? Простая установка откосов на пластиковые окна — проверенные способы с инструкциями

Установка пластиковых окон своими руками

Установка пластиковых окон своими руками: что нужно знать : Unsplash / Petter Rudwall

На установке только одного пластикового окна своими руками можно сэкономить порядка 15 тысяч тенге. Нужно ли для этого обладать специальными навыками? Знание некоторых нюансов и секретов любому аматору поможет с этой задачей справиться играючи.

Нюансы и секреты установки пластиковых окон своими руками

Начинающим мастерам рекомендуем крепить ПВХ-конструкцию в собранном варианте в предварительно подготовленном оконном проеме. Каждый этап установки ПВХ-окон от демонтажа старых окон и крепления новых конструкций имеет ряд нюансов и секретов. Остановимся на самых важных, которые следует учесть новичку.

Инвентарь для установки пластиковых окон

Прежде чем приступать к трудоемкому процессу самостоятельной установки окон, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были необходимые материалы и инструменты. Для работы нужны:

Для работы потребуются защитные очки и перчатки, одежда без открытых участков, строительная каска. Чтобы предотвратить запыление помещения, в котором работаете, используйте строительную защитную пленку и листы фанеры для защиты пола в помещении.

Замеры параметров

Для того чтобы заказать металлопластиковые окна с нужными параметрами, необходимо провести корректные замеры. Есть всего два способа замеров оконных проемов. В обоих замеры проводятся с наружной стороны:

Инструменты для установки пластиковых окон: Unsplash / Kenny Eliason

Демонтаж старых окон и подготовка оконного проема

Не пренебрегайте защитными элементами, поскольку на этом этапе легко травмироваться. Закройте защитной пленкой и фанерой все поверхности в комнате. Далее, как советует онлайн-журнал «Рецензии строительных решений», выполните такие действия:

Снимите старые створки, подоконник и отлив.
Перфоратором зачистите места внутренних стыков рамы и проема в нижней части.
Вытащите раму. Для упрощения процесса, распилите ее вверху и внизу, по бокам.
Очистите перфоратором внутреннюю поверхность проема от старого герметика.

Подготовьте необходимые инструменты и спланируйте действия демонтажа старых и установки новых окон, чтобы мобильно и качественно справиться с задачей.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон

В. И. Рыженко в справочнике «Установка окон и уход за ними» отмечает, что процесс установки окон делят на 4 основных этапа:

очистка откосов и подготовка оконных поверхностей;
разметка будущего положения окна с помощью карандаша и строительного уровня;
установка блока в оконный проем и его фиксация деревянными клиньями;
закрепление оконной коробки.

Вот как это реализовать пошагово:

Разметьте оконный проем: обозначьте маркером точки, где будут располагаться крепежные элементы.
Кистью обмажьте весь проем праймером.
Расположите на проеме деревянные бруски так, чтобы они равномерно заполнили пространство между будущими крепежами.
Закрепите анкерные пластины на оконный проем саморезами.
Разметьте саму оконную раму и установите на ее боковых сторонах элементы крепежа: отступ от краев — не более 15 см, шаг между крепежами — 30–50 см.
Поместите ПВХ-конструкцию в оконный проем.
С помощью строительного уровня выровняйте ее, а после зафиксируйте всеми крепежными элементами. Не затягивайте их до упора, сделайте это, когда закончите. Так сможете выравнивать конструкцию.
Закрепите с внешней стороны диффузную ленту под отлив.
Все оставшиеся щели, проемы и швы сначала смочите водой (не оставляйте потеки). Нанесите снизу вверх пену, заполняя ¾ отверстия. Выждите около 15–20 минут. Если оставшийся зазор больше 50–60 мм, то нанесите второй слой. Если потребуется, затем и третий. Между нанесением слоев соблюдайте временной промежуток в 10 минут и не забывайте каждый раз смачивать проем перед нанесением пены.
Дайте пене высохнуть и аккуратно срежьте ее канцелярским ножом.
Оклейте раму со внутренней стороны паронепроницаемой лентой.

Уплотнение пластикового окна: Unsplash / Eric Mclean

Установка подоконника и отлива

Закрепите профиль на оконный проем с наружной стороны. Используйте монтажную пену для укрепления конструкции. Предварительно смочите поверхность.
Закрепите отлив на профиль саморезами.
Установите подоконник на деревянные бруски. Воспользуйтесь строительным уровнем и отрегулируйте его строго параллельно горизонтальным элементам рамы.
Снимите подоконник и нанесите на деревянные бруски суперсильные жидкие гвозди.
Прижмите подоконник к деревянным брускам. Для большей фиксации, придерживая его снизу, можете нанести несколько осторожных ударов резиновым молотком. Обязательно используйте уровень. На этом этапе часто возникает погрешность, так как подоконник немного «ведет» в сторону.
После этого смочите проем и заполните его монтажной пеной. Учтите коэффициент расширения пены 20–30%, иначе подоконник изменит угол наклона. Дайте пене расшириться и при необходимости, повторите процедуру 1–2 раза.

