увеличить до равномерного зазора, штапик можно пробовать вытащить из паза, используя как рычаг плоскую отвертку или аналогичное вспомогательное средство.
  • Снятый штапик маркируют с внутренней стороны несмываемым маркером или любым другим способом, чтобы при сборке случайно не поменять их местами.
  • После удаления двух вертикальных штапиков можно снимать верхний горизонтальный, поддевая отверткой любой из свободных краев. Нужно придерживать стекло, потому что оно лишится опоры и может выпасть.
  • После освобождения трех сторон можно пробовать извлечь из рамы стеклопакет. Действуют с осторожностью, так как вес его может оказаться приличным.

Когда все рамы окажутся снятыми, а пакеты демонтированы, нужно примерить раму в проем. Это нужно, чтобы убедиться, что при замерах не сделали ошибку, нет выступающих мест, которые могли бы помешать установке.

До начала монтажа внешний торцевой контур рамы оклеивают лентой ПСУЛ или другой специальной самоклеящейся пленкой. Это нужно для дополнительного удержания тепла и обеспечения вентиляции рамы.

Чаще всего фирменные окна поставляются с защитной оклейкой на раме и стеклах в виде скотча с логотипами бренда и/или компании-производителя. Эту ленту нужно перед монтажом удалить. Если не сделать это сразу, в установленном состоянии она может прочно слипнуться с основанием, тогда убрать ее окажется намного сложнее.

Выравнивание рамы в проеме

Закончив разборку и все подготовительные операции, раму устанавливают в проеме стены. Для ее временной фиксации в нужном положении применяют клинья из любого подходящего материала (деревянные или пластиковые). Затем по углам и под импостом вставляют постоянные колодки из прочной древесины.

Следующая часть работы – тщательное выравнивание по каждой из трех плоскостей. Для этого потребуются точные измерительные инструменты – хороший жидкостный уровень и отвес. Удобнее вместо традиционных применять современный лазерный уровень с построителем плоскостей. Он точнее и позволяет отследить положение краев рамы относительно кромки проема.

Допускаются отклонения рамы от вертикальных и проектных горизонтальных плоскостей не больше 1,5 см на каждый погонный метр.

Превышающие эту норму уклоны по любой из осей компенсируют, вбивая клинья. Можно применять для этой цели временные металлические пластины. На этом этапе допустимо использовать любые подручные материалы, включая стальную полосу без покрытия или элементы для монтажа гипсокартона. Все такие детали нужно будет удалять после окончания установки.

Крепление рамы к стенам

Для надежной фиксации оконного блока потребуется электрическая дрель или перфоратор достаточной мощности. Отверстия в пластиковом каркасе (особенно в металлопластиковых рамах с алюминиевым или стальным усилением) требуют другого типа сверл, чем для бурения углублений в бетоне или кирпиче. Отличается и режим работы дрели: ударный с высокими оборотами для твердого материала стены, безударный на малой или средней скорости для пластмассы.

Нужно заранее убедиться, что имеется электроинструмент с подходящими возможностями или найти на время подходящий.

Соблюдают следующий порядок монтажа:

  • Делают разметку на внутренней стороне оконного блока под отверстия.
  • Для окон среднего размера стандартное расстояние между соседними точками креплений 60-70 см.
  • Размечают места в проеме, куда будет забиваться крепеж. Если в выбранной точке есть мешающие работе фрагменты или, напротив, заметны дефекты ослабления строительной конструкции, переделывают разметку.
  • Подбирают сверло по металлу, соответствующее диаметру крепежных анкеров.
  • Сверлят отверстия в раме в соответствии с разметкой.
  • Переводят дрель в режим ударного сверления для кирпича или бетона. Зажимают в патрон бур с твердыми напайками.
  • Сверлят в стене отверстия глубиной минимум 40 мм (бетон, железобетон), 50 мм (натуральный камень), 60 мм (пенобетон, силикатный блок и аналогичные легкие виды кладки). В деревянной стене безударным способом сверлят углубления на 70-100 мм и более.
  • Первым устанавливают анкера на нижнюю планку рамы. Их не затягивают до конца, оставляя возможность окну смещаться немного для коррекции положения.
  • Еще раз проверяют, нет ли отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей.
  • По очереди вставляют, затягивая не до конца, анкера на боковую и верхнюю часть рамы.
  • Окончательно проверяют точность установки в трех плоскостях.
  • Затягивают крепеж до упора.

