Петли фурнитуры для окон

Товары 1 — 48 из 99

  • с 10.00 до 19.00 : Понедельник — Воскресенье
  • г. Москва , м. Водный стадион, Ленинградское шоссе 58 строение 7, этаж 1
  • РЕМОНТ ОКОН! ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК!
  • Для окон
  • Для дверей
  • Для мебели
  • Для кухонной мебели
  • Доставка
  • Контакты
  • Москитные сетки

Петли для окон

  • Оконная фурнитура
  • Петли для окон

Все бренды в текущей категории:

Showing 1–30 of 145 results

Подкатегории

Экспресс-гид по выбору оконных петель. Основное внимание уделено петлям для пластиковых окон с поворотно-откидным механизмом: как они устроены, чем отличаются, где и что подкрутить для регулировки. Если же у вас классические деревянные окна – листайте вниз, до пункта о врезных оконных петлях.

1. ПЕТЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ПВХ

В большинстве поворотно-откидных окон используются две петли: верхняя и нижняя. Общее у них то, что обе они составные: одна часть идет на раму, другая крепится к створке. В остальном больше различий. Например, верхняя петля имеет дополнительный элемент – проточенный штифт – и сцепляется с ножницами проветривания. В нижней этого нет. По сути, нижняя оконная петля – это обычный разъемный шарнир со штыревым соединением («мама-папа»).

1.1. Верхняя петля для пластикового окна

Верхняя оконная петля на раме

Опорная часть шарнира. Крепится в верхнем углу оконной рамы, с помощью штифта соединяясь со створчатой частью. Рассчитана на створку весом от 80 до 120-130 кг (в зависимости от конкретной модели).

Верхняя оконная петля на створке

Крепится к подвижной створке и подключается к оконным ножницам – где-то руками, а где-то при помощи специального ключа. В фурнитурах Roto NT, Winkhaus, GU Uni-Jet немного проще: там створчатая петля уже приклепана к ножничному кронштейну.

Важно: при выборе верхней створочной петли учитывайте: а) фальцлюфт вашего пластикового окна; б) наплав створки; в) систему ПВХ-профиля.

• Фальцлюфт. Так называется расстояние между фурнитурами на раме и створке. Почти во всех пластиковых окнах фальцлюфт 12 мм.

• Наплав. Это выступ на рамном профиле (обычно с пазом под уплотнитель). Самый ходовой стандарт – 20 мм; реже встречаются 18 мм и 22 мм.

• Система ПВХ-профиля. Соответствует оси фурнитурного паза: 9 или 13 мм. Если вам устанавливали окна в 00х или позже, у вас скорее всего 13 система.

Тем, кто хочет купить оконную петлю: все эти обозначения маркируются в названии. Пример: 12/20-13 – верхняя оконная петля для пластикового окна с фальцлюфтом 12 мм, наплавом 20 мм и 13 системой ПВХ-профиля.

Штифт верхней оконной петли

Соединяет рамочную и створчатую части в подвижный шарнир. Сечение у штифта почти всегда круглое. Стандартные диаметры: ø3 мм (на створку до 100 кг) и ø6 мм (на створку до 130 кг).

1.2. Нижняя петля для пластикового окна

Нижняя оконная петля на раме

Представляет собой планку под 4 самореза + внутренний штифт. Нагрузка зависит в основном от мощности штифта. Максимальный рабочий вес – 120-130 кг.

Нижняя оконная петля на створке

Врезная часть нижнего петлевого узла. Два направляющих штифта засверливаются в пластик, за счет них петля и держится в створке. В целом чем толще и длиннее эти два штифта, тем мощнее весь узел в сборе. К примеру, в линейке фурнитуры Siegenia Titan AF есть усиленная петля со штифтами 6×16 мм (верхний) и 6×36 мм (нижний). Для сравнения: в конкурирующей фурнитуре Roto NT при всех ее козырях нижний петлевой узел явно слабее. Если вес створки близок к критичному, нагрузка перекинется на саморезы, что не есть хорошо.

2. КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОКОННЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ПВХ

Регулировка позволяет выровнять положение окна в проеме – например, если створка провисла под нагрузкой и при закрывании цепляется за раму. Чаще всего это случается в офисах с панорамным остеклением и квартирах-сталинках с двухкамерным стеклопакетом. Такие окна могут быть очень тяжелыми, что сразу нагружает обе петли, особенно нижнюю.

Регулировка по вертикали (если створка трется о раму снизу или сверху)

С нижней оконной петли снимите декоративный колпачок. Возьмите стандартный шестигранный ключ 4 мм и нащупайте им регулировочный винт:

Чтобы приподнять окно, вращайте шестигранник по часовой стрелке; для опускания – против. Диапазон регулировки обычно ±2-2,5 мм.

Регулировка по горизонтали (при перекосах или задувании холодного воздуха)

Винты для подтягивания есть на обеих петлях – верхней и нижней. Стандартный диапазон регулировки: ±2-3 мм.

Вращая шестигранник по часовой стрелке, вы притягиваете створку к оконной петле (при этом непетлевая часть створки чуть приподнимается). И наоборот: с каждым оборотом против часовой стрелки вы отодвигаете створку от петли.

Важно: чтобы отрегулировать верхнюю петлю, нужно открыть окно.

Регулировка прижима нижней петлей (если из окна дует)

Эта опция есть не во всех нижних петлях, а только в тех, где предусмотрен вот такой винт:

Для подкрутки винта нужен шестигранник со звездочкой. На оборотах по часовой стрелке вы прижимаете нижний угол створки; на оборотах против – отдаляете. Диапазон регулировки: ±1 мм.

3. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ О ПЕТЛЯХ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

«Совместимы ли оконные петли разных марок? Могу ли я поставить Roto вместо Sigenia, а Maco заменить на Vorne?»

В ПВХ-окнах с поворотно-откидной фурнитурой – нет, не совместимы. Разве что иногда отдельные элементы (чаще всего рамная часть верхней петли), и то с люфтом или доработкой.

«Петли для пластиковых окон универсальны или делятся на правые/левые?»

По-разному. Есть универсальные, а есть и зависимые от стороны открывания.

«Как определить, какие оконные петли купить – левые или правые?»

Находясь внутри помещения, посмотрите на окно. Если петли висят слева, они левые; если справа – то правые.

«Вы говорите про окна с поворотно-откидным механизмом. А если у меня просто поворотные?»

Тогда вы можете приобрести нерегулируемые оконные петли 75 мм. Они поставляются в сборе: рамная часть + створочная часть + металлический штифт. Разделения на верхнюю-нижнюю, левую-правую нет – все петли одинаковые. Высота – 75 мм, выдерживаемая нагрузка – до 50-60 на шт.

«Чем хороши скрытые оконные петли?»

Своей незаметностью (банально, правда?). Петли спрятаны в фальце рамы, и когда окно закрыто, их не видно вообще. Это очень кстати, если у вас пластиковые окна, отделанные под дерево. С такими обычные оконные петли смотрятся слишком модерново, не спасут даже колпачки под золото или в цвет самой рамы.

Еще один плюс скрытых петель – улучшенная герметичность за счет довольно плотно прилегающего к стеклу уплотнителя. Из недостатков: окно будет открываться максимум на 100°, распахнуть его шире не удастся. Кроме того, скрытые петли дорогие и не подходят для створок тяжелее 100 кг.

«Зимой на пластиковом окне промерзают петли. С чем это связано?»

С образованием мостиков холода. Честно говоря, это проще предупредить, чем бороться уже по факту. В частности, многое зависит от уплотнителя, а еще больше – от ПВХ-профиля. Для средней полосы оптимальный выбор – профиль 58-60 мм. Для регионов с суровыми зимами – 68-84 мм с как можно более толстым стеклопакетом.

«Чем смазать оконные петли от скрипа?»