После всех проделанных манипуляций, дайте пене застыть и через 24 часа срежьте лишнее. Для проверки качества установки измерьте диагонали по коробке. Допустима разница длин не более 3–5 мм. Откройте створку вертикально и проверьте не двигается ли она в стороны. Откройте и закройте ручку в вертикальном положении, она должна менять положение без усилий.

Важно грамотно провести монтаж пластиковых окон. Соблюдение всех тонкостей и нюансов установки гарантирует корректность эксплуатации ПВХ-окон. Если все было проделано верно — в доме всегда будет тепло, а если выбрать многокамерный стеклопакет, то еще и тихо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/household/design/1964717-ustanovka-plastikovyh-okon-svoimi-rukami-chto-nuzhno-znat/

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Как сделать монтаж пластиковых окон самому

Может ли качественное окно быть надежной преградой на пути холода, дождя, пыли и мусора? Это зависит от того, насколько правильно был выполнен монтаж конструкции. Установка должна производиться в полном соответствии с ГОСТ 30971-2012. В чем ее особенности и как выполнить работу своими руками? Информацию об этом вы узнаете далее.

Основные требования

При установке окна своими руками главным требованием является правильное размещение конструкции относительно горизонтали, вертикали и продольной оси проема, а также правильная заделка шва между оконной рамой и стеной. Если монтаж будет выполнена в соответствии с ГОСТ, место сопряжения надолго сохранит герметичность и не даст вам замерзнуть в холодное время года.

Шов должен быть трехслойным. Внутренняя часть обычно заделывается полиуретановой монтажной пеной, внешняя водостойким паропроницаемым материалом, внутренняя пароизоляционным. Принцип прост — изнутри плотнее, чем с наружи. В этом случае герметизированная щель не будет пропускать дождевую и талую воду, шум и пыль с улицы. А также надежно удерживать тепло внутри жилого помещения.

Роль монтажной пены

Как вы уже поняли, главную роль в установке окна играет монтажная пена. Она же является и утеплителем. Этот материал удобен в применении и имеет нужный набор эксплуатационных свойств – водонепроницаемость, паропроницаемость и низкий коэффициент теплопроводности.

После выхода из сопла монтажного пистолета пена сильно увеличивается в объеме и полностью заполняет все щели и неровности промежутка между рамой и стеной. При этом, благодаря высокой адгезии, она отлично «приклеивается» и к пластику, и к бетону, и к кирпичу, и к древесине. Еще одно важное свойство – это сохранение эластичности. Пена не трескается при температурных и конструкционных деформациях, то есть по мере усадки дома или после наступления зимы вам не придется бороться с щелями, через которые дует сквозняк.

Единственный минус – это необходимость защиты полиуретановой пены от прямых солнечных лучей и прямого контакта с водой.

Проблемы с «неправильно» установленным окном

Технология установки окна по ГОСТ предполагает выполнение множества этапов работ. Один из важнейших – защита утеплителя (полиуретановой пены) от намокания и ультрафиолетового облучения. В противном случае это приведет к разрушению материала, образованию конденсата с внутренней стороны окна, появлению плесени и грибка в шве и на окне. Все это, в конце концов, вынудит вас выполнить повторный монтаж окна с соблюдением всех правил.

Для защиты пены от воды используются ленты ПСУЛ. Они отличаются эластичностью, стойкостью к ультрафиолету и работают по принципу паропроницаемой мембраны: не дают атмосферной влаги проникнуть внутрь, но не препятствуют испарению водяных паров из монтажного шва.

На данном видео, вы можете увидеть, как выглядит и что происходит с незащищенной монтажной пеной на внешнем контуре монтажного шва, через 5 лет после установки окна.

Внутри помещения также нужно позаботиться о правильной гидро и пароизоляции. Так вы избежите попадания внутрь водяного пара из помещения в утепляющий шов. Эта технология обеспечит принцип эффективной работы монтажного шва – «Изнутри плотнее, чем снаружи».

На видео лента ПСУЛ после 5-лет эксплуатации

Как выглядит завершенный монтаж окон

Избежать проблем при эксплуатации окна и упростить его установку помогает правильная подготовка оконного проема. Перед монтажом пластикового блока необходимо выровнять все поверхности и выполнить их реставрацию при необходимости. Возможно, придется оштукатурить стену для защиты утеплителя от намокания.

