Для дома Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.
Выбор крепежа для окон
Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:
- Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
- Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.
Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).
От чего зависит выбор крепежа?
При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).
Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.
Крепеж для ПВХ конструкций
Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.
Анкера
Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.
Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.
Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).
Шурупы
Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.
Анкерные пластины
Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.
Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.
Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.
Чем крепить пластиковые окна?
Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.
В деревянном или каркасном доме
Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.
В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.
Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.
В бетон
Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.
В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.
При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.
К кирпичной стене
Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.
Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.
Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.
К газобетону
Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:
- Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
- Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.
Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.
К металлоконструкциям
В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.
Сегодня практически все производители, дилеры и небольшие фирмы предлагают монтаж ПВХ окон по ГОСТу. С легкой руки маркетологов эта фраза стала рекламным слоганом, смысл которого малопонятен подавляющему большинству заказчиков. Покупатели лишь интуитивно догадываются, что это обещание сулит какие-то дополнительные выгоды. Однако конкретика клиентам неизвестна, поэтому они вынуждены верить подрядчикам на слово. Полноценный контроль в таких ситуациях невозможен.
При этом установка оконных и дверных блоков с соблюдением нормативов из ГОСТ должна выполняться по умолчанию. Ведь игнорирование требований приводит к нарушению теплотехнических характеристик изделий из ПВХ профилей. Эта статья расскажет об основных отличиях монтажа по ГОСТ, об особенностях всех этапов установки окон и для чего необходимо строго придерживаться ключевых нормативов.
Какие нормативные акты регулируют монтаж окон?
Свод правил, регламентирующих процедуру установку дверных и оконных блоков, постоянно видоизменяется и дополняется. Это связано с развитием технологий, а также ужесточением одних требований и смягчением других. На текущий момент основной нормативный акт – ГОСТ 30971-2012. Это обновленная версия ГОСТ 30971-2002. Она дополнена правилами из других документов:
- СНиП 23-02-2003 – необязательные к исполнению рекомендации по оптимальной теплоизоляции оконных проемов;
- ГОСТ Р 52749-2007 – регламентирует монтаж разобранных конструкций и установку выше 12 этажа.
Основной нормативный акт ссылается на 2 десятка других ГОСТов, регламентирующих основные эксплуатационные характеристики окон и дверей:
- энергоэффективность;
- паро- и водопроницаемость;
- долговечность;
- шумопоглощение;
- прочность и безопасность;
- точность размеров.
Ссылочные стандарты также описывают методы испытаний на соответствие стандартам. При установке окон в жилых и коммерческих объектах их не применяют. Они предназначены для проведения испытаний в лабораторных и заводских условиях.
Чем технология монтажа по ГОСТ принципиально отличается от обычной установки
Основной отличительный признак установки ПВХ окон по ГОСТу – высокое качество работ. Однако в случае с установкой окон и дверей его можно в полной мере ощутить только в процессе эксплуатации, поэтому преимущество монтажа с соблюдением строительных нормативов изначально оценивают по другим критериям.
| Этапы установки | Монтаж по ГОСТ | Монтаж без соблюдения нормативов |
|---|---|---|
| Подготовка проема | Очистка стен от мусора, устранение дефектов, выравнивание плоскостей | Из подготовительных работ возможна только уборка строительного мусора |
| Крепление окна | Подбор оптимального типа крепежных элементов, соблюдение дистанции между точками фиксации и допустимых отклонений по вертикали и горизонтали | Использование для фиксации рам преимущественно анкеров, периодическая проверка отклонений только по горизонтали, использование меньшего количества крепежных элементов |
| Формирование монтажного шва | Применение подходящей для погодных условий пены и дополнительных материалов (уплотнительных лент), защищающих шов в процессе эксплуатации, поэтапная задувка | Использование любой монтажной пены без учета температурного режима, игнорирование защитных материалов, быстрая задувка шва в один заход |
| Отделка откосов | Соблюдение рекомендаций из ГОСТа, утепление пространства между стеной и откосами, применение технологий, которые исключают образование щелей между проемом и откосами | Выполнение работ без утеплителя, возможен неправильный подбор облицовочных материалов и ошибки при их фиксации |
| Монтаж подоконников и отливов | Установка под правильным углом, герметизация проблемных зон, применение шумопоглощающих материалов, правильная стыковка с откосами | Использование «громких» отливов из тонкого метала, слишком большое или недостаточное расстояние переднего края подоконников и отливов от лицевой плоскости стен, произвольный угол наклона |
В совокупности все перечисленные отличия обеспечивают высокое или низкое качество установки. Причем игнорирование хотя бы одного пункта может иметь негативные последствия:
- разгерметизация окон и дверей как по периметру проема, так и в зонах примыкания активных створок;
- деформация рам;
- увеличение теплопотерь;
- образование конденсата;
- попадание внутрь помещений уличной грязи;
- ухудшение звукоизоляции;
- появление наледи зимой.
Можно заказать окна премиум-категории, собранные из энергоэффективных профильных систем и стеклопакетов, а затем испытывать дискомфорт в холодных комнатах. Причина низкой температуры в таком случае – непрофессиональная установка с нарушением нормативов. Чтобы избежать подобных сценариев, принципиально важно выбрать надежную оконную компанию, сотрудники которой комплексно выполняют требования из ГОСТ 30971-2012.