При финишной протяжке важно не использовать избыточную силу, чтобы не деформировать конструкции оконной рамы.

На головки анкерных болтов ставят пластмассовые заглушки. Все временные клинья и крепежные пластины удаляют.

Формирование шва между стеной и оконной рамой

Зазор между оконным проемом стены и пластиковым блоком рамы должен состоять из трех слоев:

  • Внешняя теплоизоляция – лента ПСУЛ.
  • Внутренний объем – слой монтажной пены для тепло- и звукоизоляции.
  • Внутренняя поверхность – водостойкая пароизолирующая самоклеящаяся лента.

Устроенный таким образом шов не пропускает холод и осадки с фасада внутрь стены и в помещение. Внутри есть барьер, удерживающий пену от влажности внутри комнаты. Попавшая внутрь вода в виде пара свободно выходит на улицу.

Чтобы внешняя часть шва оставалась проницаемой для паров, ее нельзя покрывать раствором (штукатурным, шпатлевками).

Монтажная пена плохо держится на грязной пыльной поверхности, поэтому до начала ее нанесения рабочую зону хорошо очищают.

Перед запениванием стены внутри проема рекомендуется увлажнить пространство водой из пульверизатора или покрыть проникающей водорастворимой грунтовкой. Это нужно, чтобы активировать процессы отвердения полиуретана, для которых атмосферная влажность – химический катализатор. Иначе в жаркую сухую погоду пена может несколько дней оставаться липкой полужидкой массой.

  • Тип и марку монтажной пены выбирают исходя из уличной температуры и климата. Работа в период осенних заморозков или при устойчивом «минусе» зимой – возможна, но требует особого состава. Производитель размещает эту информацию в маркировке баллона.
  • Пену распыляют внутри шва равномерной линией, не допуская воздушных пузырей и пустот. Учитывают расширение пены при полимеризации, заполняя только 2/3 глубины шва.
  • После застывания лишнюю пену внутри комнаты нужно срезать, чтобы наклеить пароизоляцию. С наружной стороны удалять их не нужно.
  • Если пространство между стеной и окном слишком велико для запенивания в один слой, можно делать это в несколько приемов. Каждый следующий раз начинают после того, как предыдущий затвердеет (минимум 15-20 минут).

Монтаж отливов

Сразу после монтажа окна снаружи нужно закрепить отлив. Иначе нижний зазор быстро разрушится атмосферными осадками, уличной пылью.

Читайте также:  Купить окна ПВХ в г.Мытищи

Если боковые откосы фасада уже оштукатурены (при замене окон взамен старых деревянных), в них выполняют штробы для заделки краев отлива. Внешняя часть окна оклеивается диффузной гидроизоляцией.

Чтобы отлив надежно опирался на нижнюю поверхность проема стены, на него монтируется особый профиль-подкладка. При небольшой высоте его можно заменить, нанеся монтажную пену.

Поверхность отлива скрепляют с подкладочным профилем, используя саморезы. Если применяется пена, можно заранее прибить к стене одну-две деревянных закладных детали под крепеж.

Еще отлив фиксируется на нижнем выступе оконного блока.

Все стыки и швы герметизируют силиконовыми или каучуковыми мастиками.

Установка подоконной доски

Подоконник можно монтировать на внутренний откос проема после полного застывания пены. Его выпиливают из заготовки ПВХ, МДФ, натуральной древесины или других доступных материалов. Чтобы все грани были ровными, используют электроинструмент.

Размеры подоконника не нормированы строго и могут быть выбраны хозяином по своим предпочтениям. Любителям разводить комнатные растения на окнах или выращивать рассаду понравится широкая подоконная доска, перекрывающая поток горячего воздуха от батареи. Другие способы оформления оконного проема под дизайнерский стиль предполагают узкий подоконник, едва выступающий от стены.