Полный перечень необходимых работ представлен в учебном фильме. Который размещен в Техническом разделе сайта. Он состоит из 6 частей и будет полезен начинающим мастерам и опытным монтажникам, которые хотят повысить свою квалификацию.

Возникли проблемы? Способы их решения размещены здесь.

Инструкция по монтажу окон своими руками

Хотите подробнее ознакомиться с процессом самостоятельной установки окна по ГОСТ? Наглядно весь процесс изображен в нашей презентации ниже:

Более подробно процесс монтажа показан в нашем видеоматериале.

Необходимо выровнять все поверхности, заделать крупные щели и выбоины. После этого обработать все части проема, которые будут контактировать с пеной, грунтовкой (праймером). Он обеспылит поверхность, улучшит адгезию и уменьшит расход монтажной пены.

Подготовка оконного блока

На полимерную раму окна необходимо приклеить ленту для внутренней пароизоляции монтажного шва.

Внешняя гидроизоляция окна

Для этого на внешний контур оконного блока необходимо наклеить ленту ПСУЛ.

Монтаж окна в проем

Окно устанавливается на предназначенное ему место и фиксируется кронштейнами и шурупами с дюбелями. При этом важно точно соблюдать расстояние от внешней и внутренней части стены, соблюдение горизонтали, вертикали и продольной оси проема.

Установка наружной гидроизоляционной ленты

Специальный диффузионный материал укладывается под отлив, после чего выполняется заделка боковых примыканий. Это позволит накапливающейся внутри влаге выходить наружу и испаряться.

Герметизация шва с помощью полиуретановой пены

Выполнив все этапы подготовки, можно заполнять щель между окном и стеной монтажной пеной. Сделать это необходимо по всему периметру так, чтобы пена слегка выпирала над поверхностями изделия.

Удаление защитных лент

После предварительного затвердевания монтажной пены, на что уходит до 15 минут, можно удалять защитные полоски с внутренней пароизоляции. Они герметизируют шов с внутренней стороны.

Установка звукоизоляционного материала

Для уменьшения уровня шума, попадающего с улиц, с наружной стороны под отлив монтируется дополнительная лента ПСУЛ. А сверху на нее крепится отлив.

Еще пару десятилетий назад все окна жилых домов представляли собой конструкции с деревянными рамами. Натуральный материал после продолжительного срока службы терял свои эксплуатационные качества, теплоизоляция помещения ухудшалась, появлялись сквозняки и увеличивались теплопотери.

На смену дереву пришел пластик. Современные оконные конструкции надежно сохраняют тепло внутри здания, не пропускают шум, не нуждаются в сложном уходе и служат более 15-20 лет. Многих владельцев квартир и кирпичных домов интересует установка окон своими руками. Что важно знать о процессе еще до начала демонтажных работ?

Конструкция пластикового окна

Установщик должен четко знать, из каких частей состоит изделие. Выделяют 3 основных элемента:

стеклопакет – камерность зависит от количества использованных стекол, их может быть от 1 до 5, заполнение – воздух или инертный газ;
рама – в основе металлический или пластиковый профиль, количество камер – от 2 до 7 – чем их больше, тем теплее и прочнее изделие;
фурнитура – для отпирания и запирания створок, а также их крепления к несущей конструкции используются ручки и прочие механизмы.

Глухая часть разделена на секции вертикальными стойками – импостами. Открывающаяся створка бывает поворотно-откидной или поворотной. Для герметичного прикрытия подвижной части в местах примыкания уложены уплотнители из силикона, каучука или резины.

Обязательным элементом для установки окон в кирпичном доме также является подставочный профиль. Подставка из ПВХ служит своеобразным барьером между нижней рамой и стеной. Благодаря ей предотвращается образование «мостиков холода», а также устраняется риск возникновения конденсата из-за разницы температур с внутренней и внешней стороны.

Важно! В состав также включены подоконник и водоотлив. Только после их монтажа рабочий процесс можно считать завершенным.

Проведение замеров

Обязательным этапом проектирования и последующей установки пластиковых окон в кирпичном доме является обмер стенового проема. Представитель подрядной организации на месте осматривает объект, определяет размеры и конфигурацию конструкции для обеспечения оптимальных теплофизических характеристик. Монтажники помогут решить массу вопросов:

выбрать стеклопакет и профиль;
посоветовать удобную конфигурацию изделия для конкретной комнаты;
определить линейные размеры оконного блока;
заняться подбором фурнитуры
предложить несколько вариантов отделки внешних и внутренних откосов.