Поэтапный монтаж окна по ГОСТ
Чтобы не упустить важные моменты, на которые необходимо обратить внимание в ходе выполнения работ, с процессом установки нужно ознакомиться детально. Для полноценного контроля качества необходимо знать, как реализуются на практике перечисленные в нормативной базе требования.
Подготовка проема
На первичном этапе важно учитывать разницу между проемами в только что построенных и эксплуатируемых длительное время зданиях. В новом доме окна устанавливают в первый раз, и обычно в таких случаях стены не требуют серьезной подготовки. Вторая ситуация, когда монтаж запланирован в уже эксплуатируемых домах, более распространенная и сложная. Она требует предварительного осмотра и подготовки проема.
Необходимость в проведении дополнительных мероприятий продиктована неудовлетворительным состоянием стен. Длительные нагрузки, атмосферные воздействия и демонтаж старых окон – причины появления по периметру проемов трещин, раковин, сколов и других дефектов. Крепить рамы к таким стенам нельзя, поэтому необходим комплекс подготовительных мероприятий:
- Осмотреть стены и очистить их от любого строительного мусора: отслоившегося раствора, отколовшихся кусков бетона или кирпича, старых утеплителей и уплотнителей.
- Зашпатлевать водостойкими составами зоны с явными дефектами: выбоины или трещины шириной более 2 мм и глубиной, превышающей 10мм.
- Выровнять стены внутри проемов так, чтобы противолежащие стороны находились в параллельных плоскостях.
Подготовку проемов часто игнорируют, поскольку при устранении дефектов нужно использовать составы, для полного высыхания которых требуется от 1 до 3 суток. Раньше этого времени нельзя выполнять установку, поэтому многие монтажники пропускают этапы заделки щелей с раковинами и последующее выравнивание стен. Результат такой беспечности – риск разгерметизации оконных и дверных блоков.
При выполнении подготовительных работ важно не допускать образования так называемых «тепловых мостиков». Это значит, что с каждой стороны необходимо оставить одинаковые зазоры для монтажного шва. То есть рамы нигде не должны соприкасаться со стенами, иначе появятся дополнительные пути для передачи тепла. Поскольку в большинстве случаев окна уже изготовлены и доставлены на объект, выполнение этого условия зависит от профессионально выполненного замера.
Крепление окна
Когда начинается монтаж, окно должно быть выставлено по уровню. Максимальные отклонения, которые разрешены ГОСТом, составляют не более 4,5 мм на всю высоту конструкции. При этом норма составляет 3 мм на 1 метр. Во избежание переделок и сверления лишних отверстий отвесность рамы нужно проверять не перед самым запениванием, а в процессе монтажа. Такой порядок установки позволит быстро исправить ошибки и обеспечить вертикальное положение дверного или оконного блока.
Крепление окна начинают в нижней зоне рамы с установки опорных подкладок, которые создают зазор между рамой и нижней зоной проема. Также подкладки помогают выровнять конструкцию по горизонтали. Сначала устанавливаются крепления внизу рамы, потом вверху, а затем по бокам.
Затягивать до конца анкерные элементы нужно только после проверки правильности положения рамы. Причем контролировать вертикаль и горизонталь желательно после закручивания каждого крепежа.
Зафиксировать профильную конструкцию в проеме можно разными способами: анкерными болтами или пластинами, МРС шурупами. Иногда в процессе монтажа одновременно применяют несколько крепежных элементов. Такой метод называется комбинированным. Его используют в основном при остеклении балконов или лоджий, а также во время установки дверных блоков внутри помещений.
У каждой из технологий имеются свои достоинства и недостатки, поэтому выбор чаще всего зависит от особенностей монтажа.
Независимо от типа крепежных элементов монтаж окон ПВХ по ГОСТУ должен быть выполнен с учетом их количества и взаимного расположения. Строительные нормативы требуют использовать при фиксации двухстворчатого окна в типовом проеме не менее 14 элементов. В остальных случаях между крепежами нужно соблюдать рекомендованное расстояние.
Формирование монтажного шва
Герметизация щели по периметру оконного или дверного проема – ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов. Он тоже регламентируется ГОСТ 30971-2012. Соблюдение требований позволит монтажному шву выдерживать:
- изменения ширины щели между рамой и проемом;
- низкие температуры;
- воздействие УФ-лучей и осадков;
- механические нагрузки.
Также в документе перечислены материалы, которые понадобятся на этом этапе. Для формирования качественного шва вокруг окна необходимы:
- монтажная пена с характеристиками, позволяющими выполнять работы в конкретных условиях;
- ПСУЛ;
- силикон;
- металлические или пластиковые нащельники;
- паро- и гидроизоляционная лента.
Некоторые установщики профильных конструкций утверждают, что обновленный ГОСТ с требованием использовать предварительно сжатую ленту пролоббировали производители ПСУЛ. Это домыслы, не имеющие фактической доказательной базы. Ведь уплотнительная лента необходима, поскольку позволяет шву «дышать». Она обеспечивает беспрепятственный выход наружу пара и не позволяет воде просачиваться внутрь зазора. Благодаря этому продлевается срок службы и сохраняется герметичность монтажного шва.