Любой силиконовой или аэрозольной проникающей смазкой. Причем это относится не только к петлям для пластиковых окон, но и к навесам для классических деревянных рам. Кстати о них.

4. ОКОННЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАМ

Сразу оговоримся. Петли к поворотно-откидным евроокнам подбираются в общем-то так же, как и к пластиковым. Они даже внешне похожи.

Поэтому, чтобы не повторяться, в этом пункте мы остановимся на традиционных деревянных окнах по российской технологии. Тех самых, что с рамой из цельной древесины, стеклом (не стеклопакетом!), запиранием на шпингалет и без возможности откидного проветривания.

С деревянными рамами такого типа используются врезные оконные петли (из расчета 2 шт. на створку). Основное разделение здесь идет на два подтипа:

Съемные петли для деревянных окон и форточек

Каждая такая петля состоит из двух половинок. Нижняя со штырем («папа») крепится к раме, надеваемая на нее верхняя («мама») – к створке.

Чем съемные оконные петли удобны? С ними вы можете быстро навесить створку и так же беззаботно ее снять. Это не на шутку облегчает монтаж окон и их дальнейшее обслуживание – покраску рамы и смазку фурнитуры, например. Но есть нюанс: все такие петли подразделяются на правые и левые. При выборе надо это учитывать.

Универсальные петли для деревянных окон и форточек

Здесь все наоборот. Эти петли несъемные – соответственно, при монтаже рам потребуется вторая пара рук, а если вам вдруг понадобилось снять окно, будьте добры раскрутить шурупы. Равномерно закапать смазку тоже несколько сложнее, чем в случае со съемными навесами. Из плюсов: универсальные оконные петли симметричны, поэтому одинаково подходят к правым и левым окнам.

Ищете, где купить оконные петли для деревянных рам? Интернет-магазин Palladium к вашим услугам:

• Съемные и универсальные навесы для деревянных окон и балконов.

Читайте также:  Установка пластиковых окон своими руками

• Материал – латунь (латунные петли всегда ровнее стальных и не ржавеют).

• Все размеры стандартны: 50×40 мм, 60×40 мм, 70×50 мм.

• Толщина карт (половинок): 1,5 мм по всей поверхности.

• Классические цвета: латунь (золото), античная бронза.

• Декоративные съемные колпачки «пешка».

• Цена: от ~150 руб. (дешевле оптом!).

Также в продаже: ввертные петли. Как оконные они используются преимущественно со створками высотой до 100 см.

Весь товар от производителя и всегда в наличии в нашем интернет-магазине. Заказывайте с доставкой по России, в Беларусь и Казахстан.

Прайс-лист

Прайс лист на ремонт пластиковых окон и дверей. Дополнительно с

Основные виды работ.

Выезд мастера для диагностики неисправно пластиковых и алюминиевых окон, дверей  в  г. Москва производится БЕСПЛАТНО

Выезд мастера за пределы 10 км от МКАД рассчитывается 20 руб за 1 километр.

Доставка материалов для ремонта по г. Москва и в пределах 10 км от МКАД — 500р

Доставка материалов по ремонту за пределы 10 км от МКАД рассчитывается 500 руб. плюс 20 руб за 1 км

Доставка стеклопакета размер сторон не более 700*1500 мм — 1500 руб. (размеры стеклопакета более 700*1500 доставка рассчитывается  индивидуально)

Доставка лестницы для работ по ремонту окон ПВХ по Москве — 500р, (10 км от МКАД+ 20 руб километр)

Доставка Туры (подмостей) для высотных работ по ремонту окон по г. Москва -1500 рублей (в стоимость работ входит установка, сборка — разборка туры).

Ремонт пластиковых окон.

Регулировка фурнитуры с помощью ключей (за 1 створку) – 350 руб.

Регулировка створки (выравнивание стеклопакетом за 1 створку) – 700 руб.

Смазка фурнитуры  (за 1 створку) – 300 руб.