Замеры выполняют по правилам:

Пространство с наружной и внутренней стороны замеряется по диагонали, высоте и ширине.
Длина и ширина замеряются в нескольких местах. Это объясняется тем, что поверхность стены не идеально ровная и может слегка «гулять». Во внимание берется минимальное значение.

Если намечается монтаж окна в кирпичном доме, где проем снаружи меньше, чем изнутри, то замеры осуществляются несколько иначе.

Чтобы узнать ширину, сначала определяют расстояние между стенами с внешней стороны. Затем отверткой или щупом измеряют боковые четверти. После эти величины складывают и получают необходимое значение.
Высоту узнают методом отмеривания расстояния от нижней точки профиля до верхнего выступа стены. Также с помощью щупа или другого инструмента с длинным стержнем определяют размер выступа. Сложив полученные данные, получают высоту проема.

На заметку! Грамотное обследование оконного проема позволяет изготовить на производстве изделие, которое будет установлено без уровневых и геометрических отклонений.

Работу начинают с демонтажа. Старые рамы снимают поэтапно: убирают створки со стеклами, вынимают подоконник, вырезают рамные стойки, а затем извлекают коробку. После приступают к удалению утративших первоначальные теплоизоляционные качества уплотнителей и утеплителей. Монтажники выравнивают проем и убирают образовавшийся строительный мусор.

По ГОСТу 30971-2012 оконный проем должен иметь строгую прямоугольную форму. Если в результате демонтажа появились выбоины и выступы, глубина которых превышает 10 мм, их необходимо заделать штукатурным раствором. Чтобы не ждать высыхания, занимающего 3-5 дней, вполне допустимо использовать строительные смеси, затвердевающие за пару часов.

Монтаж и выравнивание

Правильная установка пластиковых окон в кирпичном доме – гарантия сохранения тепла внутри помещения и изоляции от уличного шума. Оконный блок выставляется не по краям проема, а по отвесу. Допустимые отклонения монтажных зазоров регламентируются ГОСТом:

по вертикали не более 3 мм на всю длину изделия и не более 1,5 мм на метр;
разность диагоналей не должна превышать 8мм;
в проемах без четвертей установка проводится на расстоянии в 1/3 несущей стены от наружного края.

Обратите внимание! Точность установки проверяют не визуально, а используя лазерный или водяной строительный уровень.

Отвесность створки также можно проверить иным способом. Подвижную часть открывают наполовину и наблюдают. Если створка начинает самопроизвольно двигаться в обратном направлении или начинает закрываться, значит, монтаж пластикового окна в новостройке или старом кирпичном доме проведен с нарушением технологии, что чревато повышением теплопотерь и снижением срока службы изделия.

К стене профиль без стеклопакетов и створок крепится анкерами или специальными металлическими пластинами. Отверстия проделываются с помощью безударной дрели. Стена из кирпича сверлится перфоратором. Сначала устанавливаются нижние 2 анкера, следом 2 верхних и 3 средних. Монтажник обязательно проверяет отвесность на каждом этапе.

Важно! Еще до закрепления рамы ее следует зафиксировать опорными подкладками по краям и в точке соприкосновения импоста с горизонтальной нижней поверхностью конструкции. Они и после не снимаются, снижая нагрузку на анкера.

Трехслойный монтажный шов

ГОСТ установки пластиковых окон в домах из кирпича предусматривает особое заполнение монтажного зазора. Речь идет о применении трехслойной системы формирования шва.

Перед конечной фиксацией профиля наклеивается наружный паронепроницаемый слой. Проводя монтаж по ГОСТу, профессионалы используют рекомендованную предварительно сжатую саморасширяющуюся ленту. ПСУЛ остается водонепроницаемым барьером снаружи, но позволяет влаге выходить из пенного утеплителя. Ленту с самоклеящейся основой устраивают на четверти в 5 мм от ее грани. Это позволяет сформировать фронтальный монтажный зазор, толщина которого может составлять от 3 до 20 мм. Изготовлена из полиуретана с пропиткой из гидрофобных компонентов. После наклеивания расширяется до нужных габаритов. В продаже широкий выбор типоразмеров.
Технология предполагает заполнение центральной части монтажной пеной. Этот материал служит для теплоизоляции. Используют полиуретановые быстросохнущие составы, предназначенные непосредственно для монтажа оконных конструкций. Пена равномерно заполняет шов, не свисает клочьями и не нуждается в подрезке. Существуют материалы для работы в теплое и холодное время года. После затвердевания их свойства идентичны.
Внутри комнаты шов герметизируют материалом, который содержит полиакрилаты. После высыхания он образует паронепроницаемую пленку, не пропускает из комнаты пар и влагу. Характеризуется высокой адгезией со шпатлевкой и штукатуркой. Дополнительно внутренний монтажный шов прикрывают пароизоляционной лентой или фольгой.