Фактически монтажный слой имеет трехслойную конструкцию. Снаружи проема фиксируется лента ПСУЛ. Затем щель задувается пеной, которая должна высохнуть. Затвердевание необходимо для формирования прочной защитной оболочки вокруг рамы. После застывания пены с внутренней стороны проема поверх монтажной пены накладывается пароизоляционная лента. Отличается только нижняя зона шва. В этом месте по обе стороны профиля накладывают пароизоляционную пену.
По ГОСТ установка окна на этапе задувания щелей по периметру проема должна производиться так, чтобы монтажный шов не содержал объемных полостей с воздухом. Для выполнения этого требования запенивание необходимо выполнять в правильной последовательности:
- После окончательной фиксации рамы нужно заполнить щели первым слоем пены.
- Поверх первичного шва требуется наложить второй слой.
- При монтаже в окне с четвертью необходимо отдельно запенить зазор между рамой и выступом в стене.
Теоретически такой алгоритм действий позволяет создать монтажный шов с мелкопористой структурой. Однако на практике монтажники часто задувают щель пеной за один заход. Это приводит к образованию воздушных раковин. Особенно проблема актуальна при установке энергоэффективных окон с монтажной глубиной от 70 мм. Только опытные специалисты могут за один заход аккуратно задуть глубокий шов без образования воздушных раковин.
Отделка внутренней и внешней стороны проема
При установке в соответствии с требованиями из ГОСТ окно недостаточно надежно зафиксировать в проеме и запенить. Монтаж подоконника, отлива и облицовка откосов также должны быть выполнены по определенным правилам. Эти требования нередко игнорируют и выполняют работы по остаточному принципу. Подобный подход чреват серьезными последствиями:
- появление громкого стука со стороны отлива во время дождя и оттепели;
- разрушение пены со стороны улицы и постепенная разгерметизация монтажного шва;
- промерзание внутренних откосов и образование на них конденсата, наледи, грибка;
- запотевание окон.
Чтобы избежать теплопотерь и образования конденсата, защититься от шума и плесени, нужно комплексно подходить к отделочным работам, а также правильно подбирать вспомогательные элементы.
Монтаж подоконника
Окно ПВХ, установка которого включает монтаж подоконника, не должно запотевать в процессе эксплуатации. Для этого зимой его необходимо постоянно прогревать исходящими от радиатора потоками теплого воздуха. По нормативам подоконник должен выступать не менее чем на 50 мм от лицевой плоскости несущей стены. При этом он не может препятствовать подъему теплого воздуха.
ГОСТ 30971 разрешает заводить на стену края подоконника на расстояние от 50 до 100 мм. Под нижний профиль рамы подоконник обычно заводят вглубь на 20 мм. В месте его примыкания к подставочному профилю нужно нанести прозрачный или белый герметик (силикон). Это позволит избежать продувания в случае частичной разгерметизации монтажного шва.
Основные нормы дополнительно регламентирует ГОСТ под номером 34378-2018. В обновленном своде правил обозначены:
- максимально допустимая длина панели – до 3 метров;
- допустимый уклон подоконника — 1°;
- перекрытие приборов отопления – не 2/3 общей глубины радиаторов.
Кроме этого, монтаж окон по ГОСТу рекомендовано выполнять с учетом оптимального расстояния между полом и подоконником. Однако строгих ограничений на текущий момент не существует. Ведь сегодня строят объекты с остеклением во всю высоту проема или низкими парапетами. Для каждого варианта предусмотрены специально сконструированные системы отопления. Рекомендованное расстояние между радиатором и подоконником – 60 мм.
Монтаж отлива
Перед установкой этого конструктивного элемента ГОСТ требует определить ветровую нагрузку. Эти данные необходимы, чтобы вычислить оптимальное расстояние, на которое отлив должен выступать за плоскость стены. При сильной ветровой нагрузке дождевая вода будет заливать стену, поэтому выступ должен быть больше. В среднем значение этого параметра варьируется в диапазоне от 30 до 80 мм. Точные замеры с использованием специального оборудования выполняют крайне редко, поэтому в процессе установки рекомендуется воспользоваться метеонаблюдениями владельцев квартиры или дома.
Окно ПВХ, монтаж которого выполняют по ГОСТ в нижней зоне укомплектовано подставочным профилем. Он позволяет правильно и под нужным углом закрепить отлив. Благодаря такой комплектации под раму не попадает влага. Отлив в этом случаем находится под углом 5-8 градусов к горизонтали и оказывается заведенным под нижний профиль рамы. Чтобы обеспечить нужный уровень гидроизоляции, его края должны заходить под вертикальные откосы. По ГОСТ под отливом со стороны монтажного шва необходимо уложить пароизоляционную ленту.
Чтобы эффективно гасить вибрации и защитить внутренние помещения от шума, требуется устанавливать отливы, изготовленные из стали толщиной не менее 0,5 мм. Также понадобится предпринять ряд дополнительных мер:
- обработать обратную сторону отлива звукопоглощающей мастикой;
- заполнить пустоты монтажной пеной;
- предусмотреть по краям длинного отлива компенсационные отливы.
Помимо стальных и алюминиевых моделей, производители изготавливают пластиковые отливы. Они эффективнее гасят шум от падающих капель, но не подходят для эксплуатации в регионах с суровыми зимами. При сильных морозах пластиковые отливы становятся хрупкими.