Регулировка створки ключами + смазка – 500 руб.

Замена верхней петли пластикового окна – 1900 руб.

Замена нижней петли – 1800 руб.

Замена фурнитуры поворотной створки – 3700-4300руб.

Замена фурнитуры поворотно-откидной створки:  4200-5200 руб.

Частичная замена элементов фурнитуры от 1500 до 2900 руб.

Замена уплотнительной резины (за 1 створку) – 950 руб.

Замена стекла 4 мм в : 1000 руб.м.кв+1500 доставка+700 работа

Замена стеклопакетов (с размерами менее 700х1500 мм) – 700 руб.(цена услуги)

Замена стеклопакетов (с размерами более 700х1500 мм) – 1050 руб(цена услуги)

Замена стеклопакетов с размерами сторон более 2000 —  рассчитывается индивидуально*

Однокамерный стеклопакет — 2500 руб/ м.кв.

Двухкамерный стеклопакета -3000 руб/ м.кв.

Тонировка стеклопакета : + 1000 руб.м.кв,.

Ремонт алюминиевых окон.

Регулировка створки алюминиевого окна ключами – 500 руб

Регулировка алюминиевого окна (выравнивание стеклопакетом) – 1200 руб

Замена фурнитуры алюминиевой (створки поворотная) – от 5000 руб.,

Замена фурнитуры алюминиевой створки  поворотно — откидной – от 7000 руб.,

Установка дополнительной точки прижима фурнитуры алюминиевого окна от 500 руб.

Замена ручки алюминиевого окна от 2100 руб.

Установка пластиковых откосов.

— при ширине откосов до 130 мм. – 650 руб. за м.п.

— при ширине откосов до 250 мм. – 750 руб. за м.п.

— при ширине откосов до 350 мм. – 950 руб. за м.п.

— при ширине откосов до 500 мм. – 1050 руб. за м.п.

— при ширине откосов до 600 мм. – 1350 руб. за м.п.

— при ширине откосов свыше 600 мм. – 1680 руб. за м.п.

Установка «С»- уголков: 1400 руб. за окно

Установка (замена) подоконника.

Демонтаж подоконников; 400 руб.

Установка пластикового подоконника:  500 руб. за 1шт (до 2-х п.м.)

Установка эркерного подоконника: 700 руб. (за один стык)

Подоконники ПВХ (Россия):

150=780 руб.,200=920 руб.,250=1130 руб.,350=1430 руб.,450=1755 руб.(за м.п.)

200=1410руб., 250=1770руб.,300=2120руб.,400=2830руб.,500=3540руб.(за м.п.)

Установка отливов (за 1 отлив) – 350 руб.

Отливы жестяные, цвет белый, коричневый: 150=295руб.180=320руб.,210=345 руб.,(за м.п.)

Изменение пластиковых окон.

Установка открывающейся створки в глухую часть окна (за 1 створку) – 7500 -16500 руб. (в зависимости от размера/цвета/стеклопакета/открывания)

Установка створки фрамуги для ночной торговли (за 1 створку) – от 5500 руб.

Изменение открывания створки окна с поворотной на поворотно –откидную: (за 1 створку) –.2700-3300 руб.

Ремонт пластиковых дверей.

Регулировка пластиковой входной двери (за 1 створку) – 1200 руб.

Регулировка пластиковой балконной двери (ключами) — 500 руб.

Регулировка пластиковой балконной двери (стеклопакетом) — 1200 руб.

Регулировка двери параллельно-сдвижного открывания — 2700 руб.

Замена личинки замка – от 1300 руб.

Замена личинки замка при потере ключа – от 2300 руб.

Замена «однозапорного» замка с фалевой защелкой  – от 2900 руб.

Замена «однозапорного» замка с роликовойой защелкой  – от 2800 руб.

Замена «многозапорного» замка — от 6200 руб.

Замена петли пластиковой двери – 2300 руб.

Установка (замена) шпингалета – 1750 руб.