Отделка

Защитить нижний шов от попадания грязи и воздействия осадков с уличной стороны позволят металлические отливы. Их крепят шурупами к подставочному профилю. Водоотлив должен на 5 см выступать за плоскость несущей стены и располагаться под наклоном в 5-10 градусов.

Подоконник устанавливают со стороны комнаты, загнав плиту из поливинилхлорида на 2 см под раму. Пространство под ним заполняют пеной или цементным составом.

В кирпичном доме самостоятельно выполнить установку окон из пластика весьма сложно. Сэкономить силы и время, а также избежать проблем, которые могут возникнуть при дальнейшей эксплуатации блока, позволит обращение к специалистам. Монтажники работают с соблюдением нормативов ГОСТа, что гарантирует – оконная конструкция в течение всего срока службы будет работать исправно, не требуя ремонта или преждевременной замены.

Установка пластиковых окон – отличное решение для улучшения теплоизоляции и звукоизоляции в доме. Это также улучшит внешний вид здания. Установка пластиковых окон своими руками возможна, но требует определенных навыков и инструментов. Важно правильно замерить размеры, чтобы выбрать подходящие пластиковые окна.

Монтаж пластикового окна может показаться чем-то сложным для неспециалиста. Часто даже люди с неплохими навыками в строительных вопросах не берутся за него, поручая установку окна профессиональной бригаде. Специалисты быстро поставят новое окно, затратив на это не больше часа времени. Но по отзывам часто скорость связана с небрежностью – ряд важных этапов упрощают или не делают совсем. Есть смысл взять установку на себя, если хозяева ориентируются на качество и многолетнюю службу без замечаний.

Подготовительный этап

Перед установкой окна нужно приготовить проем в стене.

Демонтаж старых окон. Требуется, если работу делают не в новостройке, а меняют отслужившее свой ресурс окно на новое. Сохранять целостность старой рамы не нужно, поэтому ее распиливают на части для удобства.

Очистка поверхности от штукатурки. После полного удаления старой рамы нужно убрать все слои утепления и отделки с откосов, оставив только основную кладку. Тогда крепление нового окна окажется прочным, а тепло из дома не будет уходить сквозь скрытые щели.

Выравнивание. В строительстве действует стандарт ГОСТ 30971-2012, определяющий требования к швам при монтаже окон. По этому документу горизонтальные и вертикальные отклонения оконного проема не могут превышать 4 мм на погонный метр поверхности. На эти нормы желательно ориентироваться и при индивидуальной установке. Для этого дефектные участки ровняют готовыми составами или разводят сухую цементную смесь.

Грунтование. Поверхность стены чистят от песка, пыли, остатков строительного мусора. Потом ее желательно загрунтовать проникающим составом на акриловых дисперсиях. Так создается гидроизоляционный барьер, сквозь который вода из стены не будет проникать под окно.

Каким способом устанавливать

Есть два принципиально отличных метода, чтобы закрепить раму пластикового окна в проеме стены:

С извлечением стеклопакетов из рамы
В собранном виде без демонтажа

Распространенные народные названия этих технологий: с распаковкой окна и без распаковывания.

Монтаж способом извлечения стеклопакетов считается более надежным. При нем непосредственно в силовых элементах каркаса рамы высверливают сквозные отверстия. Через них пропускают крепежные детали, подобранные под материал стены. Забивая до упора крепеж, раму прочно фиксируют в проеме в нескольких точках.

Для монтажа собранного окна со стеклами к раме снаружи на саморезы крепят несколько пластин или полосок из металла. Затем эти промежуточные пластины фиксируют в проеме подходящим способом (определяется конструкцией стены, ее несущей способностью, строительными материалами). Если размеры или конфигурация проема не позволяют разместить анкерные пластины прямо, их можно изогнуть под нужным углом.

Преимущества установки собранного окна на пластины:

Скорость выполнения работ. Она в несколько раз выше, чем при извлечении стеклопакетов. Поэтому именно таким методом чаще действуют бригады официальных установщиков от оконной компании.
Сохраняется нетронутой конструкция рамы, что исключает попадание внутрь влажности, пыли, частичную утрату прочности.
Можно крепить окно к стенам со скрытыми пустотами, панелям типа «сэндвич» с внутренним утеплителем, в зданиях старой постройки.
При недостаточном запасе прочности стены вокруг оконного проема есть возможность фиксации к наружной или внутренней поверхности, применяя удлиненные анкерные пластины с изгибом.
Установка окон сложной формы, отличной от прямоугольника (круглых, трапециевидных, треугольных).