Монтаж откосов
Эти элементы оконной конструкции устанавливают после подоконников и отливов. Они не только украшают проем, но и защищают монтажный шов, а также препятствуют процессу теплопередачи. Существует несколько вариантов облицовки внутренней и внешней стороны:
- шпатлевкой;
- гипсокартоном;
- сэндвич-панелями;
- натуральным деревом;
- откосными системами;
- МДФ-панелями.
При использовании для облицовки дерева, гипсокартона и панелей всех видов рекомендована предварительная установка несущих профилей (обрешетки). Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Выбор и габариты материала зависят от особенностей каждого оконного проема. Панели должны перекрывать монтажный шов, но при этом не мешать свободному открытию активных створок и не заходить на прижимные штапики.
При монтаже наружных откосов с использованием строительных смесей потребуется дополнительная защита монтажного шва. В этой зоне постоянно образуются трещины, и облицовочный шов осыпается быстрее всего. Иногда не помогает даже использование смесей, специально разработанных для этих целей. В условиях суровой российской зимы они тоже не выдерживают неблагоприятных условий эксплуатации и осыпаются.
Эффективнее всего защитить монтажный шов снаружи оконных и дверных блоков можно при помощи нащельников. Они представляют собой уголки с разными сторонами, которые могут быть изготовлены из пластика, дерева или окрашенной листовой стали. Также производят нащельники, представляющие собой широкую гибкую ленту.
Эти элементы крепят по периметру проема за исключением нижней зоны, если там установлен отлив или подоконник. Нащельники прикручивают к профилю рамы или стене, а также приклеивают на жидкие гвозди. Эти элементы оконной конструкции со стороны улицы защищают монтажный шов от ветра, дождя, снега, наледи. Внутри они скрывают щель, образующуюся между рамой и откосами из гипсокартона или штукатурки. Фактически нащельники предупреждают разгерметизацию оконных и дверных блоков даже при незначительных нарушениях монтажного шва, вызванных усадкой здания и другими факторами.
Типичные ошибки при монтаже
Некоторые установщики оконных и дверных блоков даже частично не придерживаются строительных нормативов. Их действия следует воспринимать как халатность, поскольку ошибки и игнорирование основных требований ГОСТ – разные понятия. Не рекомендуется принимать работу, если при монтаже окон возникают следующие ситуации:
- неправильно определены размеры металлопластиковых конструкций – это можно обнаружить по толщине монтажного шва или проведению установщиками дополнительных работ по расширению или уменьшению проема;
- преднамеренно уменьшено количество точек фиксации рамы – если расстояние между крепежными элементами больше 700 мм, монтажники не соблюдали нормативы (для моделей из окрашенных и ламинированных профилей этот параметр составляет 600 мм);
- неправильная укладка либо полное отсутствие ПСУЛ и пароизоляционной ленты – это нарушение можно обнаружить на стадии формирования монтажного шва;
- чрезмерный или недостаточный расход монтажной пены – оба варианта неприемлемы, поскольку провоцируют преждевременное разрушение и разгерметизацию шва;
- неправильная установка отлива – этот элемент оконной конструкции далеко либо недостаточно выступает за пределы фасадной плоскости, не имеет звукопоглощающей подложки и не защищен от попадания влаги во внутреннюю полость.
Большинство из перечисленных нарушений можно устранить. Самая серьезная проблема – неправильные размеры оконных или дверных блоков. При установке дверей и окон ПВХ ГОСТом допускаются расхождения от 10 до 50 мм в толщине монтажного шва, то есть от производителя не требуется совпадение миллиметр в миллиметр с идеальными размерами. Однако существенное превышение норм недопустимо. Оно чревато высокими теплопотерями, перекосом рамы и даже нарушением целостности стеклопакетов. При значительном расхождении размеров рам и проемов подрядчик должен заменить оконные и дверные блоки.
Если подрядчик гарантирует соблюдение стандартов установки, и это отражено в договоре, то в случае возникновения проблем у покупателя больше шансов правильно сформулировать свои претензии к установщикам. Благодаря этому легче доказать нарушение технологий монтажником и привлечь его к ответственности.
Как проверить качество монтажа окон
Контроль необходим как в процессе установки, так и после ее окончания. Именно проверка в конце работ позволяет обнаружить серьезные изъяны. Ведь конечная цель монтажа пластиковых окон по ГОСТУ – не столько соблюдение всех нормативов, сколько обеспечение необходимых теплотехнических характеристик профильных конструкций. Контроль качества состоит из нескольких этапов.
Проверка герметичности монтажного шва
Даже не успевшая полностью застыть пена не должна пропускать воздух. На этапе сдачи окон монтажный шов уже успевает сформироваться и затвердеть снаружи. Если в каком-то месте нарушена герметичность, шов сам по себе не затянется. Нельзя верить заверениям, что после монтажа наружных и внутренних откосов окно продувать не будет – разгерметизация так или иначе даст о себе знать. Изъян необходимо сразу устранить.
Проверить герметичность просто – необходимо провести зажженную свечу, спичку или зажигалку по всему периметру проема. Пламя не должно отклоняться ни к улице, ни в сторону помещения. Любое стабильно повторяющееся колебание – признак нарушения герметичности. В этом случае необходимо качественно задуть шов пеной.