Установка офисной ручки (С-образная, П-образная)– от  2250 руб.

Установка нажимного гарнитура пвх двери – от 2200 руб.

Замена уплотнительной резины на балконной двери: 1200 руб.. включая материалы

Ремонт алюминиевых дверей.

Регулировка алюминиевой двери (за 1 створку) – 1200 руб

Замена петли входной алюминиевой двери (двухсекционная производство Россия)– 2500 руб.

Замена петель алюминиевой входной двери «Savio» двухсекционная — 2800руб.

Замена (трехсекционной) петли СТН (белая, коричневая, серая) — 3350 руб.

Замена петли алюминиевой входной двери «Savio» «трехлепестковая» — 3800руб.

Замена «многозапорного» замка  с двумя дополнительными ригелями- от 12500 руб.

Установка (замена) шпингалета алюминиевой двери – 1750 руб.

Установка офисной ручки (С-образная, П-образная) – от  2250 руб.

Установка нажимного гарнитура ал двери – от 2200 руб.

Ремонт дверных доводчиков

В стоимость замены дверного доводчика включен доводчик со стандартной рычажной тягой, демонтаж сломанного доводчика, установка доводчика на дверь, регулировка нового дверного доводчика. Стандартные цвета доводчиков белый, коричневый и серебряный, цвет нужного доводчика необходимо согласовывать с нашим менеджером.

Регулировка доводчика верхнего расположения — 1200 руб.

Регулировка напольного доводчика — 2800 руб.

2000 EN 2/4/5  —  6900 руб.

Замена доводчика Dorma «Profile» EN2/3/4 + Size5 — 5900 руб

Замена доводчика Dorma ТС68 EN 2-4 (цвет белый)- 4600 руб.

Установка дверного доводчика: 1400 руб. за 1 шт.

Замена напольного доводчика — от 12000руб (уточняйте у менеджера)

Дополнительная комплектация для окон ПВХ.

Установка жалюзи на окно  –  от 2300 руб./шт

Установка солнцезащитных штор  – от 2400 руб.

Установка ручки с ключом –  1200 руб.

Установка оконной ручки – от 150 руб.

Установка гребенки – 290 руб.

Установка ограничителя открывания окна (металл.) – 300 руб.

Установка ручки с защелкой на балконную дверь – 525 руб.

Установка двухсторонней ручки – от 2200 руб.

Установка «детского замка» —  1200 руб.

Установка детского замка   — 1400 руб.

Установка дистанционного открывания.

Установка механизма дистанционного открывания створки (фрамуги) – 12850руб. Цвет механизма белый, коричневый, серебряный

Установка дополнительных ножниц ДУ – 2910руб.

Замена ручки дистанционного открывания окна —4100руб.

Установка гибкой тяги – от 4000 руб за шт.

Установка механизма дистанционного открывания окна с электроприводом и подключением (1 выключатель) – от 19000 руб.

Установка москитных сеток.

Установка москитной сетки на окно – 500 руб

Установка москитной сетки в световой проем  – 700 руб

Установка москитной сетки на алюминиевую раздвижную конструкцию – 1200 руб.

Установка дверной москитной сетки – 1000 руб

Москитная сетка рамочная оконная кв. м. – 1000 руб

Москитная сетка «Антикошка» кв.м. -1500 руб

Москитная сетка на алюминиевое раздвижное окно кв. м. — 1600 руб.

Направляющие для москитной сетки на проведал – 100р метр пог.

Москитная сетка рамочная в свет на плунжерах кв. м. — 1200 руб

Дверная москитная сетка  кв. м.  2300 руб

Перетяжка полотна москитной сетки м.кв. 500 руб

Замена ручек на москитной сетке  250 руб./комплект

обр.: 500 руб. комплект

Крепление москитной сетки металл – 200 руб. комплект

Крепления для оконной рамочной москитной сетки (кронштейны) предоставляются бесплатно при заказе москитной сетки.

Фиксированная стоимость одной стандартной москитной сетка до 0,8 м.кв. — 800 руб.