Надежность монтажа на анкерные пластины заметно ниже, включая стойкость к ветровым нагрузкам (актуально для горных районов, прибрежных зон и верхних этажей многоэтажек).
Метод не подходит для установки больших окон (площадь которых превышает 4 м2), совмещенных конструкций балконного типа (оконный блок объединен с дверным) из-за их большого веса.
При неправильном выборе металла пластина с годами может окислиться, проржаветь до полной потери прочности.

Иногда недобросовестные монтажники применяют для крепления пластиковых окон тонкие П-образные подвесы, предназначенные для работ с гипсокартоном. Нужно понимать, что такой крепеж в принципе не пригоден при закреплении оконных рам. Тонкий слой оцинковки не убережет металл от влажности, а механическая прочность этих пластин не справится с нагрузками. В результате окно может провиснуть.

Монтаж с распаковкой (со снятием стеклопакетов)

Эта технология – единственная допустимая, если устанавливают окно больших габаритов свыше 4 м2. Таким же методом монтируют блоки пластиковых дверей.

Крепеж для пластиковых окон

Различные типы крепежных элементов используют в приоритетном порядке для соответствующих разновидностей стенового материала:

Распорный анкерный дюбель из стали. Пригоден для фиксации в кирпичной кладке, бетоне и железобетоне, природном камне. Работает в стенах облегченных типов – газобетон, силикатный блок, керамзитобетон. Можно крепить к конструкциям, имеющим пустоты в вертикальном направлении (поперек ветровой нагрузки).
Стальной нагель. Это шуруп-саморез с резьбой изменяющегося шага, помогающей соединению не ослабевать со временем. Применяют для стен из бетона или камня для особо надежной фиксации.
Пластиковый дюбель со вставным стопором. Используется для работ по кирпичной кладке, стенам из газобетона, шлакобетона. Можно устанавливать в крупноблочную кладку с внутренними воздушными пустотами, ориентированными вертикально. Подходит для домов из дерева (бревно, брус).
Рамный дюбель из пластмассы. Его применяют, когда требуется фиксация рамы к стенам с повышенной коррозионной активностью. Помогает избежать развития ржавчины на стальных деталях, которая за несколько лет может ослабить крепление.

Разборка окна

Вначале нужно снять с рамы открывающиеся створки:

Створку, которую нужно снять, закрывают.
Отверткой с верхних и нижних навесных петель удаляют декоративные пластмассовые накладки.
Конструкция навеса такова, что ось вращения (шток) зафиксирована с помощью штифта. Используя плоскогубцы, этот штифт можно аккуратно выдавить вверх или вниз.
Освободив навес от штифта, открывают створку и плавными покачиваниями снимают с нижней петли, поднимая вверх.

На неподвижной части окна (глухаре) потребуется извлекать из рамы сам стеклопакет. Он удерживается на месте штапиками, которые нужно удалить. Для этого требуется узкий тонкий инструмент с упругим лезвием. Лучше для этой цели подойдет строительный или сапожный нож, короткий шпатель. Некоторые снимают штапики, используя металлическую линейку.

Разборку начинают с длинной вертикальной стороны. Между рамой и штапиком вставляют инструмент и постепенно расширяют щель. Чтобы не создать перекоса, это делают равномерно по всей длине.
Когда щель удастся увеличить до равномерного зазора, штапик можно пробовать вытащить из паза, используя как рычаг плоскую отвертку или аналогичное вспомогательное средство.
Снятый штапик маркируют с внутренней стороны несмываемым маркером или любым другим способом, чтобы при сборке случайно не поменять их местами.
После удаления двух вертикальных штапиков можно снимать верхний горизонтальный, поддевая отверткой любой из свободных краев. Нужно придерживать стекло, потому что оно лишится опоры и может выпасть.
После освобождения трех сторон можно пробовать извлечь из рамы стеклопакет. Действуют с осторожностью, так как вес его может оказаться приличным.

Когда все рамы окажутся снятыми, а пакеты демонтированы, нужно примерить раму в проем. Это нужно, чтобы убедиться, что при замерах не сделали ошибку, нет выступающих мест, которые могли бы помешать установке.

До начала монтажа внешний торцевой контур рамы оклеивают лентой ПСУЛ или другой специальной самоклеящейся пленкой. Это нужно для дополнительного удержания тепла и обеспечения вентиляции рамы.

Чаще всего фирменные окна поставляются с защитной оклейкой на раме и стеклах в виде скотча с логотипами бренда и/или компании-производителя. Эту ленту нужно перед монтажом удалить. Если не сделать это сразу, в установленном состоянии она может прочно слипнуться с основанием, тогда убрать ее окажется намного сложнее.