Проверка устойчивости рам и стеклопакетов
Блоки в проеме удерживают как крепежные элементы, так и застывшая пена, которая выполняет функцию сплошной распорки между рамой и стенами. Если установка ПВХ окон и дверей выполнена даже с неполным соблюдением ГОСТов, на устойчивость конструкции это не должно влиять. Шатающаяся рама или дверная коробка – признак того, что монтаж выполняли дилетанты и нарушили все технологии.
Поскольку часто при транспортировке и установке стеклопакеты сначала извлекают из световых проемов, а потом возвращают на место, необходимо проверить надежность их фиксации. Для этого потребуется провести визуальный осмотр штапиков. Они должны без щелей и изгибов плотно прилегать по всему периметру световых проемов. Устойчивость стеклопакетов проверяется легким нажатием на стекло. После него не должно быть люфта.
Проверка активных створок
На этом этапе контроля потребуется несколько раз открыть во всех режимах и закрыть окна. Активные створки при движении не должны цепляться за рамы и импосты, а фурнитура издавать звуки непонятного происхождения. Скрежет, щелчки и заедания при повороте ручки – повод для беспокойства. Обещания, что механизм разработается, необходимо игнорировать. Фурнитура должна работать плавно и тихо.
Плотность прилегания створок проверяют при помощи листа бумаги. Его вставляют в зоне примыкания уплотнительного контура к раме, а затем закрывают окно. После поворота ручки лист должен остаться на месте. Если он соскользнул вниз, прижим створки недостаточный. Это значит, что окно будет продувать. Неисправность устраняют регулировкой фурнитуры.
Проверка подоконников и отливов
Необходимо оценить надежность фиксации панелей и измерить рулеткой, насколько края подоконников и отливов выступают за стены. По ГОСТу максимальное расстояние в первом случае должно составлять 60, а во втором — 80 мм.
Если установлен широкий подоконник, который планируется использовать в качестве учебного или туалетного столика, полки или скамейки, в него должны быть врезаны вентиляционные решетки. Через них теплый воздух будет подниматься вверх для обогрева стеклопакетов.
Видеоинструкция как правильно осуществить монтаж окна
В обычной жизни не у всех есть время и силы заниматься ремонтом окон, поэтому большинство людей предпочитают обратится к профессионалам. Но если вы увлекаетесь ремонтом, любите делать всё своими руками и имели опыт обращения с оконными системами, можете взяться за ремонт окна самостоятельно. А мы и в этом вам поможем, ведь у нас вы можете заказать оконные строительные инструменты, которые необходимы для качественной работы.
Инструмент для ремонта окон
В первую очередь понадобятся, конечно, инструменты для ремонта окон. У опытного мастера имеется запас регулировочных ключей разных видов – шестигранники, звёздочки и т.д. чтобы без проблем подобрать нужный. Так же пригодятся молоток – для вбивания клиньев. А резиновый молоток так же нужен при установке штапиков.
Не забывайте, что пустоты между рамой и стеной обязательно заполняются монтажной пеной. От нее зависит не только внешний вид окна, но и дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. А правильно нанести раствор для монтажа поможет пистолет для монтажной пены. Обращайте внимание на резьбу данного инструмента – от ярко выраженной резьбы зависит подача состава. Срезать излишки пены тоже искусство. Это делается с помощью специального ножа, с регулируемым широким лезвием.
Для работы непосредственно со стеклом рекомендуем приобрести стеклодомкраты – они могут быть как одинарные, так и двойные или тройные. Не заменимы при переносе и установке стекла. При частичных работах по остеклению необходима монтажная лопатка.
Пистолет для монтажной пены Ultima Lite
382 руб за 1 шт.
Срывная ручка Roto для снятия штифта (P 010 A30) красная
996 руб за 1 шт.
Молоток пластиковый/резина рихтовочный D35мм
357 руб за 1 шт.
Ключ регулировочный для окон ПВХ шестигранник
130 руб за 1 шт.
Ключ регулировочный для окон ПВХ звездочка
Многофункциональный регулировочный ключ MACO
1085 руб за 1 шт.
Лопатка монтажная для стеклопакетов пластиковая
180 руб за 1 шт.
Перчатки двухслойные с латексным покрытием утепленные (8/M)
220 руб за 1 пара
Пистолет для герметиков и клея, скелетный
167 руб за 1 шт
Съемник декоративной планки (для фасадного остекления)
2859 руб за 1 шт
Стеклодомкрат одинарный для стекол
182 руб за 1 шт
Стеклодомкрат двойной для стеклопакетов
908 руб за 1 шт
Стеклодомкрат тройной для стеклопакетов
1160 руб за 1 шт
Ключ регулировочный для окон ПВХ шестигранник — звездочка
112 руб за 1 шт
Нож Ultima, 18мм, выдвижное лезвие
Пистолет для герметиков и клея Б/У
Лезвия сменные для ножа, ширина 18 мм
306 руб за 1 шт
Инструмент для установки пленок на окна
На нашем сайте также можно заказать профессиональные инструменты для самостоятельной Даже в таком нехитром деле, как установка пленок на окна, нужны свои инструменты. Самое главное – пленка должна лечь ровно – без заломов, пузырей воздуха и т.д. Для этого существуют выгонки для работы с полиуретаном. Они разглаживают пленку при формовке. У нас вы можете заказать выгонки с держателем и без.
Держатель с выгонкой полиуретан ТМ-01, 15см
1680 руб за 1 шт.
Выгонка сменная для держателя ТМ-01, 15см
700 руб за 1 шт.