Сломалась верхняя петля на окне ПВХ, и створку нельзя закрыть. Что и как делать в такой ситуации подскажет специалист по ремонту пластиковых окон. Для начала не стоит паниковать, все поправимо и менять целиком окно не нужно.

Почему сломалась верхняя петля на окне?

Причины поломки верхней петли:

  • Отсутствие своевременного обслуживания окна. Необходимо было вовремя произвести регулировку створки, чтобы устранить все перекосы и трения друг об друга ответных планок механизма;
  • Чрезмерная нагрузка на верхнюю петлю;
  • Дешевая некачественная фурнитура;
  • Наклеивание между створкой и рамой постороннего материала (уплотнителя).

Ремонт верхней петли на окне

Если на пластиковом окне сломалась петля, то необходимо ее заменить на новую. В основном ремонт пластикового окна в данной ситуации подразумевает замену полного комплекта верхней петли и на створке, и на раме. Мастер при помощи специального шаблона установит новую петлю на окне. По времени такая работа занимает не более 40 минут в зависимости от сложности поломки.

Но не достаточно просто заменить верхнюю петлю, необходимо выявить причину поломки, чтобы ситуация не повторилась. Если проблема в чрезмерной нагрузке на петлю, то после ее замены, необходимо выровнить геометрию окна, чтобы тяжесть стеклопакета распределить равномерно по периметру всей створки. Это снизит нагрузку на новую петлю, что должно продлить ее срок эксплуатации.

Читайте также:  Оконные ручки (532 товара в категории)

Не затягивайте с незначительным мелким ремонтом окон ПВХ, так как можно дотянуть до серьезной проблемы — поломки оконной фурнитуры. А хорошая фурнитура для ПВХ окон стоит недешево. И мы не рекомендуем на ней экономить, так как качественная немецкая фурнитура может прослужить не одно десятилетие по сравнению с дешевыми аналогами.

Самостоятельная замена верхней петли

Мы не рекомендуем самостоятельно пытаться заменить сломанную верхнюю петлю на пластиковом окне. Мы много раз рассказывали о большом разнообразии фурнитуры и то, что она может быть разной серии. Не факт, что одна и таже петля может подойти и на REHAU,и на KBE профиль. Если вы не разбираетесь в оконной фурнитуре, то лучше доверить замену оконной фурнитуры специалисту, который имеет большой опыт работы в данной области.

Рано или поздно каждый может столкнуться с неисправностью ПВХ окон, начиная от заедающей ручки и заканчивая разбитием стеклопакета. Мы подготовили небольшой ликбез, в котором описаны наиболее распространённые поломки пластиковых окон и методы их устранения.

Замена ручек и петель, снятие створки

Ручки механизма запирания — весьма уязвимое место любой створки или двери. Если два винта, фиксирующие рукоять в основании, затянуты недостаточно сильно, со временем это приводит к расшатыванию крепления, из-за чего обычно лопается корпус. Замена ручки крайне проста: сдвигаем декоративную планку поворотом на 90º, выкручиваем винты и удаляем сломанный элемент. Единственная проблема, которая может возникнуть при установке новой ручки — слишком большая длина квадратного валка. Решается либо ножовкой по металлу, либо установкой старого квадрата в новую ручку.

Хотя петли и нельзя назвать самым уязвимым местом пластиковых окон, процесс их замены стоит описать первым. Причина проста: для замены нужно демонтировать створку, что будет полезно сделать и при других видах ремонта. Итак, при плотно закрытом окне снимаем с верхней петли защитную накладку. Сама петля состоит из двух половинок, которые скреплены вертикальным штифтом, выступающим одним своим краем с полукруглым набалдашником на конце.

Штифт нужно продавить, а затем ухватиться за него с обратного конца пассатижами и вытащить полностью. Створка снимается при повороте ручки в горизонтальное положение. Сперва верхняя часть наклоняется на себя, затем приподнимается вверх. Дальше дело техники: откручиваем пару саморезов и удаляем старые части петель, вместо них новые детали на замену и закручиваем винты (желательно также новые) обратно.