Выравнивание рамы в проеме

Закончив разборку и все подготовительные операции, раму устанавливают в проеме стены. Для ее временной фиксации в нужном положении применяют клинья из любого подходящего материала (деревянные или пластиковые). Затем по углам и под импостом вставляют постоянные колодки из прочной древесины.

Следующая часть работы – тщательное выравнивание по каждой из трех плоскостей. Для этого потребуются точные измерительные инструменты – хороший жидкостный уровень и отвес. Удобнее вместо традиционных применять современный лазерный уровень с построителем плоскостей. Он точнее и позволяет отследить положение краев рамы относительно кромки проема.

Допускаются отклонения рамы от вертикальных и проектных горизонтальных плоскостей не больше 1,5 см на каждый погонный метр.

Превышающие эту норму уклоны по любой из осей компенсируют, вбивая клинья. Можно применять для этой цели временные металлические пластины. На этом этапе допустимо использовать любые подручные материалы, включая стальную полосу без покрытия или элементы для монтажа гипсокартона. Все такие детали нужно будет удалять после окончания установки.

Крепление рамы к стенам

Для надежной фиксации оконного блока потребуется электрическая дрель или перфоратор достаточной мощности. Отверстия в пластиковом каркасе (особенно в металлопластиковых рамах с алюминиевым или стальным усилением) требуют другого типа сверл, чем для бурения углублений в бетоне или кирпиче. Отличается и режим работы дрели: ударный с высокими оборотами для твердого материала стены, безударный на малой или средней скорости для пластмассы.

Нужно заранее убедиться, что имеется электроинструмент с подходящими возможностями или найти на время подходящий.

Соблюдают следующий порядок монтажа:

Делают разметку на внутренней стороне оконного блока под отверстия.
Для окон среднего размера стандартное расстояние между соседними точками креплений 60-70 см.
Размечают места в проеме, куда будет забиваться крепеж. Если в выбранной точке есть мешающие работе фрагменты или, напротив, заметны дефекты ослабления строительной конструкции, переделывают разметку.
Подбирают сверло по металлу, соответствующее диаметру крепежных анкеров.
Сверлят отверстия в раме в соответствии с разметкой.
Переводят дрель в режим ударного сверления для кирпича или бетона. Зажимают в патрон бур с твердыми напайками.
Сверлят в стене отверстия глубиной минимум 40 мм (бетон, железобетон), 50 мм (натуральный камень), 60 мм (пенобетон, силикатный блок и аналогичные легкие виды кладки). В деревянной стене безударным способом сверлят углубления на 70-100 мм и более.
Первым устанавливают анкера на нижнюю планку рамы. Их не затягивают до конца, оставляя возможность окну смещаться немного для коррекции положения.
Еще раз проверяют, нет ли отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей.
По очереди вставляют, затягивая не до конца, анкера на боковую и верхнюю часть рамы.
Окончательно проверяют точность установки в трех плоскостях.
Затягивают крепеж до упора.

При финишной протяжке важно не использовать избыточную силу, чтобы не деформировать конструкции оконной рамы.

На головки анкерных болтов ставят пластмассовые заглушки. Все временные клинья и крепежные пластины удаляют.

Формирование шва между стеной и оконной рамой

Зазор между оконным проемом стены и пластиковым блоком рамы должен состоять из трех слоев:

Внешняя теплоизоляция – лента ПСУЛ.
Внутренний объем – слой монтажной пены для тепло- и звукоизоляции.
Внутренняя поверхность – водостойкая пароизолирующая самоклеящаяся лента.

Устроенный таким образом шов не пропускает холод и осадки с фасада внутрь стены и в помещение. Внутри есть барьер, удерживающий пену от влажности внутри комнаты. Попавшая внутрь вода в виде пара свободно выходит на улицу.

Чтобы внешняя часть шва оставалась проницаемой для паров, ее нельзя покрывать раствором (штукатурным, шпатлевками).

Монтажная пена плохо держится на грязной пыльной поверхности, поэтому до начала ее нанесения рабочую зону хорошо очищают.

Перед запениванием стены внутри проема рекомендуется увлажнить пространство водой из пульверизатора или покрыть проникающей водорастворимой грунтовкой. Это нужно, чтобы активировать процессы отвердения полиуретана, для которых атмосферная влажность – химический катализатор. Иначе в жаркую сухую погоду пена может несколько дней оставаться липкой полужидкой массой.