Скребок для стекла ТМ-101
2170 руб за 1 шт
Сменные лезвия скребка для стекла ТМ-101
2520 руб за 1 шт
Держатель металлический ТМ-15
910 руб за 1 шт
Резина с мет. кантом для держателя ТМ-15, 14см
350 руб за 1 шт
Резина с мет. кантом для держателя ТМ-15, 45см
840 руб за 1 шт
Нож раскроечный ТМ-48
630 руб за 1 шт
Выгонка трапеция ТМ-18, 10см
280 руб за 1 шт
Инструмент для изготовления москитных сеток
При замене москитной сетки тоже запаситесь инструментами. Например, ролик для москитной сетки – с его помощью шнур москитной сетки закатывается внутрь паза. Таким образом сетка прикрепляется быстро, надёжно и будет хорошо натянута – то что нужно для ее дальнейшей эксплуатации.
Эти и многие другие инструменты вы можете заказать у нас. А так же получить любую консультацию и обратиться за помощью к нашим мастерам, которые быстро выручат из любой беды.
Ролик для москитной сетки
189 руб за 1 шт.
Корзина
№
Наименование
Цена, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Ваше имя / организация
Контактный телефон
Оплата
Пошаговая инструкция — как правильно установить пластиковое окно самостоятельно
Последние несколько десятков лет пластиковые окна заняли особую нишу на рынке стеклопакетов.
Это современная альтернатива деревянным устаревшим рамам, которые не имели должной герметичности, а зимой владельцы квартир заклеивали такие окна скотчем и ватой.
Сегодня пластиковые окна доступны практически каждому, но возникает дилемма: крепить окно самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам.
Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендуется подробнее разобраться с нюансами монтажа и решить, когда же все-таки потребуется рука мастера.
- Можно ли вставить ПВХ-изделия своими руками?
- Как правильно выбрать метод установки?
- Необходимые инструменты для монтажа в квартире и доме
- Как поставить и закрепить поэтапно по ГОСТ?
- Как прикрепить без ошибок?
- Плюсы и минусы
- Полезное видео
- Заключение
Можно ли вставить ПВХ-изделия своими руками?
Монтаж пластиковых окон – с первого взгляда процесс несложный и не требует особых знаний в данной теме. Но, если проанализировать все нюансы, можно прийти к выводу, что данное мероприятие все же требует опыта.
Во-первых, важно не ошибиться с замерами оконного проема и сделать все так, чтобы в будущем окно как влитое стало на свое место.
Во-вторых, необходимо качественно демонтировать старый стеклопакет – на это также потребуется время и силы, ведь одному с данной работой справиться будет сложно.
Еще один нюанс – подготовить проем окна под монтаж нового пластикового стеклопакета.
Конечно, справиться с этим может любой владелец квартиры, который хоть раз подготавливал дверной или оконный проем под дальнейшую установку изделия. При условии отсутствия такого опыта, придется потратить немало времени, чтобы сделать все правильно.
Важно! Монтажники пластиковых окон занимаются данной работой каждый день, следовательно, у них имеется бесценный опыт, наработанный годами – такое мероприятие осуществляется по строго намеченному плану, поэтому все проходит быстро и просто.
Если есть желание сэкономить – можно повесить стеклопакет самостоятельно. Но для этого требуется подготовить инструменты, все необходимые расходные материалы, а также заранее прочесть соответствующую литературу.
Немаловажным будет просмотр наглядных роликов, а также предварительный разбор и анализ всех потенциальных ошибок, которые могут возникнуть в процессе установки.
Стоит ли монтировать металлопластиковые рамы самому?
Поставить металлопластиковое окно можно самостоятельно, если есть уверенность в том, что работа будет выполнена качественно и в будущем не придется вызывать установщиков для исправления ошибок. В противном случае, лучше все же обратиться за помощью.
Есть несколько моментов, когда монтаж рекомендуется отдать рукам мастеров:
- Окна имеют нестандартную форму.
- Подготовка проема была осуществлена неверно, остались крупные щели.
- Нет опыта работы в подобной сфере.
- Необходимо провести работы быстро, так как на улице низкие температурные условия.
Если крепятся стеклопакеты зимой, на улице пониженная температура, то обитатели квартиры вряд ли будут ждать, пока владелец самостоятельно и без ошибок установит пластиковое окно.
В таком случае лучше обратиться в соответствующую фирму – установщики за несколько часов сделают все работы от начала и до конца.
Если же при демонтаже были допущены ошибки и для герметизации рам требуется провести дополнительные работы – следует также обратиться в организацию для установки. При нестандартной форме оконного проема рисковать также не стоит – лучше довериться профессионалам.
Справка! Если все же было решено заказать монтаж пластикового окна, стоит обратить внимание на квалификацию бригады, их опыт. Существуют фирмы, которые набирают сотрудников на сезонную работу. Такие установщики не имеют опыта в данной сфере, являются новичками и могут допускать ошибки при работе.
Как правильно выбрать метод установки?
Существует несколько способов установки пластикового окна:
- С распаковыванием. Перед тем, как монтировать окно, его полностью распаковывают. Для этого снимают штапики, стеклопакеты, если окна распашные – их снимают с петель и в проем устанавливают только саму раму. Ее закрепляют дюбелями и саморезами к стене, также применяя анкерные крепежные пластины. Когда рама установлена, монтируют само окно.