На снятой створке гораздо удобнее проводить ремонт или замену частей механизма отпирания, либо менять уплотнительные резинки. При обратной установке сперва наденьте нижнюю петлю на ответную часть, жёстко закреплённую на раме. Затем верните створку в проём, совместите части верхней петли и задвиньте штифт обратно.

Замена уплотнителя притвора

В отличие о петель, уплотнительные резинки можно смело заносить в список основных болезней пластиковых окон. Их срок службы не очень высок, особенно если окно не переключается в летний режим или для чистки использовалась агрессивная химия.

Самое сложное при замене уплотнительной резинки — найти эту самую резинку. Их существует несколько разновидностей, отличающихся формой посадочного профиля и толщиной. Поэтому сперва нужно обследовать периметр створки и найти место стыка, где соединяются два края уплотнителя. Подковырните один из них и отрежьте небольшую часть, обязательно целую. По образцу ищите замену у местного дистрибьютора производителя окон или в интернет-магазинах.

Непосредственно с заменой справится и ребенок. Старый уплотнитель выдерните из паза и прочистите последний от грязи, пыли и, возможно, приклеившихся обрывков старой ленты. Новая уплотнительная резинка устанавливается без какого либо клея, фиксация происходит только за счет Т-образной формы паза. С помощью отвертки нужно аккуратно утопить один край резинки, а затем продавливать её пальцами последовательно по всей длине.

На угловых поворотах подрезать резинку, как правило, не требуется, но можно сложить её по линии изгиба и слегка сдавить пассатижами. Обратите внимание, что некоторые резинки имеют профиль с загнутым лепестком, который нужно ориентировать к пластиковому профилю, чтобы уплотнение створки и проёма ориентировались навстречу друг другу.

Ремонт и замена неисправной фурнитуры

Поломки фурнитуры тоже можно смело отнести к одному из самых распространённых видов неисправностей ПВХ окон. Каждая открывающаяся створка имеет набор ленточной фурнитуры, отвечающей за прижим окна по периметру, с достаточно тонкой и чувствительной механикой. Тяжёлый ход ручки, заклинивание при повороте и посторонние шумы — очевидные признаки того, что с механизмом запирания что-то не так. Наиболее часто такие явления служат следствием засорения внутренностей механизма, что может быть вызвано использованием неподходящей смазки или неправильной эксплуатации.

Условно набор ленточной фурнитуры можно разделить на переключатели с запорными цапфами, и систему тяжек, обеспечивающую связь между всеми элементами системы. Если механизм клинит, тяжки удаляют по одной, начиная с края в нижней части створки. Если при удалении всех тяжек до центрального замка проблема не решилась, проводится последовательное отключение переключателей, начиная с заднего торца створки.

Найденную неисправную часть механизма можно промыть в керосине и смазать, но лучше всего — заменить. Иногда причиной неисправности запирающего механизма становится обрыв сцепного узла на тяжках. Механизм закрывания может продолжать работать, но со сбоями, например, прижим осуществляется не по всему периметру створки. В таких случаях поможет только замена.

Выбирая сменные детали ленточной фурнитуры, покупайте изделия в точности такого же производителя и серии. Фурнитура имеет минимальные допуски и поэтому детали из комплектов разного типа, скорее всего, окажутся несовместимыми. При замене переключателей понадобится выкрутить/закрутить несколько саморезов, тяжки же при установке нужно просто подрезать по размерам старых.

Что делать, если разбит стеклопакет

Хулиганы ли, или же упавшее дерево стали причиной разбития — так или иначе это один из самых печальных сценариев для владельца ПВХ окон. Замену стеклопакета нужно проводить даже в том случае, если его повреждение не видно при визуальном осмотре. Обычно свидетельством разгерметизации служит образование конденсата между стёклами или появление жёлто-бурой жижи в нижней части стеклопакета.