Тип и марку монтажной пены выбирают исходя из уличной температуры и климата. Работа в период осенних заморозков или при устойчивом «минусе» зимой – возможна, но требует особого состава. Производитель размещает эту информацию в маркировке баллона.
Пену распыляют внутри шва равномерной линией, не допуская воздушных пузырей и пустот. Учитывают расширение пены при полимеризации, заполняя только 2/3 глубины шва.
После застывания лишнюю пену внутри комнаты нужно срезать, чтобы наклеить пароизоляцию. С наружной стороны удалять их не нужно.
Если пространство между стеной и окном слишком велико для запенивания в один слой, можно делать это в несколько приемов. Каждый следующий раз начинают после того, как предыдущий затвердеет (минимум 15-20 минут).

Монтаж отливов

Сразу после монтажа окна снаружи нужно закрепить отлив. Иначе нижний зазор быстро разрушится атмосферными осадками, уличной пылью.

Если боковые откосы фасада уже оштукатурены (при замене окон взамен старых деревянных), в них выполняют штробы для заделки краев отлива. Внешняя часть окна оклеивается диффузной гидроизоляцией.

Чтобы отлив надежно опирался на нижнюю поверхность проема стены, на него монтируется особый профиль-подкладка. При небольшой высоте его можно заменить, нанеся монтажную пену.

Поверхность отлива скрепляют с подкладочным профилем, используя саморезы. Если применяется пена, можно заранее прибить к стене одну-две деревянных закладных детали под крепеж.

Еще отлив фиксируется на нижнем выступе оконного блока.

Все стыки и швы герметизируют силиконовыми или каучуковыми мастиками.

Установка подоконной доски

Подоконник можно монтировать на внутренний откос проема после полного застывания пены. Его выпиливают из заготовки ПВХ, МДФ, натуральной древесины или других доступных материалов. Чтобы все грани были ровными, используют электроинструмент.

Размеры подоконника не нормированы строго и могут быть выбраны хозяином по своим предпочтениям. Любителям разводить комнатные растения на окнах или выращивать рассаду понравится широкая подоконная доска, перекрывающая поток горячего воздуха от батареи. Другие способы оформления оконного проема под дизайнерский стиль предполагают узкий подоконник, едва выступающий от стены.

Выступы от окна по краям – 3-7 см
Выступ вглубь комнаты – 3-5 см

Под подоконную доску укладывают деревянные прокладки так, чтобы его плоскость имела уклон не больше 5о в сторону комнаты, строго горизонтально по уровню – вдоль окна.

Все свободное место заполняют монтажной пеной с учетом ее расширения. Чтобы во время полимеризации подоконник не подняло вверх, на него кладут массивный груз.

Сборка окна

Когда монтажная пена набрала прочность, можно установить на место все снятые с рамы части окна. Это делают в порядке, обратном демонтажу:

Вставляют стеклопакеты в неподвижных частях окна.
Придерживая от падения, фиксируют их штапиками, плавно пристукивая их пластиковым или резиновым молотком (киянкой).
Поворотные створки навешивают на оси, закрепляют штифтами.

Установка окна без снятия створок (без распаковки)

Технология во многом совпадает с монтажом на анкерных болтах. Отличия – в правильном подборе подходящей пластины и способе ее крепления к стене:

Одну сторону крепежной пластины саморезами фиксируют к оконному профилю, другую – на стене.
Расстояние между креплениями не больше 1 метра.
Установка крайних пластин – не дальше 20-25 см от угла.

Каждая анкерная пластина должна быть притянута к стене двумя дюбелями.

Пластины закрепляют к оконному блоку.
Окно выставляют в проем точно по трем осям, используя клинья, распорки, временные растяжки.
С помощью перфоратора с твердосплавным буром сверлят отверстия под пластиковые пробки.
Вставляют и закручивают не до упора дюбели последовательно: нижняя сторона рамы, средняя, затем верхняя.
Проверив точность установки, окончательно притягивают крепеж.

Финальная отделка

После завершения основных работ и создания монтажного шва, рекомендуют 18-24 часа не открывать оконные створки. Это создает боковые нагрузки на раму и может привести к некачественному высыханию пены.

Спустя 3 дня можно начинать отделку уличных откосов. Для этого излишки пены срезают, затем на весь откос закрепляют армирующую сетку и делают оштукатуривание цементной или гипсовой смесью.

Если штукатурка не предусмотрена, уличную сторону шва обязательно надо закрыть от атмосферы и солнечных лучей плотной пленкой. Иначе полиуретановая пена быстро разрушится. Практичный способ отделки откоса – специальные доборные элементы из металла или пластика. Их можно заменить на другие типы пластиковых панелей, подобрав по цвету.

Готовое окно оборудуют дополнительными принадлежностями, повышающими комфорт в квартире (москитной сеткой, вентиляционным клапаном).