- Без распаковывания. Эта методика предполагает фиксацию рамы в проеме наружными крепежными элементами. Данный вариант не актуален для высоких домов. Если квартира расположена выше 15 этажа, то следует выбирать 1 способ – с распаковыванием.
Вариант с распаковкой также подойдет в том случае, если в регионе присутствуют значительные ветровые нагрузки. Даже при небольших ветровых нагрузках раму может перекосить или она провиснет.
Необходимые инструменты для монтажа в квартире и доме
Когда уже решено, что установка будет происходить самостоятельно, рекомендуется подготовить все необходимые инструменты:
- фомка;
- пила или электролобзик;
- зубило и молоток;
- перфоратор и сверла по металлу;
- строительный уровень;
- карандаш;
- монтажная пена с пистолетом под нее;
- дрель;
- отвертка;
- герметик.
Обратите внимание. Так как процесс установки невозможен без предварительного демонтажа, то на этапе изъятия старого стеклопакета пригодится фомка, гвоздодер, зубило, молоток, пила и электролобзик.
С помощью фомки можно отлично вынуть старую деревянную раму, которая посажена на гвозди.
Чтобы распилить ту же раму, можно воспользоваться электролобзиком.
При работе с бетоном пригодятся зубило и молоток: они также будут полезны при извлечении отливов и подоконников.
На этапе самостоятельного монтажа не обойтись без перфоратора или дрели. Важно сразу подготовить сверла по металлу нужного диаметра.
Чтобы выставить оконную раму в проеме по горизонтали используют строительный уровень. С помощью монтажной пены на пистолете – легко задуть зазоры. Когда окно установлено, можно заделать щели с помощью герметиков.
Как поставить и закрепить поэтапно по ГОСТ?
Установить ПВХ-окно можно самостоятельно, важно выбрать, каким способом это сделать. Рекомендуется рассмотреть пошаговые инструкции отдельно для каждого метода.
Как сделать пошагово без разборки?
Монтаж начинается с фиксации пластин крепежа. Их можно выделить 2 типа: п-образные и линейные. Чтобы окно стояло долго, лучше выбирать надежные и плотные крепежи.
Фиксация происходит на расстоянии 50-200 мм от края, но между деталями в середине не должно быть более 700 мм. Детали прикручивают с помощью саморезов к профилю.
Это особенности монтажа без разборки, далее нужно действовать по схеме:
- Раму выставить в очищенном проеме с помощью строительного уровня.
- Прикрепить не саму раму, а пластинки с помощью дюбелей-гвоздей. Для этого просверливают отверстие, отгибают пластинку, фиксируют дюбель, обратно устанавливают пластинку и вкручивают дюбель.
- Когда окно установлено переходят к монтажу отливов.
Важно. На конечном этапе необходимо герметизировать зазор и установить подоконник.
Основные этапы с разборкой
Вариант с распаковкой окна – наиболее распространенный. Для начала необходимо провести все замеры: померить раму окна и проем. Затем можно приступать к работам. На старте окно разбирают:
- Снимают створку.
- Петельки на створках поддевают отверткой.
- Надавливают на штифт, расположенный в центре и тянут за него.
- Убирают стеклопакет после снятия штапиков.
Для этого в щель между штапиком и рамкой вставляют что-то узкое и крепкое. С помощью шпателя заходят в стык и подвигают штапик подальше от рамы.
Затем снимают стеклопакет – он может быть очень тяжелым и понадобится помощь. С конструкции убирают защитную пленку и раму вставляют в проем, выставляя по уровню.
Также используют специальные монтажные клинья или деревянные кусочки.
Затем с помощью дрели и сверла делают отверстия под крепежи. От края сверху отступают около 150-180 мм.
Нижнее отверстие располагают на таком же расстоянии с нижнего края. Затем используют анкер, затягивая его в отверстии.
На следующем этапе ставят отливы:
- На наружную часть рамы приклеивают качественную парогидроизоляцию.
- На боковых частях оконного проема делают маленькие штробы – в них вставляются края водоотливов.
- В месте, где отлив будет опираться на стену, используют монтажную пену.
- Отлив прикрепляют к раме с помощью саморезов.
Важно. В процессе сборки самого окна, очищают все резинки и стекла от пыли. Далее, используя специальные пластинки, устанавливают стеклопакет, прижимая его к резинкам. На конечном этапе монтируют штапики.
Как прикрепить без ошибок?
При самостоятельном монтаже очень просто допустить ошибки из-за отсутствия должного опыта. Вот самые распространенные из них:
- плохо подготовленное основание;
- неправильные замеры;
- некачественное осаждение окна в проеме;
- отсутствие планки под подоконником;
- неправильное заполнение зазоров пеной;
- недостаточное количество дюбелей и анкеров;
- сверление профиля в нижней части окна;
- отсутствие изолирующей ленты.
Также сюда можно отнести неправильную установку теплоизоляции, отсутствие увлажнения перед нанесением пены. Все это может привести к сквознякам, расширению профиля ПВХ, а также к промерзанию окна и появлению конденсата на окнах.
Плюсы и минусы
Монтаж окон своими руками имеет свои плюсы и минусы. Для начала о положительном:
- экономия средств;
- возможность получить опыт;
- нет необходимости искать квалифицированных рабочих.