  • Выступы от окна по краям – 3-7 см
  • Выступ вглубь комнаты – 3-5 см

Под подоконную доску укладывают деревянные прокладки так, чтобы его плоскость имела уклон не больше 5о в сторону комнаты, строго горизонтально по уровню – вдоль окна.

Все свободное место заполняют монтажной пеной с учетом ее расширения. Чтобы во время полимеризации подоконник не подняло вверх, на него кладут массивный груз.

Сборка окна

Когда монтажная пена набрала прочность, можно установить на место все снятые с рамы части окна. Это делают в порядке, обратном демонтажу:

  • Вставляют стеклопакеты в неподвижных частях окна.
  • Придерживая от падения, фиксируют их штапиками, плавно пристукивая их пластиковым или резиновым молотком (киянкой).
  • Поворотные створки навешивают на оси, закрепляют штифтами.

Установка окна без снятия створок (без распаковки)

Технология во многом совпадает с монтажом на анкерных болтах. Отличия – в правильном подборе подходящей пластины и способе ее крепления к стене:

  • Одну сторону крепежной пластины саморезами фиксируют к оконному профилю, другую – на стене.
  • Расстояние между креплениями не больше 1 метра.
  • Установка крайних пластин – не дальше 20-25 см от угла.

Каждая анкерная пластина должна быть притянута к стене двумя дюбелями.

  • Пластины закрепляют к оконному блоку.
  • Окно выставляют в проем точно по трем осям, используя клинья, распорки, временные растяжки.
  • С помощью перфоратора с твердосплавным буром сверлят отверстия под пластиковые пробки.
  • Вставляют и закручивают не до упора дюбели последовательно: нижняя сторона рамы, средняя, затем верхняя.
  • Проверив точность установки, окончательно притягивают крепеж.

Финальная отделка

После завершения основных работ и создания монтажного шва, рекомендуют 18-24 часа не открывать оконные створки. Это создает боковые нагрузки на раму и может привести к некачественному высыханию пены.

Спустя 3 дня можно начинать отделку уличных откосов. Для этого излишки пены срезают, затем на весь откос закрепляют армирующую сетку и делают оштукатуривание цементной или гипсовой смесью.

Если штукатурка не предусмотрена, уличную сторону шва обязательно надо закрыть от атмосферы и солнечных лучей плотной пленкой. Иначе полиуретановая пена быстро разрушится. Практичный способ отделки откоса – специальные доборные элементы из металла или пластика. Их можно заменить на другие типы пластиковых панелей, подобрав по цвету.

Готовое окно оборудуют дополнительными принадлежностями, повышающими комфорт в квартире (москитной сеткой, вентиляционным клапаном).

Рекомендуемые статьи

Тут все довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах – достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепежные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их. Окно фиксируется не только на крепеже – пена дает настолько прочное соединение, что крепеж, по большому счету, нужен только для фиксации, пока она сохнет.

Теперь – подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причем я взял всего два анкера – «в порядке развлечения» решил поэкспериментировать и сделать еще два крепежных элемента самостоятельно.

На фото 6 – стандартные анкерные винты. Цена вопроса – 8 рублей за штуку. Такие же, но «в блистере» – 25-30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены – 160 рублей, «брендовые» марки того же объема могут сейчас стоить в пределах 300-400 рублей. Не исключаю, правда, что они «дают больше пены».

На фото 7 показана процедура изготовления псевдоанкера.

В моем хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил «трубный зажим». Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развел «усики» отверткой (фото 8).

Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Еще немного она утопится после заворачивания шурупа.

При заворачивании анкеров нужно еще смотреть, чтобы они не «смещали» раму вправо-влево.

Можно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать ручной отверткой, это обеспечивает более точный контроль (фото 9).

Могу еще заметить, что работать с самодельными анкерами мне понравилось больше, чем с фабричными.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.

Вынимаем штапик из пазов с помошью стаместки или шпателя

Достаем стеклопакет из створки

Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:

  • инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
  • полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
  • инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.

Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.

Снятие створки выполняется в следующей последовательности:

  • ручка окна поворачивается в положение закрыто;
  • пластиковые накладки снимаются с петель;
  • штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
  • ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
  • створка немного наклоняется на себя и поднимается.