Впрочем, ремонт такого рода сложен только с финансовой точки зрения. Для начала нужно хоть как-то восстановить герметичность разбитого окна. Сделать это можно обычным скотчем и полиэтиленовой плёнкой, в оптимальном же варианте обломки извлекают полностью. Вместо них нужно вставить лист стекла таких же размеров, торцы которого оклеены изолентой, а прижим обеспечить деревянной дистанционной рейкой.

Для извлечения стеклопакета понадобится киянка и притуплённая стамеска. Её лезвие вставляют в стык между рамой и пластиковым штапиком примерно по центру длины. После пары несильных, но точных ударов штапик отойдёт от рамы и в образованную щель получится глубже загнать жало стамески. Если щель увеличилась до 3–4 мм, значит штапик вышел из паза и может быть удалён. Сперва снимают длинные штапики, затем короткие, параллельно намечая положение каждого.

По размерам испорченного стеклопакета нужно заказать новый, лучше у производителя ваших окон. Если окна ещё на гарантии, производство и установка нового стеклопакета будут выполнены бесплатно или с солидной скидкой. Если устанавливаете сами — следите за тем, чтобы сохранилось положение дистанционных подкладок. Стеклопакет вставляется нижней частью, потом приводится в вертикальное положение, после чего в обратном порядке возвращают на место штапики: сперва короткие, затем длинные.

Замена сломанного подоконника

Лопнувший подоконник тоже можно отнести к неисправностям ПВХ окон, хотя и в разряд наиболее редких. Наиболее часто подоконники меняют по причине загрязнений, которые не удаётся вывести. Чтобы по минимуму нарушить отделку стен и откосов, при демонтаже нужно придерживаться следующего порядка действий:

  • Откручиваем отлив с уличной стороны, выкручиваем саморезы, соединяющие подставочный профиль с полотном подоконника.
  • Аккуратно подрываем подоконник в центральной части, чтобы он отлип от пенного шва и заделки стены.
  • Обычной ножовкой распиливаем подоконник в центральной части или месте разлома на максимально возможную глубину.
  • По торцам подоконника наносим тяжёлым молотком несколько ударов, добиваясь ламинарного смещения и ослабления хвата между пластиком и заделкой.
  • Расшатываем подоконник и вытягиваем его на себя

Для установки из нового полотна нужно вырезать новый подоконник по размерам старого. Обратите внимание, что нужно обязательно давать припуски на торцевые заглушки и подрезать торцы не строго перпендикулярно, а с завалом в 1–1,5º к центру для более лёгкой вставки в имеющуюся нишу.

Перед монтажом удалите из паза под окном весь мусор, сбейте пыль водой. Когда подоконник займёт своё место, восстановите пенный шов под ним, закрутите саморезы с уличной стороны и верните на место отлив.

Устраняем продуваемость окон

В заключение кратко коснёмся темы, которую обычно при разговоре о ремонте пластиковых окон почему-то обходят. С этой проблемой сталкиваются владельцы окон, находящихся в эксплуатации более 10–15 лет. Вроде и притвор створок плотный, но всё равно в районе окна чувствуются сквозняки.

А разгадка проста: монтажная полиуретановая пена боится трёх вещей: намокания, ультрафиолета и механического воздействия. Даже если заделка наружных откосов была проведена по всем техническим правилам, пенный шов неизбежно рассыпается и теряет герметичность из-за миграции влаги, ветровых нагрузок на окно, да и просто по причине старения.

Перезаделка выполняется просто: сперва нужно отбить часть цементного откоса или демонтировать любую другую заделку, примыкающую к раме. Вскрыв пенный шов, его удаляют на глубину 30–40 мм. Затем задувают новую монтажную пену, дают сутки на застывание и срезают, после чего восстанавливают отделку откоса. Если изящество домового фасада не ставится как цель, заделку цементом лучше не проводить. Вместо этого наносится специальный состав на основе битумной мастики.

Добавить комментарий