Из минусов можно выделить время, которое будет потрачено на самостоятельные работы, а также сложности в замерах проема. Кроме того, понадобиться обзавестись инструментом для выполнения работы.
Полезное видео
Заключение
Устанавливать ПВХ-окна своими руками возможно, но для этого необходимо иметь минимальный опыт. Процесс несложный, однако требует знания нюансов. Можно привлечь помощников, так как для изъятия старого окна и разборки нового перед установкой потребуется рабочая сила.
Герметичность окон во многом зависит от плотности прилегания активных створок к конструкции рамы, а также равномерного прижима уплотнительных контуров по всему периметру светового проема. Если при оснащении фурнитурой были допущены ошибки, внутрь помещений с улицы будут поступать влага, воздух, пыль и шум. Чтобы этого не произошло, производитель обязан строго соблюдать технологии. Эта статья расскажет, какими нормативами регламентируется прижим для пластиковых окон, и как его можно улучшить после изготовления и установки окон.
Что такое точка прижима?
Плотность прилегания створок зависит от многих факторов, но прежде всего на нее влияет количество точек прижима. Также имеет важное значение их правильное расположение по периметру оконного проема. Точками прижима называются места, в которых после поворота ручки в режим «Закрыто» возникает механическое усилие, вдавливающее створку в раму. У современной фурнитуры они находятся преимущественно в тех местах, где запорные цапфы (эксцентрики) заходят за ответные планки. Эти элементы оконной фурнитуры изготовлены таким образом, что при их совмещении створка с усилием вдавливается в световой проем и не пропускает воду, грязь, воздух и шум.
Оптимальное количество точек прижима на створках пластикового окна
При изготовлении окон производители должны руководствоваться нормативами из ГОСТ 30777-2001. Этим стандартом определено, что створки с габаритами 1500х800мм должны иметь не менее 8 точек запирания – по 3 эксцентрика на правой и левой сторонах створки и по 1 вверху и внизу. Поскольку верхние и нижние петли для навешивания створок тоже выполняют функцию точек прижима, расчетное количество эксцентриков уменьшается на 2 штуки.
Расстояние между парой соседних запирающих элементов, расположенных на одной стороне конструкции, не может превышать 700 мм. Удаление от углов створок цапф (эксцентриков) не должно быть больше 300 мм.
При комплектации окон фурнитурой необходимо учитывать тип открывания створок. В стандартный проем многоэтажного панельного дома с общим габаритом 1520х1300 мм обычно устанавливают раму с вертикальным импостом, который дели просвет на 2 части. Типовые модели таких окон оснащают:
- Поворотной (распашной) створкой (шириной 753 мм) – этот элемент окна должен иметь 6-7 точек прижима. Они распределены следующим образом: по одному эксцентрику на углах той стороны створки, где расположена ручка, еще одна цапфа по центру с противоположной стороны и пара прижимных элементов сверху и снизу ручки. Поскольку у широких поворотных конструкций считается «слабым» не только вертикальная стойка со стороны петель, но и горизонтальные стороны, при таких габаритах на них целесообразно установить по одному эксцентрику.
- Поворотно-откидная створка (ширина 453 мм) – при комплектации таких конструкций запорной фурнитурой 3 цапфы устанавливаются на профиле с ручкой и одна на стороне, которая навешивается на петли. Суммарно получается 6 точек прижима, которых достаточно для герметизации окна в зоне прилегания этой створки.
Несмотря на требования ГОСТ некоторые производители определяют количество точек прижима по своему усмотрению. Тем более сами государственные стандарты разрешают не устанавливать верхние и нижние цапфы в тех случаях когда ширина активного элемента меньше 700 мм. Поскольку большинство створок не достигают этого габарита, средний прижим для окон ПВХ на верхних и нижних горизонтальных профилях створок – редкость.
Чтобы не возникло проблем с герметичностью в процессе эксплуатации дверных и оконных блоков, рекомендуется обсудить этот вопрос сразу при заказе окон. При таком подходе производитель не сможет нарушить технологии ради экономии на элементах фурнитуры.
Виды точек прижима
Плотное прилегание створок к раме обеспечивают два вида устройств – фурнитурные запоры и прижимы. Они имеют принципиальные отличия. Фурнитурные запоры, состоящие из эксцентриков и ответных планок управляются ручкой. Прижимы – независимые механизмы, вдавливающие створку по другому принципу. Они в свою очередь тоже делятся на 2 вида:
1. Скрытый – состоит из 2 отдельных элементов, которые фиксируются во внутренней части оконной конструкции, поэтому незаметны со стороны помещений. Эти устройства можно применять для поворотных конструкций. Они закрепляются на профиле со стороны петель и при закрывании благодаря специальному захвату дополнительно прижимают створку к раме.
2. Наружный – внешне напоминает нерегулируемую петлю. Этот элемент используется только для распашных окон. Он крепится с наружной части конструкции на той стороне, где находится петлевая группа. В зоне его установки при закрывании створки уплотняется контур прилегания, благодаря чему снижается вероятность продувания окон. Такие прижимные элементы декорируются специальными накладками из пластика.
Эти устройства используют, чтобы усилить прижим пластикового окна со стороны петель. В других зонах при необходимости для повышения уровня герметичности устанавливают дополнительные эксцентрики.