Снять заглушку петли пластикового окна

Вынимаем стержень верхней петли окна

Снимаем створку с нижнего навеса окна

В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).

Способы крепление оконной системы из ПВХ

До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.

Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.

Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.

Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.

Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.

Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.

Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.

Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.

Данный вариант фиксации — это надежный способ. Он не применяется, если существует вероятность попадания шурупа в теплоизоляционную прослойку, которая часто присутствует в стенах панельных домов. Нагель также не используется в строительных материалах с пористой структурой.

Совет! Для закрепления одного металлопластикового окна можно использовать сразу все способы фиксации конструкции в проеме, если осуществить монтаж позволяет материал стен.

Работы со стеклом для окна своими руками.

Для этого этапа важным моментом является точное определение размеров стекла. Это необходимо для более плотного прилегания, что позволит избежать образования в конструкции возможных мостов для поступления холодного воздуха. При проведении замеров следует принимать значения с учетом каждого миллиметра.

Резка стекла осуществляется с использованием алмазного стеклореза. Торцевые части подготовленного стекла обрабатываются наждачной бумагой.

При работе со стеклом следует обязательно соблюдать основные требования техники безопасности:

— одевать рукавицы для защиты своих ладоней от возможных порезов;

— одевать защитные очки. Для избежания возможного попадания в них стеклянной пыли или крошки.

Работая со стеклорезом, разрез производится с помощью линейки, вдоль которой ведется инструмент. Линейка должна быть больше, чем длина разрезаемого стекла.

После этого стекло передвигается на самый край стола. По отрезу проводится рукой с легким надавливанием. В идеальном варианте оно должно сломаться точно по линии, проведенной стеклорезом.

Получившееся стекло примеряется к оконной раме. Если размер соответствует необходимому, оно вытаскивается для проведения следующего этапа работ.

Перед размещением стекла в оконной раме, все пазы обрабатываются с помощью герметического состава. Чтобы дополнительно закрепить стекло в раме, используется штапик. К раме он крепится с помощью тонких гвоздиков. Если, по каким-то причинам, используются широкие штапики, то их крепить допускается с помощью саморезов.

Если в окно планируется вставлять два стекла, то по центру рамы монтируется вертикальный брус, который также оснащен пазами. В таком окне каждая половина выполняется отдельно. Вторая рама должная быть более узкой, чем первая. К основной раме она крепится на петли. В таком случае получится открывающаяся створка.

Изготовление рамы для окна своими руками.

Чтобы сделать раму своими руками, необходимо взять брус сечением 6х4 см. В зависимости от конструкции будущего окна, можно использовать брус большего размера.

Профиль рамы зависит от того количества стекол, которые будут использоваться, их толщины и от размера штапиков.

— если в профиле будет вставлено одно стекло, то изготавливаются два паза прямоугольной формы, которые необходимы для того, чтобы разместить стекло и последующей установки в короб;

— если в профиле будет два стекла, то делается еще один паз.

Чтобы сделать профиль своими руками понадобится фрезер либо электрический рубанок. Стандартная толщина стекла составляет 4 мм, толщина штапика 10 мм.

После подготовки досок, можно начинать сборку рамы. Доски распиливаются в соответствии с необходимыми размерами под углом в 45 градусов. Соединяются они между собой методом «шип-паз». Для придания неподвижности всей конструкции дополнительно используются саморезы.

Совет! Вкручивать саморезы необходимо как можно глубже в дерево. Чтобы шляпки были утоплены в материал и не выступали над поверхностью дерева.

Установка пластикового окна своими руками

Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.

Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.

Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.

Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.

Необходимые инструменты

Задача по установке нового окна в моем случае состоит из трех этапов. Сначала надо расширить проем в стене, то есть оторвать и выпилить все, что не нужно. Затем провести черновые работы – сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг – чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).

Циркулярная пила. Нужна на всех стадиях – от прорезания проема до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей – от них цепь «садится» моментально.Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я ее довольно редко, но каждый раз понимаю, что без нее было бы труднее.Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии – для точной подгонки ширины и толщины материалов.Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.Молоток и гвоздодер.

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповерт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

Добавить комментарий